Rbremont.ru

РБ Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нагрузка на балкон в монолитном доме

Какой вес выдерживает балкон в монолитном доме

Между балконами и лоджиями есть принципиальные различия, которые сказываются на их функциональности. Дело в том, что основанием балкона обычно служит выступающая за пределы фасада железобетонная плита, у которой есть жесткие ограничения по допустимой нагрузке. К примеру, балконные плиты в «хрущевках» изначально рассчитаны на нагрузку не более 100 кг на погонный метр парапета. Но из-за воздействия увлажнения и перепадов температур с каждым годом прочность плит уменьшается. В частности, специалисты научно-исследовательского центра «Сейсмозащита» установили, что за 40 лет открытой эксплуатации сечение арматуры из-за коррозии уменьшается в четыре раза, а предел реальной допустимой нагрузки снижается вдвое – до 50 кг на погонный метр.

Еще хуже обстоит дело с балконами в «сталинках» постройки 1930-60-х гг. – там использовались стальные или железобетонные балки, срок службы которых уже подходит к концу. Так что в домах старше 40-50 лет балконы не рекомендуется перегружать ни дополнительными тяжелыми конструкциями, ни массивной мебелью. Увы, случаи обрушения ветхих балконных плит происходят довольно регулярно. Например, в 2012 году в Харькове балкон в «хрущевке» рухнул прямо во время проведения работ по остеклению

Достаточно позвонить в одну из множества фирм, которые за ваши деньги исполнят любой каприз. Проблема лишь в том, что желания владельцев квартиры порой могут пойти вразрез с правилами эксплуатации жилого фонда и даже с законами физики.

Несмотря на настораживающую статистику,бригады,занимающиеся остеклением балконов, довольно часто предлагают устройство так называемого «выноса», позволяющего расширить пространство. Эта конструкция собирается на основе стальных труб или уголков, которые крепятся между плитами , без расчета предварительного веса сварной конструкции. Причем в Мелитополе мало где используют эффективные методы перенесения нагрузки с плит на стены здания .Обращая внимание на такие конструкции балконов — догадываешься, что многие и не задумываются о превышении безопасной нагрузки на балконную плиту. «

Балконы многих домов старой постройки могут выдержать только достаточно легкие конструкции с одинарным или стеклопакетным остеклением, – При этом вынос сварной конструкции за пределы парапета, на чем настаивают многие клиенты, серьезно увеличивает нагрузку на плиту. Балконное, остекление должно быть достаточно легким, чтобы не перегружать балконную плиту. Обычно в таких случаях используются светопрозрачные конструкции на основе пвх балконных систем (со стандартным стеклом толщиной 4-6 мм).

-остекление герметичными балконными системами оградит балконную плиту от влаги, а значит продлит срок ее безопасной эксплуатации

-вынос балкона возможен , однако следует внимательно рассчитать вес новой балконной конструкции, а не надеяться на то , что у других стоит и у нас все будет хорошо.

Надеюсь наша статья обратит Ваше внимание на такую важную составляющую безопасности навесных балконов как допустимая нагрузка 210 кг/м2 по всей площади (нормативная).

Неужели балконная плита может . ? В Рязани обрушился балкон вместе с женщиной и это произошло 31 августа 2013г. Рязань — конечно город в России , только вот дома, в которых мы проживаем, строились в одной стране и в одно время. «

Днем 31 августа 44-летняя Светлана вышла на балкон, чтобы снять белье. 3-летняя дочка увязалась за матерью, но женщина отогнала от себя неугомонное чадо: «Не ходи сюда, здесь сквозняк». Отправила ребенка и ступила на балкон. Все остальное женщина рассказывает со слов мужа, потому как сама ничего не помнит: балкон, полет, тапочки.

— Меня когда муж раскопал и привел в чувство, первое, о чем я спросила — где мои тапочки, — невесело улыбается Светлана. — Потом он уже вызвал «скорую». Ушибы по всему телу да вот, — показывает женщина загипсованную правую руку, — перелом. До сих пор не верим с мужем, что отделались так легко. А если бы дочь была со мной?

вот и реальность нашего региона пгт. Веселое упал балкон Обратите Внимание на остаток арматуры в оторванной плите хорошо видно,что это не каркас способный выдержать 2500кг

соседи на 3-м подперли свою плиту . уж они то точно после увиденного — не позволили бы превысить допустимую нагрузку на основание в 210кг/м2 при ремонте своего балкона.

Возведение любого здания не обходится без специальных расчётов. Определение нагрузки, которая будет приходиться на конструкцию из-за пребывания на её территории большого количества людей, мебели и разных предметов также является немаловажным фактором. Это же касается и балконов, на которых так любят проводить время в летнюю пору многие наши граждане. Сегодня в нашей статье мы поговорим о том, какими же показателями должна обладать такая часть жилища и какими методами ее можно расчитать.

О чём говорит закон?

Итак, прежде всего, стоит заметить, что любой вид работ в строительстве делается строго опираясь на нормы законодательства. Такие требования закреплены в кодексах, законах, ГОСТах, а также СНИПАх. Отдельный СНИП уделил внимание и расчетам нагрузок для зданий и сооружений еще в далеком 1987 году. Согласно с требованиями этого документа для расчетов во внимание стоит брать нормативные значения – полное, а также пониженное.

Если брать во внимание изначальное строительство дома вместе с балконом, то максимально допустимая нагрузка на крайней линии балкона предусмотрена 400 кг/м², а на край – 320 кг/м.п. Равномерное распределение нагрузки по всей территории балкона согласно нормативов составляет 200 кг/м².

Но для каждого дома могут быть и свои показатели. Многие из граждан хотели бы самостоятельно расширить свою жилую площадь и поэтому часто интересуются тем, как же в таком случае рассчитать нагрузку на балкон. В этом случае особо важно обращать внимание на такие показатели, как:

  • Возраст постройки;
  • Качество выполненных строительных работ при возведении дома.

Согласно стандартным правилам балконные плиты способны выдерживать нагрузку весом в 200кг/кв.м. Однако, законом установленный показатель нагрузки составляет 112 кг/кв.м. Стандартная балконная плита с размерами 0,8 на 3,2 метра рассчитана на то, чтобы выдерживать весовую норму в пределах 286 кг. Открытый тип балконных сооружений, которые используются уже более сорока лет, потеряли прочность на семьдесят процентов. Поэтому такие балконы лучше не перегружать для предотвращения их обвалов.

Но, не смотря на это, наши граждане вынуждены спасаться от холодов. Многие компании помогают остеклить балкон в Долгопрудном (http://okna-kom.ru/dolgoprudnyi/osteklenie-balkonov-i-lodzhyi.html) и прочих местностях про доступным ценам, но далеко не все они делают это согласно строительных правил. А ведь такое преображение балкона также является дополнительной нагрузкой для него.

Для наглядного примера возьмем показатели веса при остеклении и внешней отделке балкона в 1 пог.м., пластиковый витраж, высота которого 1,5 м с наличием двойного стеклопакета -55 кг. Один метр сайдинга с отделкой будет составлять 5 кг, отделка пластиком — около 5 кг. Итоговая нагрузка на ограждение получится в 65 кг. Стандартная же должна составлять 50кг. Пятнадцать килограмм в итоге получаются лишними.

Поэтому, следует предварительно сделать осмотр и правильно рассчитать нагрузку на таком отрезке помещения. Для тех же балконов, которые способны выдерживать всего лишь 300кг веса делать остекление довольно опасно. В остальных случаях лучше все же применять более легкие материалы, такие как сайдинг, сэндвич-панели и так далее.

Posted on Aug 24, 2013 By Admin With 6 Comments

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Балконные плиты — железобетонный элемент здания, который выносится за его пределы. Балконная плита — основание балкона, на котором держатся парапеты, стены, стеклопакеты и даже ваши банки с соленьями. В зависимости от типа здания, балконная плита может иметь совершенно разные формы (квадрат, прямоугольник, полукруг и т. д.) и способы монтажа.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПАДАЕТ?

Балконная плита — это цельная консольная конструкция. Она зажимается в несущую стену здания, опираясь, тем самым, лишь на одно основание, а не на 2,3 или 4 опоры. Оказавшись зажатой между элементами здания, плита оказывается намертво прижатой, что, однако, не отменяет наличия максимальной допустимой нагрузки.

Согласно СНиП, значение нормативной полосовой нагрузки на балкон (с учетом полезной нагрузки) составляет порядка 400 кгс/м², учитывая вес самой плиты. Балконная плита с размерами 3190×1240×150 мм. и общим весом 1100 кг. (плита БП 32-6) может выдерживать до 300 кг. нагрузки на квадратный метр.

О КАКИХ НАГРУЗКАХ РЕЧЬ?

Балкон рассчитан на максимальную весовую нагрузку в 1,7 тонны. Если считать в более реальных и осязаемых величинах: 6 взрослых тепло одетых человек с весом по 85 кг. каждый, 175 кг. хозяйственной утвари, 200 кг. льда, снега и не успевшей стечь ливневой воды (актуально для балконов без крыши) дает нам порядка 685 — 885 кг. и оставляет дополнительный запас в целую тонну, однако, не стоит забывать о том, что плита должна иметь, как минимум, двойной запас прочности.

ЧТО В ИТОГЕ?

С двойным запасом прочности, практически всегда балкон можно смело подвергать ремонту, обшивке или утеплению. Доверять это дело, однако, стоит исключительно опытным профессионалам. Перед началом работы необходимо изучить основание плиты на наличие слабых и изношенных мест и, при необходимости, укрепить их.

Остекление балкона в монолитном доме

Остекление балкона в монолитном доме

Владельцы недвижимости постепенно начинают понимать преимущества монолитного дома перед обычным кирпичным или панельным. Это, в первую очередь, свободная планировка квартир, позволяющая создавать внутреннее пространство на свое усмотрение.

Также важны эксплуатационные характеристики дома: высокие тепло- и звукоизолирующие свойства конструкции, которые повышают комфортность и снижают расходы на отопление.

Ну и, конечно же, еще одно неоспоримое преимущество монолитных домов перед другими конструкциями — более широкие возможности по реконструкции лоджий и балконов.

Это связано с тем, что пол балкона — это не отдельная плита, а продолжение межэтажного перекрытия. А, кроме того, наружные стены не являются несущими, что при определенных вложениях и юридической поддержке дает возможность присоединить лоджию или балкон к комнате.

Технические условия для остекления французского балкона

Установить французский балкон можно практически в любом доме. Однако прежде чем приступить к проектированию, расчету и монтажу, следует ознакомиться с ограничениями, которые выдвигает конструкция такого вида к основанию.

– превышен срок эксплуатации дома (расчетный срок – 40 лет);

– вероятность расположения в историческом районе города;

– дом может представлять культурно-историческую ценность.

– сложность расчета нагрузок (другие технические характеристики материалов несущих стен);

– сложность оценки состояния плит перекрытия (техническая экспертиза);

– необходимость усиливать место установки рамы;

– необходимость использовать только раздвижные створки (у «раздвижки» равномерно распределяется нагрузка на основание) ;

– вероятность установки только холодных систем остекления (как более легких).

– толщина несущих стен менее 500 мм.

– необходимость укрепления проема (если стены недостаточно массивны);

– необходимость проводить техническую экспертизу (при отсутствии проекта).

– необходимость укрепления проема (если стены недостаточно массивны);

– предпочтение лучше отдать лоджиям, таким образом, снижаются теплопотери через остекленный проем;

– возможность установить французские двери на балкон или лоджию, а не только окна, как в случае с квартирами в многоэтажных домах.

Общие ограничения на остекление для всех типов домов:

  1. состояние плиты перекрытия. Плита должна быть в идеальном состоянии. В частном доме французский балкон можно обустроить возле любого оконного проема, главное правильно сделать основание для балкона, и связать плиту с основанием этажа;
  2. несущая способность плиты. Рама со стеклопакетами создает немалую нагрузку на основание. При необходимости плиту следует усилить или отдать предпочтение холодному остеклению, или утепленному алюминиевому профилю. Как вариант можно заменить пятикамерный профиль пластикового окна на трехкамерный. Также вес конструкции можно варьировать числом камер в стеклопакете;
  3. сильная ветровая нагрузка в регионе, где находится дом, выдвигает повышенные требования к местам крепления и размеру секций стеклопакетов.

Технология монтажа французского остекления балкона в квартире

  • демонтаж парапета;
  • усиление плиты перекрытия и приведение её в идеальное состояние (очистка от плитки, клея, выравнивание бетонной поверхности);
  • для застекленного балкона целесообразно усилить проем металлическим каркасом;
  • точные замеры проемов. На месте «подогнать» металлопластиковый или алюминиевый профиль не получится;
  • разборка оконной рамы на секции. Таким образом, проще транспортировать и заносить конструкцию на высокий этаж;
  • выбор качественной фурнитуры в зависимости от системы открывания окон;
  • готовый оконный блок заносится на место установки;
  • выполняется установка:

* крепление рамы в подготовленном проеме.

Совет. Чтобы снизить нагрузку на раму следует оставить технологический зазор в 10-30 мм. между стенами и рамой. Зазор заполняется монтажной пеной.

Читать еще:  Укрепление балкона в хрущевке

* монтаж дверной рамы, если она предусмотрена;

  • закрепление рамы анкерными дюбелями;
  • монтаж стеклопакетов;
  • установка фурнитуры и регулировка её хода;
  • запенивание мест примыкания рамы к поверхностям проема монтажной пеной.

Примечание. Выполнять монтаж остекления французского балкона лучше с привлечением специалистов, имеющих разрешение на проведение высотных работ.

Монтажа французского остекления балкона в частном доме

  • обустраиваются опорные элементы, которые защемляются в стене дома с помощью приваривания к установленным на стене анкерам;
  • установленная плита должна иметь наклон от несущей стены на 2% и быть расположенной ниже уровня пола на этаже на 50-80 мм, порог на 50 мм выше чистового пола;
  • на поверхность плиты наносится гидроизоляция;
  • устанавливается рама и стеклопакеты;
  • монтируются ограждающие конструкции. При этом, балконное ограждение обязательно приваривается к закладным элементам балконной плиты или заделывается в несущую стену.

Несмотря на то, что установка французского балкона в частном доме более проста, нежели в квартире, лучше поручить её профессионалам, чтобы избежать ошибок, непосредственно влияющих на безопасность и расходы.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ФРАНЦУЗСКОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Очень давно, во Франции стали использовать широкие окна и двери. Это было архитектурной особенностью средневековой европейской эпохи. Хозяева таких окон чувствовали себя комфортно и вольготно. Благодаря такому дизайнерскому решению был достигнут самый максимальный обзор прилегающей территории и в помещение попадало больше солнечного света.

Как видите, французское остекление балконов и лоджий уходит своими корнями в историю и популярность этого вида связана не только с привлекательным внешним видом, но и характеристиками, которые значительно заметны по сравнению с другими вариантами. Сделайте и вы свое жилище более интересным, используя такой тип обустройства.

Плита для балкона

Правила №1: общие положения

Несмотря на то, что размеры балконной плиты могут быть разными, у них зачастую одни и те же проблемы, это ослабление конструктивной мощности, так как она имеет вынос за фасад и подвержена атмосферному влиянию.

Консольная плита ПБК 24.12-5а

ГОСТ на балконные плиты 2569783 подразделяет их на:

  • многопустотные (только для лоджий);
  • сплошные плоские;
  • ребристые;
  • вся нагрузка в монолитном доме или в кирпичном переносится на две или одну сторону, защемлённую в стене по двум краям.

Способ монтажа балкона

Крепление в кирпичном доме и в панельном, по сути, одинаково и проблемы тоже возникают одни и те же, особенно в старых домах. Например:

  • во всем известных «хрущёвках» проектная допустимая нагрузка на погонный метр вдоль стены составляла 100 кг, но под воздействием влаги она со временем уменьшается;
  • примечательно, что в некоторых домах такого типа за 40 и более лет эксплуатации сечение арматуры в плите уменьшилось в четыре (!) раза, следовательно, на данный момент допустимая нагрузка составляет 50 кг;
  • ситуация в «сталинках» гораздо хуже, так как они старше и там давно нужна реконструкция, ведь срок службы плит уже подошёл к концу — им более 50-60 лет;
  • поэтому не рекомендуется допускать каких-либо дополнительных нагрузок — в некоторых городах были замечены обвалы плит и пострадали люди;

Обрушение балкона в Рязани: фото 2013 года

  • так что те, кто ищет, как правильно залить плиту, должны учитывать, что это не реставрация, а лишний вес. Кроме того, заливка никак не укрепляет железобетонную конструкцию, а попросту ложится сверху дополнительным пластом;
  • естественно, здесь может возникнуть вопрос, а за чей счет ремонт прогнившей плиты? Но это уже зависит от договора на обслуживание, который вы составляли при покупке своей квартиры. Хотя любая организация будет всячески отпираться от такой замены (знаю по собственному опыту);
  • если нужна замена плиты, то вам лучше обратиться в какую-либо частную фирму, так как демонтировать и монтировать её они будут при помощи спецтехники и специалистов.

Правило №2: укрепляем плиту

Если верхний слой разрушается — уберите его

Но, как же сделать капитальный ремонт и расчет нагрузок, если вы заметили, что плита начала разрушаться? Прежде всего, если верхний слой весь в трещинах и выбоинах, то вам лучше его снять, добравшись до закладных и арматуры.

Но не спешите ничего заливать заново. Если вы обладаете навыками сварщика, токаря, слесаря или имеете техническое образование, то вы сможете самостоятельно определить, выдержит ли схема армирования дальнейшие нагрузки. Однако если вы не разбираетесь в этом, то лучше воспользоваться помощью специалиста.

Стрелками указаны места прихвата к закладным

Сбить разрушающийся верхний слой вы можете и позднее, если уверены в том, что закладные «живые» — это, так же как и армирование свода — вся конструкция держится на каркасе. Поэтому вам нужно будет срезать ограждение заподлицо с плитой.

А к освободившимся закладным по периметру приварить 50-ый уголок — это будет усиление и замена старой окантовки. Но хочу повторить ещё раз, что это возможно лишь в том случае, если армирование в хорошем состоянии, а это можно определить по состоянию закладных.

Если вы не будете расширять балкон, то на месте сбитого верхнего слоя, после того как сделано крепление периметра и установлено ограждение, можно залить лёгкую стяжку, не более 2 см толщиной.

На этой фотографии показано, как укрепить плиту с двух сторон

Но, что делать и как восстановить закладные, если они сгнили? Для этого по длине плиты на стену анкерными дюбелями прикручиваете стальную полосу шириной 40 мм и к ней, поперёк плиты (в сторону выноса) через 60-70 см привариваете такие же полосы.

После этого каждую полосу в двух-трёх местах прикручиваете на дюбели с шурупами с антикоррозийным покрытием. Это одновременно будет играть роль закладных и армирования, а если будете заливать стяжку, то поперёк полос наварите проволоку 6 мм или тонкую арматуру.

Как отремонтировать балконную плиту, если она также начала разваливаться и по нижней части периметра? В таком случае, к уголку, который вы установили сверху, привариваете куски арматуры, чтобы к ним прихватить аналогичный уголок снизу, как это показано на верхней фотографии.

Вы можете сделать такой ремонт своими руками , если умеете обращаться с электросваркой и обладаете определёнными физическими возможностями. Но лучше всего такие работы производить вдвоём для страховки на высоте.

Правило №3: расширение балкона

Металлический каркас для расширенного балкона

А теперь давайте разберёмся, что делать, если вам нужно расширение балкона по основанию плиты? Безусловно, сначала нужно провести её восстановление, о котором говорилось выше.

Но если вы убедились в том, что арматурный каркас сильно разрушен, то расширения следует избегать. Тем не менее, такая конструкция, которую я предлагаю делать, нагрузку на плиту оказывает минимальную, и вы сейчас поймёте почему.

Чтобы вся нагрузка расширенной конструкции не ложилась на плиту, в первую очередь вам нужно к стене дома прикрутить анкерными дюбелями с шагом не более 30 см профиль 20×40 мм или 40×80 мм, только лёжа.

К нему привариваете профили 40×80 мм, установив на переднем крае плиты приваренную полосу или профиль 20×20 мм, чтобы они стали строго горизонтально. Получается, что один конец будущего пола уже будет опираться не на плиту, а на стену, ослабляя тем самым нагрузку. Также подставки нужно сделать между горизонтальным профилем и плитой — вы просто привариваете туда куски металла из отходов.

Отверстие в стене должно быть не менее 40 см глубиной

По краям плиты к уголку, которым вы укрепляли периметр и к профилю под стеной привариваете ещё по одному профилю для выноса вперёд. Теперь вам остаётся сделать вынос по бокам.

Временно прихватываете профиль перед началом выноса для упора и засверливаетесь в стену (корончатая фреза диаметром 100 мм) на 40 см, как это показано на фотографии вверху. Забиваете туда профиль 40×80 мм, но пока не цементируете, чтобы он оставался подвижным.

На данный момент вы имеете выступающие вперёд лаги пола, и вам остаётся приварить поперечину на передний край. Для этого нужно как минимум три человека — сварщик и два подсобника, которые будут держать профиль.

Далее на край лаг ставят одну или две доски для упора и прихватывают лаги, начиная от средины — меньше нагрузка на руки. Края варят в последнюю очередь, так как они ещё подвижны.

Затем крайние профили цементируете в отверстиях (можно добавить немного плиточного клея, чтобы раствор не растрескивался) и даёте высохнуть. Таким образом, часть нагрузки переходит на крайние лаги — вот и весь расчет с учетом ослабления плиты.

Утепление балкона в монолитном доме

имеет свои особенности и «теплая стена» совсем не теплая!

Утепление балкона в монолитном доме затрудняет, как бы это не казалось странным – утепленная стена фасада дома. После всех работ с балконом или лоджией в таком доме, в первый же ноябрь выясняется, что комнаты из него не получилось, хотя установлены новые окна ПВХ. Все обшито с ветрозащитой и утеплено, но дует нещадно.

Компьютер назад в дом переезжает, дверь на балкон закрывается. А, если сделано объединение и закрыть балкон нечем, начинаются настоящие мучения с подрядчиком. И он, к сожалению, тоже ничего исправить уже не может, сколько бы раз не пытался. Это еще если он порядочный, а может и просто трубку не брать. Надо все удалять и утеплять балкон заново, еще бы знать – как?

Эта статья создана в помощь материалу, о том, как на самом деле непросто утеплять балконы в таких домах и во сколько это может вылиться денег и нервов в итоге, если у подрядчика нет достаточного опыта в утеплении балконов, особенно в домах такой конструкции.

Монолитные дома преобладают в Екатеринбурге

В Челябинске нет – земли больше. Монолитные дома позволяют на ограниченной площади возвести гораздо больше этажей, чем дома например из панелей или кирпича. Соответственно, больше квартир разместить в нем. Сейчас в крупных мегаполисах, где острый дефицит земли под застройку, дома такой конструкции, практически, единственный способ и построить дом. Сделать его постройку для застройщика выгодной и удешевить квартиры. Екатеринбург как раз относится к таким городам – полезной земли очень мало. Кругом горы. Больно-то расширяться некуда, вот и растем ввысь.

Что заставило написать эту статью?

Лоджии и балконы в домах такой конструкции бывают разные: и 3 кв.м. и 21 кв.м. Но вот звонки с заявками на их утепление на 100% все одинаковые. И имеют примерно такой вид: “Здравствуйте. Вы теплыми балконами занимаетесь? У меня лоджия 8 квадратных метров (например) и мне нужно поставить пластиковые окна, утеплить боковые стены (или только одну – кирпичную, если есть), а также пол с подогревом и потолок. – А внутреннюю стену будем утеплять и обшивать (мы спрашиваем)? – Нет, не надо, она же утепленная! Нам отделочник, который у нас работает, сказал ничего не надо с ней делать. Да и мы так считаем…”

Так эту стену нельзя оставлять

Зря считаете. К сожалению, это совершенно не так. Наличие утеплителя ничего не дает, а только вредит для светлой цели в виде уютного и теплого балкона для зимы. Ничего не делать с этой стеной или просто покрасить (“короед” сам по себе симпатичный) – большая ошибка. Даже прикручивание к ней профилей тоже неизбежно приведет к еще большим проблемам. Во-первых нужны очень длинные дюбель-гвозди 200 мм, во-вторых через каждое такое отверстие устремится еще больший поток воздуха в помещение. А чтобы прибить всю обрешетку, сколько нужно сделать отверстий? И что будет в итоге? Буквально, ветер под гипсокартоном.

Так вот мы обязательно работаем с этой стеной. Толщина нашей новой стены вместе с утеплителем составляем всего 30 мм. Зато теперь есть, где закрепить розетки и выключатели (в минеральной вате они просто не держатся), через них не дует и только после работ с внутренней стеной все помещение становится герметичным. Все дальше продолжают “жить” дальше своей жизнью: фасад и его утепление – своей, ваша квартира и теплый балкон – своей. Не вмешиваясь друг к другу.

Читать еще:  Можно ли снести балконный блок?

Особенность конструкции монолитного дома

Устроен монолитный дом относительно несложно: вертикальные колонны и горизонтальная монолитная плита-этаж, которая передает всю нагрузку на них. Также заливаются несущие стены внутри этажей (не всегда, чаще несущих вертикальных стен нет – только колонны) , которые распределяют нагрузку и уже потом уже возводятся остальные легкие перегородки, согласно плану этажа.

Наружные стены – не несущие и выполняются из легкого газобетонного блока с утеплением минеральной плитой толщиной 160 мм.

На снимке слева (увеличивается до большого размера) можно рассмотреть один из последних этапов наружных работ в этом доме – утепление и кладка перегородок между лоджиями.

Если увеличить снимок, то видно, утепление НЕ разделяется поэтажно и тем более поквартирно. Множество связей и перемычек делает его единым. К тому же каждая плита приклеена на “бляхи” к газобетонной кладке толщиной 1 – 2 см. И через эту щель, и через сам утеплитель свободно циркулируют сквозняки.

Стена – вентилируемая!

И сделано это специально: так проникающий теплый пар из квартиры через пористый газобетон будет уносится из стены, а не образовывать там конденсат. Что неизбежно привело бы отсыреванию стен и их разрушению.

Кирпичные перегородки в полкирпича, также не являются герметичными, особенно в местах примыкания к газобетонной стене. При увеличении видно, что раствор не заподлицо с торцом кирпича. И это тоже способствует циркуляции воздуха внутри стены и выносу влаги.

В общем, как не посмотри, но каждая точка на фасаде такого дома, независимо где она находится, сообщается со всеми остальными несколькими тысячими квадратных метров остального пространства. Т.е. фасад дома монолитной конструкции – единый и неразделимый объем! И все лоджии и балконы, также в нем объединены.

Почему теплый балкон совсем не теплый?

Возникает резонный вопрос: если такие сквозняки ходят в фасаде, то почему же в квартире нормально, тепло? Дело в том, что фасад штукатурится тонкослойной штукатуркой, не более 3 мм, а в местах “нор короеда” еще меньше, а вот стены из гипсовых блоков, изнутри – толщиной не менее 20 см. Вот таким образом достигается герметичность их изнутри.

Разница давлений все решает

Давление в квартире значительно ниже чем снаружи. И чем больше над квартирой этажей, тем выше эта разница. Она может быть настолько существенной, что может мешать движению лифтов или просто дверь не открыть без усилия в лифтовый холл. Поэтому устанавливаются герметичные двери там.

Когда сделано утепление балкона в монолитном доме, объединяется его объем и объем квартиры. Давление тоже становится тоже одинаковым и всегда ниже, чем снаружи. Объем же утепленной стены по давлению внутри нее равен атмосферному и всегда выше, чем квартире.

Как вы думаете, куда заставит двигаться холодный воздух из стены эта разница? Правильно, в квартиру. “Короед” не представляет для него преграды, где-то он толщиной 3 мм, а где-то только это покрашенная армирующая сетка. Когда дверь на холодный балкон открывается на короткое время, ничего особенно не заметно. Но, когда эта дверь открыта на теплый балкон и все время – ситуация другая совершенно. Начинает ощутимо тянуть холодом оттуда. Какой тут теплый балкон может быть?

Штукатурка всего 3 мм

Именно, потому что толщина фасадной штукатурки всего 3 мм по сетке, а местами и меньше, после утепления и неизбежного в этом случае объединения объемов квартиры и лоджии, и появляются дикие сквозняки и температура в квартире падает, “ветер гуляет по голове”, как выразилась одна наша несостоявшаяся клиентка после того, как ей утеплили лоджию и “забыли” совсем о внутренней стене. Она звонила нам позже, с вопросом: можем ли мы что-то сделать? Нет, к сожалению, только полная переделка. А это опять серьезные расходы и женщина уже не решилась. А у другой семьи выбора не было.

Причем она тоже искренне считала, что утеплять и герметизировать ее не надо. Разница в сметах для лоджии в 9 кв.м. составила около 20 000 руб. и она предпочла выбрать вариант по-дешевле у отделочников, которые работали у нее в квартире. Теперь “теплый” балкон все равно закрывается на зиму. И деньги потрачены, и толку нет.

Обрушить балкон сможет только танк

У соседей сверху вечно захламленный балкон: велосипеды, санки, ящики с картошкой. Даже старый холодильник умудрились туда сгрузить. Причем сваливают они свое добро не равномерно по всей поверхности балкона, а в один угол. Вдруг балкон в итоге рухнет? Есть ли на этот счет какие-то правила?

Светлана Анисимова, домохозяйка из Подмосковья

Фото: Елена Минашкина

Комментирует главный инженер столичного архитектурного бюро Сергей Подзоров:

— Бояться здесь совершенно нечего. Даже если вы поставите на балкон три холодильника, он от этого все равно не рухнет. В бытовом смысле нет таких тяжестей, от которых могло бы произойти обрушение конструкции балкона. Разве что вы раздобудете танк, но он вряд ли пролезет в дверь…

В Интернете есть множество страшилок на тему правильной эксплуатации балконов. Эти тексты пишут фирмы, предлагающие утепление и остекление, и их задача в данном случае — заманить к себе клиента, потому что ведь «только мы сделаем вам балкон так, что он никогда не рухнет». На самом деле, если все спроектировано на стадии строительства дома правильно, рисков нет. Если же проектировщик допустил просчет, конструкция балкона сложится сама еще до того, как вы успеете ее чем-то захламить.

В современных панельных и монолитных домах балкон является продолжением основной плиты дома и выдерживает ровно те же гигантские нагрузки. В первых модификациях хрущевок было иначе: там балконная плита приставлялась отдельно и зажималась между основными плитами. Про сталинки тоже много пишут, что там якобы тонкие плиты и даже просто лист металла вместо нормального основания балкона. Это неправда. Сталинские дома — самые прочные: в то время никто не рисковал экономить на материалах, так как даже за неправильно установленную арматуру могли посадить. Так что с точки зрения обрушения риск один — неправильный расчет при строительстве или плохие материалы. Например, если стенки балкона делают из силикатного кирпича, потом их сносит порывом ветра.

Но есть другая опасность. По закону, у вас на балконе должен быть свободный закуток площадью 1,2 кв. метра — это единственный пусть спасения на случай пожара. Человек просто выходит на этот закуток, у него есть доступ воздуха, и он может дождаться спасателей, пока его жилье полыхает. Если же он полностью захламил балкон, можно считать, что он сам так распорядился собственной жизнью.


Татьяна Антонова

ОТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ЛУЧШЕ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ

Здравствуйте, редакция «МК», недавно купила себе новую квартиру! Кухня там совсем небольшая — 8 кв. м, а бытовой техники у меня накопилось много (холодильник, микроволновая печь, чайник электрический, плита электрическая, телевизор, тостер, посудомоечная машина), и от всех приборов, говорят, исходит излучение. Как расставить все так, чтобы его негативное влияние было минимизировано?

Анна Кирова, 37 лет

Отвечает заведующая научно-координационным отделом ФГБНУ «НИИ медицины труда» Нина Рубцова:

— Давайте сначала рассмотрим все приборы отдельно:

Холодильник — современные холодильники хотя и могут являться источником электромагнитного поля промышленной частоты, но, как правило, их двигатель располагается у стены и генерирует невысокие уровни поля. Поэтому, если вы не будете постоянно «греться» около него, то можете не беспокоиться о возможном негативном влиянии.

Микроволновка — гигиенические регламенты рекомендуют держаться от нее на расстоянии 50 см. У меня есть любимая фраза: «Не обнимайте микроволновку во время ее работы».

Электрический чайник — опять же расстояние в 50 см будет достаточным для обеспечения защиты.

Электрическая плита — над конфорками и в духовке самой плиты уровни магнитных полей могут быть достаточно высокими. Но маловероятно, что вы будете специально засовывать голову в духовку.

Телевизор не генерирует высокоинтенсивную энергию ЭМП в окружающую среду — он же телевизионный приемник.

Тостер — низкоинтенсивный источник ЭМП.

Посудомоечная (либо стиральная) машина — опять источник в первую очередь магнитных полей, и во время ее работы стоит обеспечивать себе защиту расстоянием.

Таким образом, если будут соблюдены расстояния безопасности (50 см от работающего прибора), то можете располагать бытовую технику как угодно, в том числе и друг на друге.

Отмечу: на мой взгляд, наибольшая вероятность неблагоприятного влияния на человека — от МКВ-печи. Правда, это в том случае, если она не удовлетворяет гигиеническим регламентам (бывают и такие) или у нее нарушены экраны. Тогда у дверцы лучше не находиться, а от самой МКВ-печи или надо избавляться, или ее ремонтировать. Но в любом случае никакая бытовая техника не оказывает такого влияния на организм, чтобы стать потенциально опасной для здоровья.

ОПАСНЫЕ ЛАМПЫ СДАЕМ УПРАВДОМУ

Добрый день! Скажите, пожалуйста, куда сдают люминесцентные лампы? Муж в офисе у себя поставил, а куда их девать, когда выйдут из строя, не спросил. Я слышала, что просто на мусорку их отнести нельзя!

Елена, Одинцово

На вопрос отвечают сотрудники ГБУ «Жилищник» Басманного района:

— Конечно, выбрасывать отработанные люминесцентные лампы на помойку нельзя! Внутри них содержится определенное количество ртути, из-за которого они являются особо опасными отходами, нуждающимися в специфическом виде утилизации. Бочки для приема негодных ламп стоят в диспетчерских, которых обычно по нескольку штук на район. Подробный список мест приема вывешен на сайте Департамента ЖКХ города Москвы в разделе «Городская среда». Всего в городе 1083 официальные точки, куда вы можете принести свою лампу. Помимо них контейнеры для приема иногда выставляют в офисах управляющих компаний, а также принимают в некоторых частных фирмах, специализирующихся на сложных отходах. После сдачи отработавшего светового источника его увозят на станцию утилизации.


Екатерина Степанова

Демонтаж подоконного блока

На сегодняшний день достаточно популярный вариант «ремонта» – это объединении лоджии (балкона) с кухней или жилой комнатой. Подобные действия, которые влекут за собой удаление подоконного блока, не являются реконструкцией, но рассматриваются как полноценная перепланировка, поэтому требуют согласования и узаконивания по всем правилам действующего законодательства.

Как осуществить демонтаж подоконного блока согласно Закону?

Итак, можно ли сносить подоконный блок? С точки зрения Закона, чтобы осуществить такие работы, требуется получить разрешение от авторов дома и МЖИ, предоставив необходимую проектную документацию, включающую теплотехнический расчет, согласно п. 3.1 Приложения 1 Постановления правительства Москвы №508. Заметим, что в чистом виде согласовать присоединение балкона (лоджии) к жилой площади или кухне НЕВОЗМОЖНО, поскольку законом предписана необходимость разграничения холодных и теплых зон.

Вследствие чего, желая обрести разрешение на снос подоконного блока, вам придется установить специальную перегородку (французское окно). Только после выполнения этого требования, снос подоконного блока будет считаться законным.

Поэтому, прежде чем убрать подоконный блок на лоджии необходимо позаботиться о грамотном оформлении всех требуемых документов, которые помогут вам узаконить будущий проект. Невыполнение этого шага грозит проблемами с:

  • продажей или сдачей жилья в аренду;
  • оформлением квартиры под залог.

Не забывайте и о том, что самовольные действия могут повлечь за собой судебные разбирательства и наложение штрафов. И, в конечном счете, вам выдадут предписание, которое обяжет вас вернуться к старой планировке квартиры.

Следовательно, чтобы реализовать проект по демонтажу подоконной зоны, не выходя за рамки Закона, вам придется установить прозрачные раздвижные двери (так называемые «французские окна»), которые послужат не только изоляцией помещения, но и сохранят прежнюю нагрузку на систему отопления.

Существует два варианта установки перегородки:

  1. На постоянной основе.
  2. Временный монтаж (лишь на момент проверки).
Читать еще:  Не закрывается пластиковая балконная дверь что делать?

Но вы должны понимать, что убрав подоконную часть и установив перегородку, вы все же не избавляете себя от необходимости качественного утепления присоединяемого помещения.

Тонкости демонтажа

Итак, при условном объединении кухни или комнаты с лоджией не запрещается убирать подоконный блок, но вам все равно придется прибегнуть к французской перегородке. К тому же, если проектом задуманной перепланировки предусмотрен демонтаж подоконной тумбы, то проект должен обязательно включать в себя теплотехнический расчет, ведь при таких изменениях увеличиваются теплопотери и нагрузка на отопительную систему.

А что, если речь идет о такой перепланировке, как демонтаж подоконной части фасада? Этот вид работ также требует согласования, так как не является обычным остеклением, а привносит определенные изменения наружной стены. Обратите внимание, что в монолитных домах (новостройках) неохотно дают разрешение на демонтаж подоконной стены, если речь идет о фасаде здания, ведь подобные изменения «ухудшают» весь облик здания, а изначально для каждого дома продумывается индивидуальный дизайн фасада, который в будущем не должен подвергаться каким-либо изменениям.

Следующий нюанс – это желание расширить сам проем, когда помимо подоконной части сносу подвергаются и боковые простенки. Проще всего это реализовать в новых монолитных домах, где наружные стены являются не несущими. Но и тут есть свои тонкости: частичный снос не несущей стены разрешается только тогда, если ваша собственность находится не выше 7-го этажа. Это правило обусловлено противопожарной безопасностью. В панельном доме расширение дверного проема на балкон запрещено, поскольку нарушается целостность навесной панели. Если же это кирпичный дом, то снос надоконной перемычки и боковых простенков также чаще запрещен, так как в большинстве случаев наружные стены такого дома являются несущими.

В любом случае, приняв решение видоизменить свое жилище, настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам, имеющим доступ СРО, во избежание проблем и лишних затрат.

Написать нам
в WhatsApp

Категорические запреты

Согласно Закону демонтаж подоконного блока в панельных домах, которые возводились после 2006 г, недопустим, поскольку может привести к непредвиденным и даже трагическим последствиям. Причина этому – использование специальной технологии, которая предотвращает прогрессирующее обрушение, где участвует и подоконный блок.

Придется забыть и о демонтаже дверного порожка. Это табу распространяется на все виды домов (будь то монолитный, кирпичный или панельный дом). Исключений здесь нет, и не может быть.

Подобный запрет объясняется следующими причинами:

  • во-первых, в кирпичных домах порожек служит своеобразным противовесом и призван удерживать балконную плиту;
  • во-вторых, порожек может выступать неотъемлемым элементом несущей конструкции, поэтому его демонтаж недопустим;
  • в-третьих, удаление порожка в панельных домах приводит к нарушению жесткости наружной навесной панели, а также влечет за собой промерзание плитного перекрытия.

Проектировщики обращают внимание и на другую функцию порожка: он способствует уменьшению концентрации противоположных температур, поскольку служит неким барьером в точке схождения теплого и холодного воздуха.

Также в некоторых случаях можно столкнуться с запретом на демонтаж подоконного блока в кирпичном доме, так как он может удерживать балконную плиту, защемляя ее. Поэтому перед проведением каких-либо работ важно проконсультироваться со специалистами! Что касается демонтажа подоконного блока в монолитном доме, то он возможен при условии сохранения порожка и соблюдении всех правил.

Стоимость услуги согласования демонтажа подоконного блока рассчитывается индивидуально для каждого случая. Цена может варьироваться в зависимости от типа дома, где находится квартира, толщины стен, района, в котором находится собственность и других условий.

Вывод:

Снос подоконного блока и объединение балкона с жилым помещением или кухней (как и любого другого холодного помещения с теплым) ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Оптимальное решение – «визуальное» объединение: снос подоконного блока с последующей установкой распашных дверей (французской перегородки). Других вариантов реализации подобной перепланировки НЕТ.

Замятин Дмитрий Алексеевич
Замятин Дмитрий Алексеевич

Генеральный директор ООО «АПМ-1»
Проектная мастерская PEREPLAN.

Нагрузка на балкон в монолитном доме

уличка у вас какая?

Не понял вопроса.

Таки думаете рухнет? 😀
В низу пешеходная зона в плотную к дому т.е. без зелёной зоны. code13
Если что. code52

вот и я думаю, что следует уменьшить желаемый объем до креветочника и начать любоваться, открывающимся из окна, видом!

. их замуровали в полкирпича и сверху еще метало-пластиковые окна на кирпичи поставили.Дом пенопластом обшили.

Что то типа такого. 🙂

Только что нашёл что толщина перекрытия 200мм.
Может кто подскажет допустимую нагрузку?
Ещё раз хочу обратить внимание на то что это не плиты, а монолит. По идее он должен быть крепче панелей.

Может как вариант каким то образом распределить нагрузку?
Квартира ещё без ремонта.

вот без цифер, но не однократно говорится, что монолит слабее жб плит

а вопрос по установке там где на схемке пунктиром прямоугольник? — так там окно вроде, вместо него хотите и кирпич до пола снимать будете?

Это место забронировано так сказать на вырост. через пару лет. :rolleyes:
Пока ещё не думал как там лучше обыграть, основной вопрос там с батареей.

поставте на стіну що ближще до кімнати і все буде ок

Тогда получится узкий проход (60см) и маленький стол без умывальника. 🙁

О балконе можете забыть!
Допустимая норма, если память не изменяет, 150 кГ/м2 для ЖБ плиты. Вот и подумайте — оно вам надо?

«Набито Тапком на 4-х ядреной Доске»

Мдааа парни, расстроили вы меня! code51
Жена разрешила «хоть чёрта лысого там держать» (с), а получается максимум можно там бутылку водки поставить и то надпитую. code13

Я вот думаю может запустить на балкон через комнату два швеллера? На один конец поставить баночку та которая в комнате, а на другой конец стоечку водрузить? Как думаете сойдёт так? Может есть какие то другие варианты по укреплению или распределению нагрузки на балкон? :confused:

. Если у Вас есть цель сделать тонник, то Вы можете к ней прийти и другим путем и в другом месте.

Цель не сделать тонну, а попрятать все пузырьки, бутылочки, баночки, бочки и т.д. и т.п., а главное это то что всё оборудование будет находится там и никому не будет мешать жужанием, ну и ещё куча плюсов.
В общем планируется полноценный фиш рум с подводом воды и канализации.

Ну, первом посте явно и очевидно заявлена стойка в тонну, а теперь Вы говорите — не цель

Тогда я бы Вам посоветовала связаться в разработчиками проекта Вашего дома и проконсультироваться с ними, они Вам точнее всех назовут возможные нагрузки и варианты, что можно сделать. Но скорее всего, это будет стоить денег:)

Тонна имелось введу вес — стойки, стекла, оборудования, стола и меня. Воды будет литров 400. 🙂

400 литров = 400 кг, плюс еще нагрузки, а расчетные нагрузки 300кг/м, и как, правильно заметили, не известно что там в Вашей плите на самом деле, какая арматура и не сэкономили ли на ней.

ага, только инженера заложили одно, а строители и подрядчик сэкономили на чем-то или сделали не по технологии, как у нас обычно делают. Так что консультации людей, которые строили дом — полный абсурд . В любом случае, инженер в здравом рассудке не посоветует Вам этого делать.

угу, просто надеялась, что не слушая нас, автор прислушается к людям, которыее для него буду более авторитетны — строители его дома.

Ели автор так отбивается от нормальных советов, то смысл что-то доказывать.

Тюю, где Вы видели что бы я отбивался от советов? Читаю, уточняю и мотаю на ус.
Благодаря подсказкам форумчан я как раз и понял что до беды не далеко.
Остался единственный нерешенный вопрос, как можно усилить балкон?

По проекту он идёт без остекления, так как это пожарный балкончик, при входе в него стоит железная дверь.

Всем стоять!
Не въехал!
«Пожарный» балкончик?
Т.е. выход в незадымляемую воздушную зону?
Баночка на путях эвакуации?
Афигеть, товарищ!

Хороните идею, как радиактивные отходы!
Как говорил начальник пожарной части №3: «Правила пожарной безопасности» написаны кровью и потом пожарных, присыпаны пеплом человеческих тел и едины для всех.

Всем стоять.
Баночка на путях эвакуации?
Афигеть, товарищ.

Спокойно товарищи! Без паники! 😀
Баночка не на путях эвакуации, плюс «пара литров» воды в этой зоне совсем не помешает. 😉

Єдина нормальна порада дана Aviceya,
http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=2703386&postcount=23
якщо не хочете скористатися порадою, ставте не більше 500 кг і то при стіні (поближче до пілону).

Нормативне навантаження на балкон 200кг/м² (його бажано не перевищувати), розрахункове 240 кг/м² (ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» таблиця 6.2 пункт 10, підпункт б).
Моя Вам порада, не ризикуйте своїм життям, життям близьких та життям оточуючих.
Хочете тону, дві, купуйте або будуйте приватний будинок.

Всем стоять!
Не въехал!
«Пожарный» балкончик?
Т.е. выход в незадымляемую воздушную зону?
Баночка на путях эвакуации?
Афигеть, товарищ!

Хороните идею, как радиактивные отходы!
Как говорил начальник пожарной части №3: «Правила пожарной безопасности» написаны кровью и потом пожарных, присыпаны пеплом человеческих тел и едины для всех.

Позволю себе не совсем согласиться с Вами, балкончик конечно пожарный и весь из себя незадымляемый, но тут есть несколько моментов.Дверь, которая отделяет его от основного балкона наверняка пластковая ,а отнюдь не противопожарная в кирпичной перегородке. Так ,что от огня она не защитит. Другое дело, что от огня как раз погибают не многие на пожарах, погибают, от дыма. Но, чтобы спастись от дыма можно и стекла разбить, если уж на то пошло. И третья функция этого балкончика:когда приедет пожарная машина, она поднимет туда лестницу и снимет человека. Пожарный, который тушит пожары ,а не сочиняет нормативы, когда я ему высказала эту ценную мысль, ответил мне буквально следующее : «Деточка, ты в своем уме? Я буду тебе целиться в твой балкончик 40-метровой лестницей? Я просто бухну ее на остекление, как получится, разобью все к чертовой матери и вытащу человека.»
Так что не все так однозначно, хотя конечно, правильно этот балкончик не занимать.
Другое дело, что включение вообще всей площади балкона в отапливаемую зону чревато понижением температуры в кваритре. Не потому, что именно в этой квартире так сделают ,а потому ,что это модно и делают так все. Сколько таких балконов уже включено в квартиры мы не знаем, но они точно не учитывались при расходах тепла на обогрев дома. А курочка, как известно, клюет по зернышку.

Єдина нормальна порада дана Aviceya. якщо не хочете скористатися порадою, ставте не більше 500 кг і то при стіні (поближче до пілону).

Выводы сделаны благодаря именно этому топику! code69

Предварительные планы теперь такие:
1. Стойку разбить на две.
2. Отсадник и карантинник не ставить. -150кг
3. Увеличить ширину стойки (хотел 40-45см) до 55-60 сантиметров.
4. Обрезанную стойку (вес где то 500кг. 2эт.) как то завязать на колонну и потолок.
5. Вторую часть стойки — осмос, свежая вода и возможно таки карантинник, подвесить на торец колонны с помощью металлических уголков. Общая масса будет где то до 200кг, каждая баночка литров по 50.
6. Правую стенку балкона снести, после установки/крепления стоек зашить аккуратно всё кипсокартоном. Хотя если пожарный балкончик то может лучше и кирпичём заложить.

Что думаете? :confused:

. включение вообще всей площади балкона в отапливаемую зону чревато понижением температуры в кваритре. Не потому, что именно в этой квартире так сделают ,а потому ,что это модно и делают так все. Сколько таких балконов уже включено в квартиры мы не знаем, но они точно не учитывались при расходах тепла на обогрев дома. А курочка, как известно, клюет по зернышку.

На большой балкон действительно будет выведенна батарея, но счетчики тепла стоят во всех квартирах моего дама.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector