Отделка балкона деревом своими руками

Обшивка балкона деревянной вагонкой

Балкон или лоджия все чаще используются как полноценная комната, а не просто дополнительное пространство под ненужные вещи. Чтобы на лоджии создать уютное место для отдыха ее следует обшить натуральным деревом. Отделка балкона деревянной вагонкой наиболее подходящий и приемлемый вариант, тем более что все работы по монтажу можно с легкостью выполнить своими руками. Особенности деревянной обшивки для лоджий

Популярность деревянной обшивки обусловлена тем, что этот материал обладает привлекательным внешним видом и экологически чист. К тому же деревянное покрытие способно регулировать микроклимат на балконе, вбирая и отдавая влагу при необходимости. Недостаток заключен в том, что такое изделие имеет завышенную стоимость по сравнению с более дешевыми пластиковыми вариантами обшивки.

Деревянное покрытие отличается длительным сроком эксплуатации и устойчиво к механическим повреждениям. Для обшивки балкона изнутри древесиной своими руками лучше применять материалы, относящиеся к лиственным сортам.

Как выбрать вагонку для обшивки балкона

Выбирая деревянную вагонку можно ориентироваться не только на финансовые возможности и личные предпочтения, но и на класс изделия. В настоящее время существует 4 категории обшивочной доски: «Экстра», «А», «В» и «С». Обшивка самого высокого класса (экстра) не нуждается в дальнейшей обработке. Наряду с этим материал низкого класса дешевле купить, но шлифовать такую обшивку придется своими руками.

Качество отделочной доски для обшивки лоджий напрямую зависит от того, какая древесина в ней используется. Наиболее дорогие и высококачественные материалы, которые лучше выбирать:

• Красного кедра;
• Дуба;
• Лиственницы;
• Ольхи.

Наиболее бюджетный способ, каким можно отделать балкон вагонкой своими руками – выбрать доски из ели или сосны. Такой материал способен сохранять свой оттенок много лет. Отделка вагонкой из сосны достаточно устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения и практически не выгорает. Еловая обшивка способна хорошо удерживать тепло, наряду с тем, что сосновые доски отличаются повышенной влажностью. Сосновые доски практически не подвержены гниению и отличаются широкой цветовой гаммой. Такая обшивка способна сохранять свои качества на протяжении 15-20 лет. Такая обшивка является наиболее подходящей для тех балконов, которые располагаются на северной или восточной стороне дома.

Но стоит помнить о ее негативных качествах — сосновая доска имеет большое количество сучков небольшого диаметра.

Важно! Сосновая доска при повышении температуры на лоджии может выделять смолу.

Кроме различной древесины, вагонка отличается и формой. Наиболее распространенные виды:

• Стандарт;
• «Американка»;
• Софтлайн;
• Блок-хаус;
• Ландхауз.

«Американка» отличается тем, что ее укладка производится только с единственным позиционированием досок — горизонтальным. Стыковка выполняется «внахлест», при этом часть доски с пазом должна находиться внизу, а узкая часть – сверху.

Блок-хаус представлен в виде обшивочной доски, которая имитирует цельный брус. Задняя часть доски перед монтажом обрабатывается грунтовкой, чтобы избежать попадания влаги. Крепить такую доску можно как вертикально, так и горизонтально.

Необходимые инструменты и материалы

Для обшивки лоджии вагонкой своими руками нужны будут такие материалы и инструменты, как:

• Деревянная вагонка (доска для обшивки);
• Брусья с сечением 50х40 мм для изготовления каркаса;
• Гидроизоляционная пленка;
• Монтажная пена;
• Саморезы 3,5х50, 70 или 90 мм и финишные гвоздики 35 мм
• Электролобзик;
• Шуруповерт;
• Строительный уровень;
• Молоток;
• Рулетка.

Подготовительные работы

Перед тем как обшить лоджию деревянной вагонкой, следует изготовить прочный каркас для ее крепления. Для обрешетки лучше использовать деревянные брусья сечением 20х40 мм. Каждую рейку обрешетки желательно обработать антисептиком. Направление монтажа реек обрешетки выбирается перпендикулярным к выбранному направлению вагонки. Т.е., если необходимо произвести монтаж блок-хауса вертикально – производиться горизонтальная обрешетка, а если укладывается американка (которая монтируется только горизонтально) – рейки обрешетки располагаются вертикально. Шаг монтажа обрешетки выбирается произвольно, чаще всего 50 см. Важно следить за ровным уровнем и проверять каждую рейку.

На этом этапе следует продумать, будет ли на балконе какая-либо электропроводка, потому как ее прокладка в будущем будет связана с демонтажем покрытия. Кроме этого, на этом этапе производиться и утепление, выбранный утеплитель просто укладывается в промежутки обрешетки.

Монтаж вагонки

Отделка балкона деревом начинается с дальнего угла, при этом первая доска прикладывается к изготовленному каркасу и после проверки вертикальности прибивается гвоздем к обрешетке или вкручивается саморез. Крепежный элемент размещается ближе к краю доски. Чтобы вагонка не треснула, можно заранее в месте крепления проделать небольшое отверстие дрелью.

Последующая доска будет закрывать собой крепление предыдущей. Забивать гвозди рекомендуется с использованием удлинителя-добойника, для того, чтобы не повредить поверхность доски. Каждая следующая доска соединяется с предыдущей креплением шип-паз. Чтобы соединение было более надежным, нужно с помощью киянки или молотка подбивать вагонку через доску, таким образом вагонка не будет деформирована.

После монтажа всей вагонки, нужно приступить к креплению плинтусов. Наружные стыки закрываются деревянным уголком. После этого, вся вагонка тщательно протирается и лакируется.

Внутренняя обшивка балкона вагонкой – работа благодарная

Отделка балкона вагонкой своими руками – дело достаточно сложное, кропотливое, требующее определенного мастерства и навыков строителя, но благодарное. Уголок деревянного зодчества среди городской сутолоки и дерготни благотворно влияет на здоровье, улучшает настроение. С деревянной мебелью и внутренним озеленением – тем более. А уж как в такой лоджии пьется чай из самовара или «Цинандали» под цыпленка табака…

Немного теории: что такое вагонка и с чем её едят?

Вагонка – фасонная (определенных размеров и профиля) деревянная рейка или доска с тщательно обработанной поверхностью. Вагонка-доска выполняется с замком, шпунтовым или уступом. Вагонка-рейка укладывается встык. Впервые такая отделка была применена для железнодорожных вагонов в России, отсюда и пошло название.

Евровагонка – вагонка-доска толщиной 12,5 мм, рабочей шириной 88 мм и общей 96 мм. Замок – шпунтовый несимметричный с увеличенным гребнем шпунта; при намокании менее вероятен выход гребня из паза из-за вспучивания древесины и коробление обшивки. С тыльной стороны – два продольных паза для стока конденсата.

Евровагонка выполняется в двух профилях: Standart – с прямыми углами и Soft Line – с закругленными фасками. Вопреки распространенному заблуждению, какой-то особой обработке или пропитке евровагонка не подвергается и никакими чудесными свойствами не обладает; защищать ее от грибка нужно так же тщательно, как любую древесину. Но работать с евровагонкой удобно, и облицовка получается очень элегантной. Правильно обшить самому балкон или лоджию евровагонкой легче, чем простой шпунтованной доской.

Пластиковая вагонка отличается от очень похожих на нее ПВХ декоративных панелей размерами, профилем и замком, в точности такими же, как у деревянной вагонки. Может текстурироваться под дерево. «Деревом не дышит», но в чисто декоративном отношении ему не уступает, превосходя его по долговечности и пожарной безопасности. Технология обшивки балкона или лоджии пластиковой вагонкой аналогична таковой для панелей ПВХ, но пластиковая вагонка может укладываться и по описанной ниже «деревянной» технологии.

По поводу отделки балкона обыкновенными широкими пластиковыми панелями читайте отдельно. Также рекомендуем подробнее изучить критерии выбора материала для внутренней обшивки балкона.

Подготовка балкона к обшивке вагонкой

Важно: все описанное ниже по подготовке балкона к обшивке относится не только к стенам, но и к потолку и полу. Пол подготавливается в последнюю очередь в два приема: сначала оставляем «пятак» перед балконной дверью, до предпоследнего лага шириной; последний лаг делаем с разрывом по ширине проема двери. Затем с порога двери заделываем «пятак» и укладываем остаток последнего лага.

О грибках и ультрафиолете

Главные враги дерева – грибки и ультрафиолетовое излучение. От ультрафиолета лет на 15-20 надежно защищает обычное двойное оконное стекло. а вот грибках стоит поговорить особо.

Споры плесневых грибков могут проникать в мельчайшие щели, и сквозь поры кирпича. Любая пропитка со временем слабеет, а ее испарения могут плохо влиять на здоровье людей. Поэтому от грибка в закрытых помещениях надежнее защищаться методом тройного барьера. К этому и сводится подготовка балкона к обшивке деревянной вагонкой.

Важно: прокладка по стенам, полу и потолку пластиковой пленки от грибка не спасает. Достаточно одной споре проникнуть через разрыв от гвоздя, чтобы вредитель начал развиваться.

Шпаклевка ПВА

Поливинилацетатная шпаклевка (шпаклевка ПВА) – важнейший компонент создания защитных барьеров. Она похожа на очень жидкий клей ПВА. Продается в пластиковых канистрах по 2-20 л. Стоит недорого. На лоджию понадобится около 20 л; остатком можно пропитать что-то еще: столик и лавочку на даче, стену гаража и т.п.

Проделайте такой опыт: возьмите самый обыкновенный силикатный кирпич, и обработайте его шпаклевкой ПВА, дайте сутки просохнуть. Затем положите рядом с ним такой же кирпич необработанный, и плесните на них водой. Необработанный намокнет и потемнеет, а с пропитанного вода скатится каплями.

ПВА абсолютно безвреден, что доказано десятилетиями его использования, и долговечен. Сейчас даже фанатики-букинисты используют ПВА для реставрации старинных книг вместо костного или рыбьего клея. Остатки шпаклевки ПВА могут храниться в плотно закрытой таре годы.

Балконы и лоджии, отделанные деревом с применением шпаклевки ПВА, в южных районах с умеренно-сухим климатом (150 мм осадков в год) эксплуатируются без остекления в течение 5 лет без видимых признаков порчи дерева, кроме ультрафиолетового потемнения.

Утепление и герметизация балкона

В целом этап утепления и герметизации балкона производится так же, как и в случае с подготовкой к его обшивке пластиком. Об этом мы уже писали ранее. В принципе, пример таких работ неплохо описан в видеоролике представленном ниже. А в случае, если у Вас не открытый балкон, а лоджия – утепление пройдет гораздо проще.

Видео: утепление балкона с его последующей обшивкой вагонкой

Первый барьер

После остекления, герметизации балкона и первичного утепления решетчатого ограждения пенопластом убираем плинтусы, если они были; закраины каменного наружного подоконника окна (если он есть) снимаем болгаркой с кругом по камню. Жестяной подоконник-водоотлив убираем вовсе. Попросту, должна получиться коробка в виде параллелепипеда с прямоугольными проемами.

Эту коробку тщательно штукатурим, разравнивая полутеркой. На пенопласт в ограждении перед штукатуркой накладываем, фиксируя каплями строительного силикона, монтажную сетку. Она похожа на обычную оконную сетку против комаров с более крупной ячеей. После полного высыхания штукатурки обрабатываем ее шпаклевкой ПВА и даем сутки просохнуть при открытых окнах.

Важно: использовать ради экономии гипсокартон на первом этапе нельзя. Никакая пропитка не предохранит его от расслоения при прямом попадании влаги.

Второй барьер

По оштукатуренной коробке набиваем деревянные лаги (обрешетку) – рейки 20-30 мм. Древесина – любая, можно дешевый горбыль, лишь бы было куда гвоздь забить. Шаг обрешетки – 500-700 мм. Лаги крепятся монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) 3-4 мм х 60-70 мм, в заранее насверленные в стенах отверстия. Обрезанные в размер лаги перед установкой кистью обрабатываются шпаклевкой ПВА, особенно на торцах.

В случае с хорошо герметизированной лоджией обрешетку можно набить прямо на кирпичную стену

Пластиковое гнездо под стержень гвоздя должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30 мм, крепить ради легкости и скорости «за штукатурку» нельзя. Промежутки между лагами заполняются заподлицо с их поверхностью одним из следующих способов:

• В холодных краях и в сырых домах – пенопластом на пол-толщины лагов; по пенопласту – монтажной сеткой и штукатуркой заподлицо. По высыхании штукатурки – обработка шпаклевкой ПВА по всей площади.
• Гипсокартоном в два-три слоя на толщину лага. Каждый слой обрабатываем шпаклевкой ПВА. Щели заштукатуриваем; по высыхании – опять ПВА.

В местах сухих и теплых, где плесневые грибки не очень распространены, для стен и потолка вполне можно обойтись двумя барьерами. Тем более, что каждый барьер уменьшает внуренний объем помещения. Если же древесина в ваших краях сильно плесневеет и покрывается лишайником, нужен третий барьер. Для пола он нужен в любом случае, ради утепления.

Третий барьер

Третий барьер – плиты МДФ толщиной 6-10 мм по всей коробке на обычных гвоздях. Обшитая плитами коробка пропитывается все той же незаменимой шпаклевкой ПВА. Прокладывать пластиковую пленку под плитами не нужно: если ПВА дает дереву дышать, то пленка – нет.

Балкон обшитый МДФ

О плитах МДФ и OSB

Плиты МДФ (MDF – Medium Density Fibreboard – англ., HDF – нем.) – не ДВП или ДСП. МДФ изготавливаются сухим прессованием древесной массы без связующего. МДФ – не очень-то прочный и стойкий, но абсолютно экологичный и недорогой материал. Для третьего барьера при пропитке ПВА подходят идеально.

OSB (Oriented Strand Board); по русски – ОСП, ориентированно-стружечная плита, иногда пишут просто транслит – ОСБ. Делаются послойной укладкой стружки с взаимно-перпендикулярно ориентированными волокнами, пропиткой связующим и горячей прессовкой. Прочны, стойки, дороги, и в коробке из ОСП даже от всемирно известных производителей с уймой экологических сертификатов дышится тяжеловато.

Обшивка вагонкой

Собственно обшивка балкона вагонкой операция простая, а после всех подготовительных процедур – вообще одно удовольствие:

• Обрезаем в размер доски.
• Ставим первую в угол гребнем от угла. Закрепляем 3-4 мелкими гвоздиками, в лаги или в МДФ, и так до последней пары досок.
• Последнюю доску обрезаем по ширине в размер минус 1-2 мм.
• На предпоследней доске срезаем гребень шпунта наполовину или на две трети, и закругляем.
• Ставим две последние доски обе сразу в паз «домиком», ладонями надавливаем сверху и снизу, отступив на треть – четверть от края, и защелкиваем.
• По углам, после укладки пола, прикрываем щели рейками или плинтусом.

Обивка лоджии вагонкой, включая подготовительные операции, ничем не отличается от таковой балкона.

Совет 1: гвоздики при креплении досок забивайте ближе к корню гребня с небольшим наклоном внутрь. В европрофиле для этого предусмотрено специальное утолщение.

Совет 2: после обрезки досок в размер у вас останутся обрезки досок. Потренируйтесь на них, как обрезать и ставить две последние доски. Если экспериментальный образец заклинит – можно поддеть отверткой под стык.

Пол в таком помещении может быть любым: линолеум, ламинат, теплый пол, водяной или электрический, та же вагонка. Можно просто покрасить МДФ и застелить ковром, паласом, половиком. Вообще, полы в помещениях – предмет отдельного обсуждения.

Защита и лакировка дерева

Теперь подумаем, а чем покрыть вагонку на лоджии и балконе? Для дополнительной защиты от тех же грибков и просто загрязнений? Что мыть можно было? Да и споры грибков, которые мы отсекли изнутри, будут ведь попадать на дерево через окна.

Тут нужно учесть следующее. Грибкам для развития нужны темнота и влажность. Для этого им нужно проникнуть в поры древесины. Но древесина и дышать должна. И тут опять пригодится ПВА. Он проникает в поры и создает в них тонкую пленочку. Газообмену она не препятствует, но споре прорастать не дает. Пропитав обшивку ПВА в два-три слоя, грибков можно не бояться. И мыть такую поверхность слегка влажной губкой или тряпочкой тоже можно – вспомним опыт с кирпичами. Нельзя только использовать моющие средства едкие и с абразивами.

Если же вы непременно хотите обшивку лакировать (допустим, обшили простой вагонкой, и нужно тонировать), лак для вагонки на балконе или в лоджии при описанном выше способе обшивки лучше использовать без фунгицидов. Они, может быть, и не помешают, но приготовляются на солях кобальта, свинца, марганца, которые и для человека, мягко говоря, не полезны.

Для лакировки дерева прекрасно зарекомендовали себя самый обычный паркетный лак (по нему ходят, если это не стойкость, то что тогда стойкость вообще?) и старый советский ПФ-170 по ГОСТ 15907. Из современных неплохо ведут себя лаки на алкидной основе или уралкидные. В общем, подойдет любой мебельный лак, смотря по нужному тону и цене.

Примечание: в последние годы для финальной обработки дерева используют так называемые стейны на алкидной, акриловой и другой основе, на натуральном льняном масле (самые дорогие). Так вот, описанная в тексте шпаклевка ПВА – это, по сути, очень дешевый и эффективный стейн на абсолютно нейтральной водной основе.

Что касается антисептиков, то для внутренней отделки лождии их использовать не обязательно. Но если какие-то из деревянных поверхностей контактируют с улицей – рекомендуем задуматься о более серьезной их обработке.

Видеоинструкция по обшивке лоджии вагонкой своими руками

Как обшить балкон деревянной вагонкой своими руками

В отличие от других помещений дома, благоустройством балкона и лоджии можно заниматься самостоятельно. Балкон превратится в удобное место для размещения вещей, чтения книг или сна на свежем воздухе после реконструкции пространства и отделки его практичными и красивыми материалами. С задачами реконструкции и благоустройства можно справиться, если следовать точному алгоритму шагов, которые перечислены ниже.

Один из самых популярных материалов для облицовки стен на балконе — деревянная вагонка. Ее преимущества:

• воздухопроницаемая структура,
• высокие тепло и звукоизоляционные показатели,
• экологическая безопасность материала.

Технология обшивки балкона вагонкой

Для отделки балкона с помощью деревянной вагонки потребуются следующие инструменты:

• шуруповерт,
• дрель или перфоратор,
• ножовка,
• лобзик,
• угольник,
• молоток,
• гвозди около 30 мм,
• саморезы для деревянного полотна размером 50-90 мм,
• уровень,
• дюбель гвозди в диапазоне 6х60 до 6х100 (выбор зависит от ровности стен),
• рулетка,
• может понадобиться топор.

Подготовительные работы

Совет: Перед проведением работ определитесь с направлением расположения вагонки. Вертикальное — визуально делает помещение выше, а горизонтальное — увеличивает пространство в ширину.

Подготовительные работы делятся на несколько шагов:

• Проверка стен на наличие трещин и повреждений.
• Устранение дефектов с помощью цементного раствора.
• Оценка уровнем степени ровности поверхности.
• Устранение искривлений, деформаций.
• Обработка дерева и стен антисептиком от грибков и плесени.

Монтаж обрешетки

• Делаем сначала разметку для крепления каркаса. Планки должны размещаться на расстоянии 50-70 см между собой. По краям конструкции бруски крепят с отступом от конца покрытия на 5-10 см. Имейте в виду, что бруски нужно выравнивать, начиная с верхней части каркаса. Стандартная ширина деревянных элементов облицовки — 60 мм. В результате нанесения разметки, линии должны обрести четкое направление по горизонтали или вертикали.
• Нарежьте бруски, ориентируясь по длине на параметры лоджии. Приложите элементы обрешетки к линии разметки, придерживаясь шага 40-50 см. Сделайте сверлом отверстия для крепежных деталей.
• Вставьте пластмассовые чопики и саморезы и закрепите на них брусок.

Крепление деревянной вагонки

Займемся креплением вагонки на каркасе. Традиционно доски имеют соединение гребень-паз и крепление производится следующим способом: стартовая вагонка приставляется к бруску обрешетки, сверяется ее расположение с уровнем и она прибивается к каркасу. Закрепить доску нужно с обеих сторон соединения гребень-паз.

Совет: Чтобы не расколоть доску, не прибивайте гвозди близко к краю, но и не отдаляйтесь от него слишком далеко. Шляпки в дальнейшем можно закрыть плинтусом.

Есть и другой вариант крепления — на кляммеры. При этом обшивка не повреждается.

• Вагонка фиксируется с помощью гвоздей, которые полностью не вбиваются.
• Устанавливаются кляммеры и убираются гвозди.
• Рейки крепятся по типу шип-паз и закрепляются.
• Таким способом отделывают потолок и стены.

После окончания облицовки, покрытие обрабатывают защитной пропиткой.

Горизонтальное или вертикальное крепление?

В первом случае монтаж конструкции начинается с потолка и постепенно перемещается к полу. Планки размещаются шипом вверх, чтобы в пазе не скапливалась пыль и влага. Доски скрепляются кляммерами таким образом, чтобы паз первой планки не препятствовал установке шипа последующей. Последняя доска замыкает облицовку у пола. Ее ширину корректируют с помощью пилы.

Совет: Оптимальный крепеж для обшивки — гвозди. Оставляйте отступ в размере 10 см от пола. По окончании обшивки он закроется плинтусом.

При вертикальной облицовке монтаж начинают с самого неудобного угла, чтобы закончить конструкцию было легче. Кляммеры не на лицевой стороне паза крепятся напрямую к каркасу. Стартовая планка фиксируется гвоздями. Следующие соединяются между собой кляммерами.

Нюансы технологии

В процессе монтажа облицовки неизбежно возникают трудности. В первую очередь сложности могут быть связаны с обшивкой откосов оконных блоков и дверей. Советуем проводить в этих местах монтаж рейки в таком же стиле, как и у общего каркаса. Соединения досок на углах должны быть ровными. Закройте их декоративным плинтусом.

Нередко встречаются затруднения при монтаже замыкающей угловой рейки. Для начала замерьте расстояние между каркасом на другой поверхности и пазом у прикрепленной доски. Гребень при проведении замеров не считайте. Отметьте величину замера на завершающей рейке и отрежьте излишек пилой. Прикрепите доску. Щель в углу прикройте декоративным плинтусом.

Стоимость ремонта

Если вас интересует как затратить минимум средств на отделку балкона, ответ напрашивается сам собой — нужно сделать ремонт самостоятельно. В этом случае домашнему умельцу придется самостоятельно разрабатывать проект благоустройства, составлять и рассчитывать смету реализации плана, определять сроки работ, качество и количество стройматериалов и т. д.

Тем, кто планирует воспользоваться услугами опытных специалистов, проще. Им не придется самостоятельно готовить расчеты или разрабатывать проекты. Вся эта работа ляжет на плечи профессионалов. Конечно, за такие услуги надо платить. На стоимость заказа влияют многие факторы, самые главные из которых — объем работ и тип дерева. Минимальные расценки по тарифу от 1400 руб. за 1 м 2 . При этом учитывайте, что для увеличения срока эксплуатации дерева, ему потребуется специальная обработка. Мероприятия по пропитке древесины, ошкуриванию, покрытию лаками, как правило, оплачиваются мастеру отдельно.

Учитывая тот факт, что балкон — объект достаточно сложный из-за ограниченного пространства и не самой удобной конфигурации для работы мастера, цены на мероприятия по его благоустройству традиционно выше среднерыночных на аналогичный вид услуг в других помещениях. Тем не менее большой объем заказанной работы дает возможность получить приятную скидку.

Заключение: Облицовка балкона — популярный вид ремонта, востребованный среди потребителей. Выполнять ее самому или с помощью профессионалов, решать только вам. Главное, что в результате реконструкции, балкон станет более уютным, а квартира приобретет дополнительные квадратные метры для функционального использования.

Утепление лоджии своими руками, отделка лоджии вагонкой

В настоящее время все более популярной становится отделка лоджий и балконов, это связано с тем, что данное место используется уже не только как склад старых вещей — оно все чаще начинает играть роль полноценного жилого пространства.

Выбор материала для утепления и отделки лоджии

Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.

Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.

Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.

Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.

Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.

Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.

Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.

Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.

Подготовительные работы

Качественная отделка лоджии вагонкой невозможна без проведения подготовительного этапа, который подразумевает расчистку необходимой поверхности перед основными видами работы.

Прежде всего, нужно избавиться от старой отделки, скопившейся за весь период существования балкона — удалить слой штукатурки, побелку, обои и т.д.

Все обнаруженные на потолке или в стене трещины следует расширить при помощи болгарки, после чего заполнить их цементной смесью.

Поверхности, которые предполагается закрыть вагонкой, надо промазать специальной противогрибковой жидкостью. Некоторые растворы к тому же обладают свойством защиты от вредителей.

Монтаж пола при утеплении лоджии своими руками

Для начала нужно распилить брус размером 40×50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.

Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.

Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.

Монтаж обрешетки для отделки лоджии вагонкой

Роль уровня потолка обычно выполняет верхняя грань остекления. Лучше всего,если вагонка будет прилегать непосредственно к раме. Затем монтируются рейки размером 20×40 на одном уровне по всему периметру потолка. После ее установки укладывается утеплитель, с зазором от стен и рамы в 1,5 см, далее запениваются швы.

Для обрешетки стен нижняя рейка закрепляется на полу, а верхняя на потолке при помощи саморезов. Для установки средних реек натягивается шнурок, причем расстояние между ними должно быть не более 55-60 см. Рейку, на которую крепится отделочный материал, необходимо монтировать от подоконника, т.к. стык самой вагонки будет располагаться именно на этом уровне.

Утепление лоджии пеноплексом

После завершения процесса установки реек можно приступить к утеплению. При этом особенно внимательно следует отнестись к запениванию углов. Укладка 30-ти мм слоя утеплителя в местах, где кирпич является мостиком холода, исключит промерзание стен. Установив утеплитель, нужно запенить все швы. После чего, подрезав излишки пены и убрав мусор, можно переходить к монтажу самой вагонки.

Отделка лоджии вагонкой

Монтаж вагонки на стенах осуществляется методом «от сложного к простому». Начинается процесс параллельно потолку на смежной с квартирой стеной. Эта стена является наиболее проблематичной, т.к. здесь большое количество откосов, запилов и обходов. Монтаж производится от окна, двигаясь параллельно потолку, с обходом подоконника. Подходящую к окну вагонку нужно запилить так, чтобы впоследствии откос мог располагаться под прямым углом. Точно так же крепится и вагонка над окном.

В качестве крепления надежнее всего использовать саморезы и кляймеры. Монтаж должен быть проведен таким образом, чтобы стыки вагонки не были заметны. Кроме того, обратите внимание, что закрепляется она со стороны комнаты не насквозь, а со стороны рамы, из-за отсутствия каких-либо завершающих элементов, ее края должны быть идеально запилены и плотно подогнаны к раме.

Монтаж откосов и подоконников

Для начала нужно определиться с желаемым цветом будущего подоконника, а также его шириной, зависящей от способа кладки кирпича. Теперь нужно установить его, хорошо запенивая оконную подставку, остаток парапета из кирпича для предотвращения промерзания оконной рамы.

Сделать запил откосов ровным легче всего при помощи углореза. Также можно использовать лобзик, набивая сверху тонкий нащельник. Распустив вдоль рейку 20×40, нужно насверлить ее и прикрепить на саморезы к раме так, чтобы она расположилась ровно с вагонкой, в этом случае и сама вагонка будет укладываться на откосы под прямым углом. Для начала необходимо выровнить верхнюю часть, в этом месте откос повторяет вагонку потолка и стены, а затем спустить откосы вниз, подходя к подоконникам.

Монтаж плинтусов и нащельников

Скапливающийся в процессе работы мусор, стружки и обрезки нужно периодически убирать, а стены и пол регулярно осматривать на отсутствие каких-либо дефектов, в случае надобности обрабатывая вагонку шкуркой.

Монтаж плинтусов осуществляется с верхней части по направлению вниз. Из инструментов понадобятся молоток, гвозди и добойчик (притупленный гвоздь). Углорез, которым под углом запиливаются плинтуса, можно заменить стуслом.

Потолочный плинтус крепится на гвозди, которые немного притапливаются добойчиком, а затем обрабатываются шкуркой с зернистостью до 300. Это позволит не только зачистить место расположения гвоздя, но и скроет его от посторонних глаз.

По такому же принципу прибиваются деревянные уголки на откосы. Углы запиливаются под 45 градусов, закрепляются так же на гвозди, не реже, чем через каждые 20 см — это нужно для того, чтобы уголок был более вынослив к нагрузкам. После этого стелится пол и накручиваются плинтуса.

После того как будет уложен паркет и закреплены плинтуса из пластика, следует установить вертикальные плинтуса и нащельники.

Уже после того, как на балконе наведен порядок, стены необходимо покрыть двумя слоями лака на водной основе. Это в последующем облегчит процесс уборки, а также придаст дереву пыле- и влагоотталкивающие свойства.

Отделка балкона своими руками на реальном примере (23 фото)

В этой статье мы рассмотрим два вида отделки: вагонкой и при помощи пластика. На фотографиях пошагово представлен весь процесс ремонта от начала до завершающей стадии.

Отделка лоджии деревянной вагонкой

1. Замена стеклопакетов

Для начала следует заменить стеклопакеты на лоджии. Монтаж окон должны осуществлять профессионалы. Самостоятельно данную работу лучше не делать, в процессе эксплуатации будет сложно исправить ошибки, допущенные при установке.

Новый стеклопакет Rehau 60 Blitz design. Каждая створка двухкамерной конструкции открывается. Так содержать окна в чистоте будет проще, поскольку рядом с домом расположена дорога и пыль на поверхности скапливается достаточно быстро.

Смета на остекление. Общий расход на монтаж окон составил 18 220 руб.

2. Закупка материала

Инструменты:

• Строительный нож и карандаш;
• Бур по бетону;
• Бита BOSH;
• Измерительная рулетка;
• Пилки для лобзика;
• Набор сверл по дереву;
• Столярный угольник из нержавейки;
• Строительный уровень;
• Стусло с пилой для распиловки под углом.

Электроинструменты, которые нужны для работы.

Пиломатериалы:

• Бруски: 11х19х2200 (бессучковый сращенный), 20х20х2000 (сухой строганный, категория 1), 40х40х2000 (строганный, категория АВ);
• Евровагонка 12х95х2700 (категория В);
• Щит мебельный 18х400х800 (сорт ВВ);
• Плинтус 12х40х2200 (1 сорт);
• Уголок 27х27х2500 (наружный);
• Штапик 10х10х500 (категория 1).

Крепеж:

• Анкерные болты 8х80;
• Дюбели полипропиленовые 12х70;
• Дверные петли;
• Мебельные петли;
• Саморезы по дереву и гипсокартону;
• Крепежные уголки;
• Дверная ручка.

Также понадобятся:

• Защитные очки;
• Монтажная пена;
• Пеноплекс;
• Изоляционный материал, покрытый отражающей пленкой (порилекс или пенофол);
• Монтажный скотч двухсторонний (на вспененной основе);
• Минеральная вата;
• Металлизированный скотч;
• Фанера.

3. Инструкция по утеплению пола

• Из деревянных брусков 40х40 собираем конструкцию и прикручиваем анкерами к основанию;
• Для того чтобы каркас был устойчив, монтируем поперечные бруски и крепим их на саморезы;
• Для надежной теплоизоляции укладываем минеральную вату толщиной 75 мм;
• Следующий слой – пенофол (толщина 5 мм). Данный материал улучшает теплоизоляцию, создает эффект термоса;
• Завершающий шаг в утеплении пола – укладка фанеры толщиной 18 мм (по брускам). Данное действие избавляет от скрипа в процессе эксплуатации.

Процесс укладки минеральной ваты между брусками обрешетки.

Минеральная вата уложена по всей площади пола лоджии.

Пенофолом застилают не только пол, также его используют для стен.

4. Теплоизоляция стен и потолка

• Между брусьями обрешетки укладываем плиты пеноплекса, для фиксации используем специальный клей, который выпускают для данного материала;
• Стыки между плитами пеноплекса и материалом обрешетки заполняем монтажной пеной;
• Далее монтируем слой пенофола.

Уложенные плиты пеноплекса.

Инструкция по укладке пенофола:

• На брусья обрешетки приклеиваем двухсторонний скотч;
• Далее укладываем теплоизолятор;
• Сверху фиксируем рейки при помощи саморезов (для вентзазора). В рейках необходимо заранее сделать отверстия, иначе в материале образуются трещины;
• Соединение при помощи металлизированного скотча.

5. Отделка вагонкой

Шкаф, встроенный в стену из вагонки.

Ящик из мебельного щита.

В качестве напольного покрытия использован линолеум. Деревянный плинтус закреплен по периметру основания.

Дверки шкафа выполнены из мебельного щита.

Отделка балкона пластиковыми панелями

Помимо облицовки вагонкой, также существуют другие варианты оформления лоджии, например, отделка панелями ПВХ.

Преимущества ПВХ-панелей:

• Незначительный вес;
• Легко ухаживать за материалом в процессе эксплуатации;
• Панели ПВХ пожаробезопасны;
• Продолжительный срок службы;
• Большой выбор оттенков;
• Нет необходимости выравнивать поверхность стен перед монтажом панелей.

Отделка балкона деревом

1. Преимущества и недостатки
2. Материалы
3. Своими руками

Большое разнообразие отделочных материалов и всевозможных стилистических направлений позволяет экспериментировать в дизайне маленьких балконов. Один из наиболее экологически безопасных материалов – древесина. Обитый деревянными панелями балкон – это отличное стилистическое решение для любого жилища.

Преимущества и недостатки

Как и у всех других вариантов отделки, у этого есть и свои преимущества, и недостатки. К главным плюсам относится безопасность и нетоксичность покрытия. Еще один бонус – простота установки. Обшить балкон древесиной можно даже самостоятельно, потратив на это не слишком много времени.

Деревянное покрытие выглядит далеко не так скучно, как это может показаться на первый взгляд. Существует много пород дерева и вариантов их обработки, позволяющих сильно изменить внешний вид материала. Поэтому вы можете не бояться, что дерево будет выглядеть слишком банально и просто.

К недостаткам такого способа отделки относят недолговечность. Необработанная древесина очень чувствительна к перепадам температур, а со временем может начать гнить или перевысыхать. Если вы хотите переделать или отделать древесиной балкон, то заранее позаботьтесь о том, чтобы все материалы перед установкой были обработаны специальными защитными средствами.

Материалы

Если вы решили отделать балкон изнутри древесиной, то стоит ознакомиться со всем разнообразием материалов, которые позволят вам воплотить эту задумку в реальность. Помимо классических деревянных панелей, которые различаются между собой только цветами и текстурой, есть и другие варианты. Для отделки балконного пространства изнутри могут быть использованы листы МФД или гипсокартона, пробковые или бамбуковые панели.

Но самым популярным вариантом все равно остается вагонка. Она выглядит эстетически привлекательно, и при этом, отличается очень хорошим качеством. Отделав балкон вагонкой изнутри, вы будете чувствовать себя там максимально комфортно и уютно, ведь этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Используя для отделки этот материал, вы создадите в помещении уютную атмосферу.

Существует два варианта такой отделки: полным массивом или отдельными панелями. Отделка массивом древесины стоит существенно дороже. Да и выполнить своими руками такую сложную процедур сможет далеко не каждый. Куда проще и дешевле устанавливать отдельные панели. В итоге конструкция выглядит ничуть не хуже, а деньги вы существенно экономите.

Чаще всего для внутренней отделки помещений используют древесину сосны, ели, ясеня, дуба или кедра. Но это вполне могут быть и какие-то более редкие породы дерева. При выборе материала необходимо обращать внимание на то, насколько гладкая и качественная его поверхность. Дешевые материалы низкого класса можно брать только в том случае, если вы планируете дополнительно покрасить стены.

Своими руками

Если вы решили отделать поверхность балконных стен древесиной самостоятельно, то вам пригодится эта простая инструкция.

Для установки деревянных панелей в них необходимо просверлить несколько отверстий. На самой балконной стене и каркасе ,который был построен для надежности отделки, также нужно просверлить отверстия глубиной в сорок см. В них вставляются дюбеля, которые и позволяют прикрутить при помощи шурупов панели к стене.

Если вы хотите дополнительно утеплить свой балкон, то под панелями можно уложить специальные теплоотражатели или полиэтиленовую пленку. Они будут защищать комнату от зимних холодов.