Rbremont.ru

РБ Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление балкона из металлопрофиля

Как обшить балкон профлистом снаружи

При приобретении квартиры в многолюдном шумном городе большинство людей рассчитывает получить максимально полезную площадь. Один из вариантов выгодного вложения денежных средств — покупка жилья с балконом. При этом всегда есть надежда на то, что наружная часть квартиры станет органичной составляющей общего жизненного пространства.

  1. С чего начинается утепление выносной конструкции?
  2. Особенности профнастила
  3. Пошаговая инструкция по выполнению работы
  4. Технология установки каркаса
  5. Монтаж профлиста снаружи балкона

Балкон — выносная конструкция, со всех сторон окруженная агрессивным динамичным внешним миром. Поэтому большинство хозяев стремится каким-либо образом его облагородить, чтобы сохранить стабильность, защищенность своей комфортной жизни на долгие годы. В первую очередь перед жильцами возникает вопрос о комплексном утеплении балкона изнутри и снаружи.

Профлист – это долговечный и удобный в монтаже материал

С чего начинается утепление выносной конструкции?

Изначально балконы новостройки выглядят чаще всего как выступающие плиты с парапетом. Перила обеспечивают безопасность, ограждая площадь несущей плиты от внешнего мира. Чтобы «шагнуть» вовне, требуется преодолеть всего лишь барьер метровой высоты. Такое разделение не обеспечивает разность температур, а также защиту от климатических погодных катаклизмов. Кроме того, оно не скрывает таинства внутренней жизни хозяев.

Если выполнить правильное утепление, то снаружи безликий балкон преобразится в утонченный элемент архитектуры, который украсит фасад любого дома. А внутри он станет продолжением комфортного жилого пространства квартиры.

Все работы по утеплению балконных конструкций следует начинать именно снаружи. Нужно создать своеобразный арьергард — внешний барьер, ограждающий от агрессивной окружающей среды. На сегодняшний день сделать это можно с помощью трех видов обшивки, которая представлена:

  • Пластиковой вагонкой.

Такой вариант материала не подвержен влияниям атмосферных явлений, холода, жары. Он характеризуется герметичностью, которая полностью обеспечивает изоляцию утепляющих элементов защиты от влаги и ветра. Кроме того, он отличается повышенной эластичностью. Это позволяет создавать поверхности различных конфигураций. При монтаже элементы наружной обшивки устанавливаются вертикально. Такая наружная защита прослужит десятки лет.

Обшивка такого вида характеризуется прочностью, долговечностью и устойчивостью к резким перепадам температур. При этом под такие материалы легко установить утепляющую прослойку. Сайдинг бывает разных расцветок, которые можно выбирать в соответствии с общим видом фасада. Крепить его следует горизонтально. При правильном монтаже такая конструкция будет защищать балкон от холода, влаги, мороза более 50 лет.

Это легкий, прочный материал, который отличается простотой монтажа. Внутри него можно устанавливать утеплитель. При любом ветре, дожде, снеге или морозе он обеспечит надежную защиту выносной зоны жилого пространства квартиры в течение многих лет. Крепить такую обшивку можно как вертикально, так и горизонтально.

Профнастил бывает разного цвета и рельефа

Особенности профнастила

Этот материал представляет собой гофрированную листовую сталь, которая усиливается антикоррозионным слоем цинка. Сверху такой материал покрывается цветным полимером для придания декоративной привлекательности. Ребра жесткости создаются за счет гофры. Варианты обшивки отличаются толщиной стали, высотой гребешков, а также пространством между ними. Такая облицовка во всех своих проявлениях обеспечивает двойное действие: защищает и поддерживает статус хозяина такой красоты.

Профнастил имеет следующие преимущества:

  • гладкость поверхности;
  • повышенная защита от холода, ветра, влаги;
  • пожарная безопасность;
  • возможность утепления балкона с сохранением его полезной площади;
  • легкость, прочность материала;
  • установка не требует квалификации мастера: ее можно осуществить своими руками;
  • многочисленные варианты расцветок, позволяющие создать неповторимый облик выносной конструкции;
  • транспортировка, не вызывающая проблем;
  • долговечность, надежность материала, который почти не требует ухода, сохраняя привлекательный внешний вид;
  • невысокая стоимость обшивки.

Профлист представляет собой вариант профнастила с меньшими «гребешками» ребер жесткости. Соответственно, характеристики прочности у него несколько ниже. В целом, после проведения работ по утеплению балкона с помощью таких материалов жильцы получают значительный положительный эффект на всей жилой площади. При этом недостатки ограничиваются только относительным шумом от осадков. Ржавчина может появляться только при нарушении защитного полимерного слоя, поэтому облицовка балкона металлопрофилем достаточно оправдана при соблюдении правил монтажа.

Подготовка обрешетки для крепления профлиста

Пошаговая инструкция по выполнению работы

Отделка балкона профнастилом — первый этап остекления и утепления балкона, поскольку начинать строительство следует снаружи. Если игнорировать последовательность данных работ, то для исправления допущенных ошибок потребуется привлечение специалистов. А это, в свою очередь, повлечет за собой дополнительные расходы.

Перед выполнением работ по облицовке балкона снаружи своими руками нужно очистить его внутреннее пространство. При этом такую уборку лучше сделать радикальным образом, убрав все старые конструкции. После этого необходимо установить каркас. Варианты обрешетки могут быть нескольких видов:

  1. Прямой каркас. Такая конструкция в своей основе содержит бруски, которые монтируются параллельно стенам здания.
  2. Обрешетка с косыми выносами по бокам, а также на фасадной части, позволяющая расширить площадь балкона за счет подоконников. При таком варианте основания обшивка балкона профлистом должна проводиться с использованием страховки. Это обусловлено более сложной конфигурацией конструкции. А все усложнения приводят к определенной труднодоступности мест, где надо крепить профлист. Такие работы нельзя проводить в одиночку, поскольку они сопряжены с риском для здоровья строителей.

Лучше, если работу будет выполнять профессионал

Технология установки каркаса

В качестве обрешетки можно использовать дерево или металл. В любом случае потребуется:

  1. Обработать поверхности основания наждачной бумагой.
  2. Нанести на них защитный слой, используя грунтовку. Только после этого можно приступать к дальнейшим действиям. Если не следовать таким правилам, то остаются определенные риски.

При монтаже каркасов из дерева необходимо постараться, чтобы деревянные брусья устанавливались на металлическое основание, в котором предварительно просверлены нужные отверстия. Для жесткой фиксации должен использоваться крепеж, максимально обеспечивающий соединение данных материалов. Места соприкосновения длинных и коротких брусков нужно закреплять дополнительно с помощью уголковых профилей.

Нижняя горизонтальная планка каркаса должна располагаться в зоне свободного доступа со стороны балкона.

Утепление такой выносной конструкции можно производить с помощью различных материалов. Их выбор зависит от хозяина. Это может быть минеральная вата, пенопласт или другие изоляционные материалы, которые способны создать эффективную защиту от холода, шума, ветра. Поскольку утеплитель представляет собой губчатый материал, накапливающий воздух, он также склонен впитывать влагу.

В условиях повышенной влажности такой слой может испортиться. Для предотвращения таких негативных явлений необходимо сделать пароизоляцию, надежно закрыв утеплитель специальной пленкой. Многослойная стенка балкона — надежная защита от любых неприятностей, которые может принести внешняя среда.

Каркас может быть как деревянным, так и металлическим

Монтаж профлиста снаружи балкона

Для эффективного проведения работ необходимы следующие инструменты, а также материалы:

  • уголковые профили для оформления углов;
  • металлические уголки;
  • шуруповерт, ножницы по металлу;
  • саморезы с подходящими по цвету шляпками, под которыми установлены резиновые шайбы;
  • профлист.

При нарезке, а также монтаже обшивки нельзя повреждать материал, поскольку это повышает вероятность коррозии. При таком развитии событий балкон потеряет свою внешнюю привлекательность и эксплуатационные свойства.

Как сделать красивый деревянный балкон, можно узнать из этой статьи.

При установке крепить листы удобно, поскольку их длина составляет 1,2 метра. Такие элементы легко расположить вертикально или горизонтально. При вертикальном монтаже при соединении листов используется герметик на силиконовой основе. Для установки внутренних уголков листы нужно выводить за пределы балконной конструкции на 5-10 см. Точки крепления должны находиться во внутреннем изгибе профлиста. Монтаж следует проводить, придерживаясь одного направления, от одного угла балконной конструкции к другому.

Отделка балкона профлистом всегда должна проводиться вдвоем. Страховке нужно уделять особенное внимание, поскольку крепление листов нужно проводить в два ряда. При этом нижний ряд нельзя располагать дальше, чем за полметра от края. Следуя вышеперечисленным правилам, сделать такую работу своими руками можно без проблем.

Разбираемся, как утеплить балкон своими руками – пошаговая инструкция

Утепляем балкон самостоятельно

Присоединить балкон к собственной квартире — мечта многих горожан. Сделать это сегодня не так уж сложно. Главное — получить разрешение и приобрести некоторые строительные материалы . На какие финансы нужно рассчитывать, чтобы провести этот монтажный процесс? Вопрос важный, поскольку не каждый может себе позволить вкладывать серьезные деньги в создание небольшой новой комнаты. Однако можно сэкономить, если провести строительство самостоятельно, не привлекая мастеров. Ничего сложного здесь нет, а главное — правильно пройти все этапы и учесть некоторые нюансы. Давайте разберем, как можно утеплить балкон своими руками, а пошаговая инструкция и перечень необходимых материалов облегчат решение этой задачи.

В первую очередь придется выбрать способ утепления. Есть два варианта:

  1. Утеплить ограждающие элементы — металлический парапет — и сверху установить остекляющие конструкции — окна из ПВХ.
  2. Установить по трем открытым сторонам балкона, то есть по периметру парапета, остекляющие конструкции от пола до плиты верхнего балкона.

Вариант №1

Этот способ утепления намного сложнее в отделке и проведении самих монтажных работ, но дешевле по наличию необходимых материалов. Итак, на первом этапе вам необходимо отделать с внешней стороны металлическое ограждение. Для этого можете использовать материалы, которые могут противостоять долгое время негативному воздействию природы (осадки, ветер и солнечные лучи). Поэтому советуем выбирать прочные и надежные отделочные материалы, к примеру, виниловый сайдинг или профилированные листы, покрытые полимерным защитным слоем.

Оба эти материала, во-первых, прекрасно справляются со всеми нагрузками, а, во-вторых, их внешний вид соответствует современным требованиям к наружной отделке. Следует добавить, что и сайдинг, и профнастил могут быть окрашены в различные цвета, так что по внешнему оформлению вы можете выбрать любой оттенок. Теперь к процессу их установки. Ничего сложного здесь нет, но очень неудобно, потому что придется работать, высунув руки с инструментом за пределы пространства балкона. Поэтому совет — обязательно придерживайтесь правил техники безопасности, то есть привязывайте надежной нитью и сам материал, и инструменты к металлическому парапету.

Сначала с внешней стороны обшиваете оградку деревянной обрешеткой, для этого можете использовать брус 45×45 или 50×50 миллиметров. Крепить брусы к элементам ограждения лучше всего вязальной проволокой. И сайдинг, и профлист имеют небольшой удельный вес, так что с такой нагрузкой проволока справится без проблем. Промежуточные элементы каркаса к несущим крепятся саморезами. Так что обрешетка будет соответствовать необходимым показателям жесткости и надежности. После чего можете крепить и сам отделочный материал. Обратите внимание вот на какой момент — если вы в качестве отделочного материала выбрали профнастил, то подберите ширину листа так, чтобы она полностью закрывала высоту ограждающей конструкции. Будет меньше работы, и проще монтаж.

Остекление

Итак, ваш балкон с внешней стороны обшит отделочным материалом, то есть он постепенно приобретает презентабельный вид. Теперь вам необходимо позаботиться об установке остеклительной системы. Здесь нет смысла много думать — выбирайте окна из ПВХ в трехкамерном исполнении со сдвоенным стеклопакетом. Именно этот вариант позволит в самые суровые зимы чувствовать себя на балконе, как в обычной комнате. Своими руками установить окна можно, но советуем вам переложить этот ответственный момент на плечи специалистов. Они сделают это качественно и быстро. Но если возможности заплатить им у вас нет, тогда вы все будете делать сами.

В первую очередь установите в углах балкона деревянные брусы, которые будут являться несущими элементами — именно к ним будут крепиться окна. Этих бруса будет два, они устанавливаются по внешним углам. Крепить их надо к полу и потолку металлическими уголками, а к парапету можно прикрепить вязальной проволокой или болтовым соединением, во втором случае придется просверливать в металлических профилях сквозные отверстия. Принимайте более простой способ, то есть, с вязальной проволокой. У стен брусы не нужны, потому что стена фасадная, а значит, несущая, так что это достаточно надежная опора. Обязательно древесину обработайте антисептическим составом, а лучше покрасьте. Кстати, эти брусы в дальнейшем сыграют еще одну роль, но об этом чуть позже.

Теперь можно проводить установку окон. В первую очередь вам необходимо их разобрать — снять створки и стеклопакеты. Облегченная рама устанавливается на парапет, здесь необходимо точно выставить окно в плоскостях, в противном случае створки будут закрываться не полностью, придется делать переустановку, поэтому этому этапу уделяется особое внимание. Крепление оконной рамы производится во всех четырех направлениях, то есть и к парапету, и к брусам, и к потолку, и к стенам. Чем больше крепежа, тем прочнее установка, но не стоит переусердствовать. Итак, комната приобретает свои очертания, теперь берите в руки баллончик с монтажной пеной и заделайте все зазоры и щели, которые остаются между несущими элементами и оконными рамами. Не хотите возиться с пеной, берите любые теплоизоляционные мастики.

Утепление парапета

Утепление балкона ватой

В качестве теплоизоляционного материала сегодня для утепления балкона можно выбрать большое количество утеплителей. Расскажем о некоторых из них, и обязательно остановимся на технологии укладки, то есть, будет показана пошаговая инструкция. В настоящее время есть несколько категорий утеплителей, которые отличаются друг от друга и техническими характеристиками, и ценой. Чем выше цена, тем качественнее материал. Но тут встает одна проблема. Многие, стараясь сэкономить, покупают дешевые аналоги, но насколько этот вариант дешевле, вот вопрос.

К примеру, минеральная вата — отличный теплоизолятор, к тому же очень дешевый. Но чтобы его уложить, вам, во-первых, придется делать дополнительную обрешетку изнутри балкона, во-вторых, ограждать его гидроизоляцией, а изнутри устанавливать паробарьер, чтобы на его поверхности не скапливался конденсат, который приводит в негодность сам утеплитель. Вот такой парадокс. Вроде бы дешево, но, с другой стороны, увеличивается количество вспомогательных материалов, плюс несколько дополнительных этапов самого монтажного процесса. А не легче бы было купить утеплитель дороже, но уйти от сложностей? Что сегодня можно предложить в этом плане?

К примеру, утеплитель пеноплекс. Это плиточный материал, изготовленный из пенополистирола. Он плотный и покрытый специальными защитными пленками, так что никакая влажность ему не страшна. Его обычно крепят к плоскостям специальными грибовидными саморезами из пластмассы. Кстати, таким теплоизоляционным материалом можно утеплять и пол, и потолок. Но об этом чуть позже. Второй материал, используемый для утепления балконного парапета — это блоки из ячеистого бетона. Сразу скажем, что это отличный вариант именно для балконной конструкции. Блоки не нужно ничем закрывать и защищать. Укладываете их на клеевой раствор, поднимаете до необходимой высоты и все. Вам останется только провести отделку, но эта тема другой статьи.

Читать еще:  Термоящик на балконе своими руками

Утепление потолка

Утепление потолка на балконе своими руками

Поток можно также утеплить разными теплоизоляционными материалами. Рассмотрим два варианта — каркасный и бескаркасный. В первом случае вам придется на поверхности потолка устроить обрешетку из деревянных брусов, которые после установки обрабатываются антисептическими составами. Оптимальный вариант потолочной конструкции каркаса – это ячеистая решетка с размерами под размеры утеплителя. Что можно предложить в качестве теплоизолятора? Минеральная вата в виде плит и пенопласт. Первый вариант лучше, потому что сегодня производители выпускают маты с одним пружинистым торцом, который будет создавать давление на брус, тем самым распирать пространство, не оставляя зазоров или щелей. Элементы обрешетки крепятся к потолку при помощи саморезов.

Теперь поверх каркаса уложите гидроизоляционную полиэтиленовую пленку, которую придется утопить в ячейки. Крепление проводится металлическими скобами и степлером, сделайте так, чтобы каждый брус сверху был обтянут пленкой. Теперь можете укладывать утеплитель, а сверху закройте его пароизоляционной мембранной по всей площади, скрепляя к рейкам скобами.

Этот же процесс можно сделать и с помощью пеноплекса. Но для этого вам нет необходимости городить обрешетку и использовать гидро- и пароизоляцию. Все достаточно просто — нарезаете плиты утеплителя под необходимые размеры, примеряете каждый по месту установки, предварительно сделав в панели два сквозных отверстия. Через эти отверстия на потолке делаете отметки карандашом и там сверлите перфоратором отверстия под пластмассовый дюбель, который туда и вставляется. Теперь поднимаете плиту к потолку, сводите отверстия на панели и на потолке и крепите все это саморезами. Таким способом закрывается вся потолочная поверхность, но учтите, что плиты должны прилегать друг к другу плотно, не оставляя зазоров. Если этого избежать не удалось, тогда воспользуйтесь для их заполнения монтажной пеной.

Утепление пола

Для теплоизоляции пола можно использовать большее количество утеплителей. И чаще всего для этого используется керамзит, как легкий и недорогой вариант, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Обратите внимание на то, что балконная плита установлена ниже пола в квартире, поэтому поднимать балконный пол можно высоко, так что толщина керамзитового слоя достаточна, чтобы считать этот способ утепления эффективным. Рассмотрим эту технологию.

Как утеплить пол балкона

В первую очередь на пол укладывается рулонный гидроизоляционный материал, закрывая всю площадь балкона. Затем по периметру комнаты устанавливаются деревянные рейки или металлические оцинкованные профили. Если пол балкона имеет большую площадь, то можно установить промежуточные элементы каркаса через каждый метр. Крепление обрешетки к полу производится обычными длинными саморезами насквозь. В полученные ячейки обрешетки засыпается керамзит вровень с верхними краями каркасных элементов, его необходимо обязательно утрамбовать, используйте ручной небольшой каток. Поверх каркаса устанавливается еще один слой гидроизоляции, а сверху можно монтировать или дощатую конструкцию, или заливать бетонную стяжку.

Возвращаемся к пеноплексу (оказался универсальным утеплителем – удобным и надежным). Все, то же самое, как и на потолке: сначала подрезаете плиты по размеру площади пола, делаете в каждой плите по два отверстия, устанавливаете плиту на пол и делаете отметки через отверстия на половой поверхности. Теперь перфоратором сверлите отверстия в основании и вставляете туда дюбели. Ставите панели по месту крепления, вставляете грибовидные саморезы и закрепляете плиты на балконном полу. Если между элементами теплоизолятора остались щели, заполните их монтажной пеной, все, то же самое, и с зазорами между стенами и утеплителем.

Вот таким образом можно своими руками провести утепление балкона. Это был первый вариант, теперь рассмотрим второй.

Вариант №2

Основное отличие первого варианта от второго — это использование остеклительной конструкции во всю высоту новой комнаты. Вам нет необходимости обшивать парапет с внешней стороны сайдингом или профнастилом, его надо просто предварительно покрасить, а если есть необходимость, то проведите ремонтные операции по усилению и выправлению. Сложность этого варианта заключается в том, что вам придется устанавливать большие по размеру окна, чем-то похожие на двери. То есть это элементы, в которых стеклянная часть находится на уровне окна, а нижняя будет глухой, изготовленной из пластиковых панелей. Правда, сегодня многие отдают предпочтение моде, где считаются популярными остеклительные конструкции во всю высоту без глухих частей — только рамы и стекло.

Балкон металлопластиковый на полную высоту

Насколько можно считать такой балкон утепленным? Все зависит от того, из какого профиля изготавливаются рамы, и сколько камер в стеклопакете. Не будем забывать и об отоплении на самом балконе. Факторов достаточно много, поэтому рекомендуем устанавливать рамы из профиля, в котором не меньше 3-х камер, но чем больше, тем лучше. И обязательно двойной стеклопакет. В качестве отопления можно использовать и теплые полы, и масляные батареи, установленные около стекол, и сплинт-систему. Как видите, даже со стеклами во всю высоту можно создать на балконе нормальные условия для проживания.

Монтаж таких оконных конструкций ничем не сложнее предыдущего. Здесь важно точно выставить их в плоскостях и надежно закрепить к полу и потолку. Щели и зазоры запениваются.

А что касается теплоизоляции пола и потолка, то варианты те же, что и в первом случае. Рекомендуем опять-таки пеноплекс. Вы сами могли убедиться, что с ним работать проще, а значит, ничто вам не помешает своими руками провести утепление в таком балконе. Единственное сомнение, которое обычно закрадывается в душу потребителя — а сможет ли этот теплоизолятор выдержать, к примеру, бетонную стяжку или отопительную систему «теплый пол». Никаких проблем, поскольку это прочный и плотный материал. Для установки теплого пола потребуется специальный сеточный каркас, который легко крепится к пеноплексу. Так что и с этим вы справитесь.

Заключение по теме

Итак, мы дали вам пошаговую инструкцию, которую вы можете взять за основу при утеплении балкона. Вы сами смогли убедиться, что теплоизолировать эту новую присоединенную комнату не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но если разобраться во всех процессах досконально, учесть все советы и рекомендации от специалистов, то проблем возникнуть не должно. Так что дерзайте.

Внешняя обшивка балкона профнастилом: плюсы и минусы материала, устройство обрешётки, инструкция по монтажу

Сегодня обшивка балкона профнастилом становится всё более востребованной, ведь сделать это можно легко даже своими руками, а сам материал стоит очень дёшево. Обшивка профнастилом должна проводиться с соблюдением всех норм безопасности, ведь осуществлять её необходимо своими руками снаружи, а это может быть опасно, если только сам балкон не находится на первом этаже.

Преимущества и недостатки профлиста

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как обшить балкон профнастилом и нужен ли вообще на балкон профлист, нужно разобраться в терминах. Существует 3 известных строительных термина:

  • профлист;
  • профнастил;
  • металлочерепица.

По сути, все три материала — это и есть профнастил, но с одним нюансом: у профлиста рёбер жёсткости меньше, обшивать балкон с его помощью придётся с использование обрешётки, а вот для профнастила она не нужна. У металлической черепицы рёбер жёсткости, наоборот — больше. В общем, профлист можно совершенно свободно именовать профнастилом.

Профлист может иметь десятки цветовых вариаций

Среди преимуществ этого материала можно выделить следующие:

  • надёжность, высокая механическая прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость к выгоранию под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей;
  • устойчивость к воздействию ветра (поэтому и обшивают профнастилом балкон снаружи);
  • простота монтажа;
  • лёгкость (внешняя обшивка балкона профлистом снаружи позволяет не нагружать балконное ограждение);
  • пожаробезопасность (металл есть металл);
  • отсутствие неприятного запаха и нетоксичность (а вот если обшить балкон пластиком снаружи, то запах, скорее всего, присутствовать будет);
  • ещё одним преимуществом металлопрофиля, размещённого снаружи балкона, является то, что он будет полностью загерметизирован.

Есть, впрочем, у материала и свои недостатки:

  • листы металлопрофиля устойчивы к большим температурам, однако сильно нагреются на солнце (легко можно даже обжечься, если прикоснуться);
  • на срезе листов профнастила, размещённых снаружи лоджии, часто образовывается коррозия (можно купить оцинкованные листы, но целесообразность обшивки тогда встанет под вопросом из-за высокой цены);
  • профнастил — очень звонкий, дождь будут «барабанить» на всю квартиру что будь здоров.

Основные виды профлиста по размеру и целевому назначению

Обрешётку под металлические листы обязательно нужно обработать антисептиком! Если же она металлическая, то вместо антисептика надо применить антикоррозийную жидкость.

Монтаж профлиста на балкон

Технология устройства обрешётки

Обрешётка (каркас) может быть закреплена к балкону и без дополнительного усиления прямо на металлические конструкции. Правда, последние нужно будет зачистить, прогрунтовать и обязательно обработать антикоррозийной жидкостью.

Для каркаса могут быть использованы либо металлические, либо деревянные рейки. Делать его из металлических — дело сложное и хлопотное, поэтому лучше предпочесть в данном случае дерево.

Есть 2 варианта каркаса для обшивки профлистом снаружи:

  1. Прямой, классический. Он предполагает, что профиля будут закреплены именно параллельно стенам лоджии. Главным его достоинством является то, что он может быть легко заполнен минеральной ватой в качестве утеплителя, поверх которого сделать обшивку уже проще простого;
  2. С косыми выносами. Здесь профили располагаются по бокам и впереди лоджии. Сделать такой каркас гораздо сложнее, однако это позволит существенно увеличить пространство балкона, да и подоконник расширится.

Пример того, как НЕ нужно отделывать балкон или лоджию

Кстати, рейки, как деревянные, так и металлические, в обязательном порядке должны быть обработаны антисептиком. Это поможет предотвратить гниение обрешётки даже в регионах с излишне влажным климатом.

Для установки деревянных брусков в металлическом ограждении нужно просверлить дыры, для их крепежа можно использовать и винты, и стандартные шурупы одновременно. Рейки по длине должны точно соответствовать длине самой лоджии.

А вот для брусков оптимальный вариант размера — 40×20 мм. Элементы каркаса должны быть соединены и по углам — это самая сложная задача (для этого бруски в углах должны быть зафиксированы с помощью шурупов).

Следующий этап — отделка балкона профнастилом.

Пример схемы расположения элементов отделки лоджии

Установка профлистов

Обшить лоджию профнастилом своими руками достаточно просто, нужно только следовать пошаговой инструкции, представленной ниже:

  1. Проводим демонтаж старого покрытия. После чего делаем зачистку и сушку (после очистки поверхности, она ещё обязательно должна быть и хорошо высушена);
  2. Следующий этап — формирование обрешётки или каркаса. Как уже отмечалось выше, сделать этого легко и своими руками. Бояться делать не нужно — даже в случае ошибки всё легко и быстро можно переделать. Для того чтобы закрепить рейки, как уже отмечалось, нужно в балконном ограждении просверлить отверстия. Обычно для этих целей используются свёрла для металла с диаметром в 3,5 мм. Важно отметить, что отверстия сверлятся именно в 2 ряда по несущей плите. Причём расстояние между ними может составлять максимум 1,2 метра (оптимальный вариант, по мнению специалистов — ровно 1 метр). Самая нижняя рейка должна монтироваться так, чтобы впоследствии до неё можно было достать шуруповёртом и хорошо закрепить;
  3. Во время закрепления, если балкон находится на втором этаже и выше, обязательно нужно 2 человека, при этом у того, кто будет крепить профнастил, должен быть страховочный трос. Премию Дарвина из-за глупых смертей ещё никто не отменял. Нужно учитывать, что габаритный размер одного листа составляет 1,2 метра — он полностью перекроет каркас. А вот ширина профлиста рассчитывается с учётом напуска, который находится в пределах 5-15 см;
  4. Для крепежа используются саморезы с цветными шляпками (их обычно выбирают под цвет основного материала, но можно сыграть и на контрасте — если профлист, например, синего цвета, то можно взять саморезы с красными шляпками). Кстати, они оснащаются специальными резиновыми шайбочками, что обеспечивают дополнительную гидроизоляцию в местах стыка. Вкручиваются они именно в 2 ряда, по всей площади куска, однако только изнутри изгиба;

Цветные саморезы с резиновыми шайбами — идеальный вариант для монтажа профлиста

  • Между конструкцией и частью стены нужно оставлять зазор в 0,5 см, чтобы было место для крепления уголков;
  • В зазор устанавливается внутренний уголок. Если он прилегает к стене неплотно, значит, профлист нужно ещё дополнительно укреплять (уплотнять) при помощи описанных выше саморезов. Сам металлический лист, кстати говоря — довольно тонкий, саморезы туда нужно вкручивать аккуратно для избегания повреждений;
  • Наружные уголки устанавливаются точно так же, как и внутренние.
  • Советы по использованию профлиста

    Если лоджия находится на последнем этаже здания, то с помощью профнастила можно сразу же сделать и крышу, только рёбер жёсткости у него должно быть больше, чем у того материала, который использовался для обшивки.

    Для крыши лучше выбирать профлист с большим количеством рёбер жёсткости

    Можно ли предотвратить сильный шум, который издаёт материал во время дождя? Можно. Если монтировать его на толстый слой утеплителя. Однако полностью избавиться от «барабанной дроби» никак не получится: такова уж особенность профлиста. Впрочем, если балкон надёжно загерметизирован, то звук в самой квартире особо и не будет слышен.

    Схема крепления профнастила на крышу балкона последнего этажа

    Тут надо отметить одну банальную, но важную вещь: профлист — материал дешёвый. И недостаток в виде громкости с лихвой окупается дешевизной. Более того, с помощью профлиста можно заниматься внешним дизайном лоджии как душе угодно: иногда люди устанавливают несколько кусков профлиста разного цвета на одном балконе. Так что он может быть хоть и серо-буро-малиновым. И это здорово!

    Видео

    Можете посмотреть видео о том, как правильно обшить балкон профнастилом.

    Отделка, обшивка балкона или лоджии профнастилом или профлистом

    • Что такое профнастил?
    • Различие между профнастилом, профлистом и металлочерепицей
    • Пошаговая инструкция по наружной обшивке балкона профнастилом
    • Сколько стоит облицовка балкона профнастилом?

    У тех, кто намерен осуществить полный ремонт балкона, часто возникает вопрос: а как сделать заново или заменить наружную отделку балкона или лоджии? Какой материал для этого лучше заказать? Какие основные технологические приёмы при этом применяются?

    Отвечаем. Если для внутренней отделки балкона применяется широкий спектр материалов, то для наружной обшивки существует два основных варианта: сайдинг и профнастил. Причем большинство фирм и индивидуалов традиционно отдают предпочтение профнастилу как материалу более долговечному, прочному, легкому и дешевому.

    Что такое профнастил?

    Это тонкая (0,38-1,2 мм) оцинкованная гофрированная жесть. Гофры имеют форму трапеции. Высота их зависит от производителя, но по нормативам – не менее 20 мм.

    Соответственно, высота верхней площадки «трапеции» (ширина плоской части гофра), примерно в полтора раза больше высоты гофра. С сортаментом профнастила вы можете познакомиться на рисунке.

    Гофры профилированного настила выполняют роль рёбер жесткости. Благодаря им он имеет несущие свойства, может выдерживать нагрузки.

    Различие между профнастилом, профлистом и металлочерепицей

    Надо различать собственно профнастил, профлист и металлочерепицу.

    Профлист отличается от профнастила меньшей высотой рёбер жесткости и поэтому меньшей несущей способностью. К примеру, если профнастил можно просто крепить к двум деревянным брускам (лагам), протянутым поперек гофр, то для крепления профлиста лучше использовать сплошную обрешетку.

    Металлочерепица отличается тем, что ее гофры имитируют кровельную черепицу. В обращение металлочерепица поступает меньшими по размеру листами, чем стандартный профнастил.

    Кроме того, металлочерепица может иметь декоративные элементы, имитирующие традиционное убранство крыши: коньки и пр.

    Очень часто поверх цинкового покрытия профилированные листы и настилы покрываются плёнкой из цветного полимера: полиэстера или пластизола.

    При изготовлении металлочерепицы полимерное покрытие наносится в обязательном порядке. Причем между ним и слоем цинка наносят дополнительно алюминиевый слой.

    Пошаговая инструкция по наружной обшивке балкона профнастилом

    Облицовка балкона снаружи – сложная операция, которую лучше доверить специалистам. Но чтобы вы знали технологию этого процесса и могли контролировать работу подрядчиков, мы расскажем о том, как это делается.

    Старая облицовка балкона

    При соблюдении мер безопасности, наличии страховочной оснастки, ассистента, который будет вас страховать, вы можете попробовать выполнить эту работу сами.

    Пошагово технология выглядит следующим образом:

    1. Удаление с балкона старой наружной облицовки. Как правило, это либо асбестовые плиты, либо ДСП. В советские времена их просто подвешивали к обрамлению балкона на крючках и приваривали. Эти крючки проще всего обрубить зубилом и аккуратно втянуть плиту на балкон.

    Засверловка отверстий с внешней стороны балкона

    Для этого в них сверлятся два ряда отверстий – по два отверстия в каждом прутке и стойке, на расстоянии 1,0-1,2 м друг от друга, на одинаковой высоте от пола (или другой базовой поверхности). Диаметр отверстий, чтобы не ослаблять излишне конструкцию, не должен превышать 3-4 мм.

    3. Интернет переполнен советами о том, что брусья обрешетки можно крепить к этим металлоконструкциям при помощи неких «шурупов-саморезов». Вообще-то для этой цели применяются не шурупы, а винты-саморезы – это немаловажно знать при покупке крепежа в магазине.

    Крепление обрешетки при помощи самореза

    Кстати, все операции по сверлению отверстий под резьбу и нарезку резьбы в стойках и прутках можно делать изнутри балкона, не выполняя тех эквилибристических упражнений, на которые придётся пойти при креплении саморезами. По времени это будет максимум на 40 минут дольше.

    Только не забудьте перед нарезкой резьбы снять с металлоконструкций ржавчину. А чтобы метчик легче «шел» в металл, капайте на него время от времени маслом.

    Если для выполнения этой работы вы подрядили фирму, то мастера сами выберут, использовать им саморезы или винты. Благо, все операции по облицовке балкона они могут выполнять с удобствами, с подъёмной площадки, подведенной к фасу балкона.

    Закрутка винтов шуруповертом

    Заранее просверлите в них отверстия под винты, чтобы не перевешиваться с дрелью через перила балкона. Так как максимальная длина ГОСТированных винтов М3 меньше 20 мм, а винтов М4 – не многим больше 20 мм (толщины бруса), то отверстие делайте ступенчатым – глубиной примерно 10 мм.

    После закрепления брусьев у вас получатся два деревянных пояса по периметру балкона на расстоянии 1,0-1,2 метров друг от друга. К ним вы и будете крепить профнастил.

    Не будем останавливаться на том, что брусья должны быть предохранены от гниения, грибка и т.п.: лучше всего покрыть их пропиткой («Тиккурила» и т.п.), покрасить или обмазать дёгтем (так как они находятся вне балкона, то внутри него запах ощущаться не будет), растопленным варом, креозотом.

    Оформление угла обрешетки

    Если вы занимаетесь обшивкой лоджии, имеющей кирпичное ограждение, то, благодаря большей прочности такой конструкции, вы можете использовать в качестве облицовочного материала профлист. Но дополнить обрешетку из горизонтальных поясов вертикальными стойками в этом случае не помешает.

    Крепление при помощи шурупа с уплотнителем

    Для оформления углов балкона купите уголковый профиль, желательно, такого же цвета, как и профнастил. Обычно, в магазине их предлагают в комплекте. Хотя можно просто загнуть профнастил «за угол» и привернуть его шурупами.

    То же самое можно проделать на стыке профлиста со стеной (к стене край профнастила придётся прибивать дюбелями), хотя для сокрытия этого соединения лучше использовать также специальный уголок промышленного производства.

    Вот так преобразуют уголок

    При покупке обратите внимание на то, что тот уголок, который будет установлен по углам балкона, должен быть «красивой» (то есть совпадающей по цвету с листами профнастила) стороной наружу, а тот, который будет прикрывать стык профнастила со стеной – «красивой» стороной «внутрь».

    Но если вы по невнимательности приобрели четыре одинаковых уголка, то при приложении толики мужской силы два из них несложно «вывернуть наизнанку».

    7. Вам почти наверняка придется кроить и резать профнастил. При толщине профнастила до 1 мм для этой цели подойдут обычные ножницы по металлу, а более толстый профнастил для наружной облицовки и кровли крыш не используют.

    Если вы подрядили для облицовки балкона специалистов со стороны, следите за тем, чтобы они использовали кузбасслак для покрытия тех участков профиля, где жесть «оголена». В этом – залог долговечности облицовки. Также старайтесь прикрывать эти места «внахлёст» неповреждёнными листами профнастила.

    8. По той же причине для крепления профнастила используйте шурупы со специальными резиновыми уплотнителями. Такие продаются в строительных магазинах, надо просто спросить «шурупы для крепежа профнастила».

    Если не сможете купить, то изготовьте прокладки самостоятельно. Кстати говоря, продавец поможет вам подобрать шурупы под цвет профнастила.

    Козырек над балконом: вид изнутри

    Монтаж профнастила на козырьке

    Для этого над балконом, на высоте 2,0-2,2 м) крепится каркас из нескольких кронштейнов (2-4 в зависимости от протяженности балкона) треугольной формы, причем верхняя часть кронштейнов задает угол наклона будущей крыши балкона. На эти кронштейны накладываются лаги обрешетки. Желательно – в виде переплёта из продольных и поперечных брусьев (реек) размером 20х40мм.

    На эту обрешетку далее крепится профлист. Он как раз подходит для этой цели: обрешетка – сплошная, нагрузки невелики. Но, конечно, с эстетической точки зрения здесь лучше использовать металлочерепицу.

    11. Хозяева некоторых квартир с балконами или с лоджиями желают сделать себе «выносную» облицовку. Суть такой работы в следующем: по периметру балкона прокладываются лаги (обычно, не более чем 40х60мм), края которых на заранее отмеренную длину выступают за периметр балкона (в случае с лоджией лаги укладываются только вдоль боковых стенок).

    Точно такие же лаги укладываются поверх ограждения балкона. Все они надёжно крепятся: нижние, лежащие на полу – дюбелями или анкерными болтами в бетон, верхние – винтами к металлу ограждения.

    К этим выступающим за пределы балкона концам лаг («выстрелам») и крепится обрешетка. То есть вдоль балкона на концы выступающих лаг («выстрелы») устанавливаются и крепятся продольные брусья, к ним прикручивается шурупами профнастил.

    Оформление выноса у балкона

    Такой «буфер» не увеличивает площадь балкона, но позволяет устроить широкие подоконники и укладывать утепление балкона не внутри него, а снаружи – в пространстве между вынесенным вперед и в бок (у балконов) профнастилом и ограждением собственно балкона (лоджии).

    Правда, такая работа требует согласования в местном управлении архитектуры и проводится, как правило, только мастерами из строительной фирмы.

    Сколько стоит облицовка балкона профнастилом?

    Цены за квадратный метр профнастила начинаются примерно со 150 руб. (толщина 0,4мм) и растут пропорционально толщине. Профнастил толщиной 0,7мм будет стоить уже порядка 250 руб.

    Полимерное покрытие удорожает профнастил примерно на треть. Соответственно, кв. метр профнастила толщиной 0,4 мм будет стоить 200 руб., толщиной 0,7 мм – порядка 300 руб. Хотя, при покупке у производителя, можно приобрести наиболее ходовой профлист с полимерным покрытием (марка С8-1150, толщина 0,4мм) по цене 150 руб. за кв. метр.

    Сравните, как выглядит балкон до и после облицовки профнастилом

    Профлист примерно совпадает по ценам с профнастилом. Металлочерепица как декоративный материал, может стоить и на 20%, и на 120% дороже: в зависимости от дизайна и амбиций производителя.

    Для сравнения, цены на сайдинг начинаются с тех же 150 руб. за кв. метр и растут в зависимости от цвета, дизайна и прочих «переменных составляющих».

    Вес кв. метра профнастила толщиной 0,4 мм составляет 3,87 кг (марка С8-1150). Толщиной 0,7мм – 6, 43 кг. Вес кв. метра сайдинга, в среднем, в полтора раза меньше, но ввиду его меньшей прочности, как правило, прокладкой двух горизонтальных поясов при устройстве обрешетки при обшивке сайдингом не ограничиваются. Приходится ставить и вертикальные бруски. А это с избытком перекрывает разницу в весе между профнастилом и сайдингом.

    При найме бригады для наружной облицовки балкона принято исходить из того, что стоимость работы (установка обрешетки, крепление профнастила) равна стоимости материала. Но, понятное дело, что в окончательный расчёт войдут и «зачистка балкона», и стоимость крепежа, и всякого рода дополнительные услуги.

    Короче говоря, в Москве, с установкой обрешетки из CD-оцинкованного профиля, стоимость кв. метра может дойти до 1200 руб. Хотя вполне нормальными и «обоюдными» могут считаться и цены по 500-700 руб. за кв. метр наружной облицовки.

    Так что решать владельцу балкона: в два раза дороже, но чужими руками, или по цене материала, но своими.

    Утепляем балкон: избавляемся от конденсата и сохраняем тепло

    Современные квартиры отличаются небольшой площадью, поэтому балконы часто соединяются с комнатами или кухнями. Цель преследуется одна – обеспечить дополнительную полезную площадь. Но, чтобы она действительно стала таковой, её характеристики должны ничем не уступать жилым помещениям. Требуется правильное утепление балкона.

    С паробарьером

    Зная законы физики, нетрудно понять, как утеплить балкон своими руками – изоляция должна выполняться снаружи. Ведь только тогда конструкция оказывается в зоне положительных температур. Такой подход позволяет выходящим из комнат парам влаги свободно просачиваться сквозь утеплитель, а затем наружу. Не появляется конденсат.

    Особенности

    Основное преимущество технологии – «коробка» за счёт утепления превращается в многослойную, и не теряет теплоизолирующих качеств. Данный метод предполагает применение специального парового барьера, который устанавливается перед изолятором. Подобный способ подходит для утеплителей с любой паропроницаемостью — будь то минеральная вата или другой популярный материал, о конденсате можно забыть.

    Паробарьер особенно эффективен при сухом строительстве (вариант – «облицовка стен»). Здесь открываются широкие перспективы в плане строительных материалов — вместо металлопрофиля или гипсового картона можно взять ПВХ, МДФ или даже древесный брус (натуральный материал с высокими декоративными характеристиками).

    В качестве паробарьера применяется обыкновенная фольга или полиэтиленовая плёнка, а также мембраны особого типа. Однако наличие барьера ещё не гарантирует отсутствие конденсата — важным условием является правильное соблюдение последовательности слоёв.

    Очевидный плюс описанного способа утепления стандартного балкона – полное отсутствие, как говорят строители, «мокрых процессов». Исключение составляет шпатлевание швов, да и то при использовании гипсокартонных листов. Есть и существенный минус – «балконная коробка» теряет способность «дышать».

    Без паробарьера

    Вторая технология утепления балкона исключает паробарьер, но основна на изоляции материалами, обладающими очень низкой паропроницаемостью. К такому методу можно отнести утепление пенопластом и другими полимерами.

    Для успешной реализации задуманного необходимо взять утепляющие материалы, толщина которых попросту не даст влаге возможности накопиться в большом количестве. Проще говоря, утеплитель должен создавать нормальное сопротивление пару, чтобы избежать появления конденсата. При таком подходе балкон будет оставаться сухим и тёплым почти при любой температуре.

    Полимерные материалы

    Обычный пенополистирол плотностью в 25 кг/м3, пригодный для теплоизоляции, имеет толщину не меньше 80 мм. Именно такая плита вполне справляется с тепловой защитой. С экструдированным пенополистиролом дело обстоит несколько иначе, нежели с обыкновенным — его паровая проницаемость в 3-10 раз меньше.

    Поэтому материал толщиной 30 мм уже хорошо защищает от излишней влаги. Чтобы обеспечить и теплоизоляцию, нужно увеличить толщину до 50-60 мм. При расчете толщины полимерного материала учитываются климатические условия и технически-тепловые нормы местности, где проводятся работы. Поэтому размеры материала могут колебаться в большую или меньшую сторону.

    Работа с пенополистиролом

    Совсем несложно понять, как правильно утеплить балкон: главное усвоить правило — независимо от разновидности, пенополистирол прикрепляется к «коробке» посредством особых клеев. Как только происходит первичное затвердение, для большей надёжности утеплительные плиты крепятся с помощью дюбелей.

    Утепление пенополистиролом и последующая штукатурка поверхности.

    После приклеивания и дюбелей настает черед защитного армированного слоя из того же клея:

    • поверхность пенополистирола зачищается грубозернистой шкуркой, толщиной в 2-3 мм;
    • затем наносится сам клей, после чего в него втапливается устойчивая к разнообразным щелочам стеклосетка;
    • наносится второй слой клея. Таким образом, стеклосетка оказывается ровно посередине между двумя клеевыми слоями.

    Если сетка прикладывается к поверхности утепляющего материала и просто примазывается клеем, она не выполняет армирующую функцию. Когда армированный слой затвердевает, есть смысл нанести шпаклёвку.

    Отделка же производится по вкусу пользователя: оштукатурить, оклеить обоями, обшить панелями.

    Пеноплекс

    За непонятным названием скрывается один из видов экструдированного пенополистирола. Он отличается от пенопласта большей гибкостью, устойчивостью к давлению и влаге. Толщина материала зависит от вида балкона или лоджии – так, если последняя является совмещенной, то хватит 4-6 см. Несовмещенные лоджии утепляются плитами, толщина которых колеблется в пределах 2-4 см.

    После наклеивания утеплителя идет либо гипсокартон, отличающийся влагоустойчивостью, либо листы гипсоволокнистого типа. При обустройстве половой стяжки на основе песка и цемента они должны покрывать поверхность.

    В качестве парозащитной прослойки пользуются полиэтиленовой плёнкой фольгированного типа толщиной в 3 мм. Что касается создания гидроизоляционного слоя, он делается только в том случае, когда в этом возникает необходимость.

    Элементы монтажа

    Представим пошаговую инструкцию по утеплению балкона. В начале работ устанавливают блоки оконной конструкции, после чего осуществляется герметизация швов. Для этого применяют специальную монтажную пену. К поверхностям утеплительные материалы прикрепляются дюбелями. К таким участкам относятся боковые или фасадные стены, потолок, пол.

    Стыки и пароизоляция

    Любые стыки между конструкциями следует устранить монтажной пеной без толуола. Стыки между плитами утеплителя достаточно заклеить обыкновенной клейкой лентой. Далее утепление балкона пеноплексом включает создание пароизолирующей прослойки.

    Паровая изоляция из полиэтилена или плёнки наклеивается на утеплитель. Паровую изоляцию надо устанавливать встык. Образующееся отверстие заклеивается металлической клейкой лентой. Как итог, получается «Эффект Термоса». Следующий этап – обустройство пола.

    Обустройство пола

    Основа пола, которая покрывается плитами из пенопласта, выполняется с помощью цементно-песчаной стяжки толщиной в 4 см. Важно, чтобы они обладали возможностью самостоятельного разравнивания. Когда требуется приподнять пол, на нужный участок кладут слой из керамзита. Толщина – 5 см.

    Между стяжкой и стеной необходимо оставить температурный зазор в 1 см. Чтобы заливка стяжки прошла нормально, перед работой по периметру обрабатываемого участка надо смонтировать полосу. Для этого подходит вспененный пенополиуретан толщиной заграждения в 1 см.

    Когда стяжка готова, сверху кладётся плитка посредством специального клея. Песчано-цементная стяжка позволяет также обустраивать систему теплых полов. Вместо плитки можно пользоваться деревянными лагами — они монтируются продольно, после чего закрепляются монтажной пеной. Сверху накладывается сплошной настил из шпунтовых досок.

    Экструдированный пенополистирол

    Утепление балкона экструдированным пенополистиролом потребует создания обрешётки для парапета, потолка и стен. Для подобных целей идеально подходит древесный брус. Крепеж обрешетки осуществляется саморезами или дюбелями. Древесный брус лучше прикреплять прямо к бетонной поверхности.

    Финалом работ является финишная отделка, создаваемая на обрешётке. Часто она создается из пластиковых панелей, шириной в 25 см. Вместо пластика подходит также гипсокартон.

    Пенополиуретан

    Хотя утепление балкона ППУ стоит дороже пенопластового, оно более эффективно и быстро: процесс сводится к тому, что на объект выезжает специально обученный мастер с определенным оборудованием и обрабатывает необходимую поверхность.

    Материал при соприкосновении с той же стеной моментально вспенивается, образуя прочный слой. Напыление пенополиуретана не требует дополнительных работ, кроме отделки и придания помещению эстетичности. Самостоятельное утепление балкона пенополиуретаном невозможно, потребует трат на профуслуги, но при этом имеет ряд плюсов.

    Преимущества покрытия

    Например, при использовании обычных материалов нужно создавать гидроизоляцию и парозащитный слой. Утепление же балкона ППУ не требует этого: применяется один материал. В результате напыления образуется однородная бесшовная поверхность без «мостиков холода».

    Также создается экономия полезного пространства. Например, слой пенополиуретана толщиной 5 см. заменяет собой 15 см. минеральной ваты или 8,5 см. пенопласта. Для пенополиуретана практически не нужно дополнительно готовить поверхность, он устойчив к микроорганизмам, способным навредить утеплительной системе, к огню и перепадам температур.

    Наконец, если пользователь не знает, как утеплить балкон своими руками так, чтобы на него отрицательно не влияли различные щелочи, кислоты, растворители и продукты из нефти, то напыление ППУ – лучший выход.

    Пенофол

    Утепление пенофолом отличается тем, что данный материал состоит из нескольких слоёв. Один из них — вспененный полиэтилен, второй – изготовленная из алюминия фольга. Полиэтилен обладает низкой тепловой проводимостью, что препятствует утечкам тепла, а алюминиевая фольга хорошо его отражает.

    Этапы работ

    Вначале убирается старая отделка. Затем углы и щели заклеиваются лентой, обеспечивающей герметичность. Далее устанавливаются вертикальные лаги, на которые прикрепляется пенофол. Сторона с фольгой должна «смотреть» наружу.

    Вслед за пенофолом устанавливают пеноплекс, толщина которого составляет 2 см. После этого приклеивают ещё один слой материала фольгой вовнутрь. Когда утепление балкона пенофолом окончено — тепловые изоляторы установлены на парапет и боковые стены — стыки заклеиваются лентой. После этого можно переходить к полу.

    Теплосберегающий оконный блок

    Современные оконные конструкции обладают высокими теплозащитными свойствами. Но есть несколько правил качественных окон, чтобы понять, как утеплить балкон своими руками. Во-первых, монтажная глубина профиля, из которого сделана система, не должна быть меньше 7 см, а ширина наплыва – не менее 1,7 см. Во-вторых, требуется нормальный притвор между створками и рамами окна, иначе внутрь попадёт грязь и будет продувание. В-третьих, хорошим окнам нужен профессиональный монтаж.

    Вообще, установка оконного блока – одна из самых ответственных работ по теплоизоляции балкона. Если сэкономить на профуслугах, то неизбежно возникнут проблемы в эксплуатации.

    Своими руками: обшивка балкона профнастилом

    Облицовку балкона профнастилом можно выполнить самостоятельно. Перед устройством новой облицовки полностью демонтируем старые материалы. После этой операции останется чистая железобетонная площадка, на которой установим новые ограждения и придадим эстетичный вид, используя обшивку из профилированного листа (профнастила).

    Если балкон или лоджия оборудованы металлическим ограждением из прута, арматуры или уголка – эти элементы оставляем. Удаляем асбоцементные плиты, дерево и другую облицовку.

    Подготовка материала

    Для чистой железобетонной площадки сделаем металлический каркас, который будет исполнять роль ограждения и основания для утепления и облицовки. Обшивку профлистом сделаем двустороннюю. Готовое ограждение будет основанием для установки металлопластиковых оконных рам. Для работы понадобится:

    • профильная труба 40х40 и 20х20;
    • металлическая полоса толщиной 3-4мм и шириной 40 мм;
    • утеплитель;
    • металлопрофиль (возьмем Bulat 10);
    • шурупы по металлу (саморезы), алюминиевые заклепки, электроды, дюбеля для бетона, болты, гайки;
    • двусторонний скотч;
    • грунт и антикоррозийную жидкость;
    • угловые профиля.

    Деревянную обрешетку использовать не будем. Это не приносит существенной экономии, а для монтажа нужны дополнительные трудозатраты. Кроме того, деревянная рейка недолговечна и недостаточно прочна.

    Необходимый инструмент и приспособления

    Для монтажа нужен стандартный набор инструмента:

    • сварочный аппарат;
    • дрель, шуруповерт, лобзик, ключ под торцевые головки;
    • угольник, рулетка, уровень, отвес;
    • заклепочное устройство;
    • валик и кисточка, веревка.

    Эскиз облицовки балкона и расчеты материала

    Периметр площадки балкона, на который устанавливаем каркас под профнастил П-образной формы. Рисуем чертеж, измеряя габаритные размеры ограждения: длина, глубина, высота. Если есть потребность частично обшить весь пролет (высоту от площадки до потолка), вносят дополнительные параметры.

    Нарисованный эскиз позволяет нам посчитать общую длину труб, включая перемычки, площадь облицовки, количество метизов и утеплителя. Длина основной трубы (40х40) равна двойному периметру площадки, к которому прибавляем длину 4-х стоек. Количество поперечин (20х20) равняется длине основных труб, к которым добавляем одну длину периметра площадки. Покупаем профилированные трубы с 10% запасом, необходимым для стыковки.

    Количество профнастила и утеплителя высчитываем в зависимости от площади облицовки, учитывая установку внахлест и монтаж с внешней и внутренней стороны.

    Монтаж несущей конструкции (каркаса)

    1. Свариваем фасадную часть конструкции, которая состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных профильных труб (40х40). Соединяем трубы под прямым углом.
    2. нижнюю горизонтальную часть привариваем выше линии периметра прямоугольника на 2 см. Это позволит выставить рамку по уровню независимо от поверхности пола.
    3. Привариваем перемычки (20х20) и трубы по внутреннему периметру. Ось труб 20х20 должна совпадать с осью труб 40х40.
    4. Устанавливаем рамку на место. Чаще всего балконная площадка сделана из железобетонной плиты. Для установки каркаса находимы выступы арматуры или старых закладных. Соединяем сваркой (прихватываем) закладные с вертикальными стойками, при помощи металлической полосы. Перекос удаляем за счет запаса (2 см), который выступает ниже нижней горизонтальной трубы. Если старых закладных нет, используют крепления уголком, которые к полу прибиваются на дюбели.
    5. Выставляем рамку по уровню и отвесу.
    6. Отрезаем два куска профильной трубы для вертикальных стоек, которые ставим у сопряжения балконной плиты со стеной дома.
    7. Привариваем к закладным, как было описано ранее.
    8. Отрезаем 4 горизонтальные трубы и прихватываем между стойками. Выставляем по уровню и обвариваем.
    9. На боковинах каркаса устанавливаем трубы для внутреннего контура при помощи саморезов, которые вкручиваем в предварительно насверленные отверстия (диаметром на 2 мм больше, чем диаметр головки шурупа) в верхней горизонтальной плоскости перемычки.
    10. Устанавливаем перемычки внутри каркаса при помощи сварки.

    Места сварки шлифуем. Каркас обрабатываем антикоррозийной смесью и красим грунтом. После грунта наносим финишное покрытие. Для малярных работ используем валик (лучше пульверизатор).

    Избежать сварочные работы возможно, если использовать специальные соединителей, которые называют крабами (хомутами). В продаже есть фурнитура для формирования любых углов. Конструкция краба обеспечивает надежное крепление при помощи болтового соединения. Но сварка является наиболее надежным вариантом соединения и крепления конструкции.

    Утепление балкона под профнастил

    Для теплоизоляции используем листы пенопласта толщиной 20 мм. Пенопласт нарезаем по размерам секторов, образованных трубами. Утеплитель устанавливаем после монтажа профилированного листа на тыльную сторону фасада. Для утепления балкона также можно применить минеральную вату, но этот материал имеет свойство набирать влагу из окружающей среды, что со временем может привести к коррозии профнастила. Поэтому для защиты от влаги вместе с минватой рекомендуем использовать пленки гидробарьер и паробарьер.

    Установка профилированных листов

    Обшивку начинаем с ракроя листов. По высоте профнастил отрезаем на 2-3 мм короче внутреннего периметра каркаса. Дольше перед нами выбор:

    • вызывать альпиниста для проведения работ на высоте;
    • крепить внешний профлист на заклепки или болты, сделав заранее необходимое количество отверстий.

    Выбираем второй вариант, а в качестве крепежа используем болты.

    Совет: Для сверления ищите старые советские сверла. Это позволит подготовить все отверстия, не пользуясь заточкой инструмента.

    Крепить профлист будем к трубе 20х20, образующей внутренний периметр.

    Размечаем отверстия на профнастиле. Для этого используем разметочную рейку, длиной равной ширине листа. Сверлим отверстия в нижней точке волны под диаметр болта одновременно и в листе, и в рейке. Ось отверстий расположена на 10 мм от края листа. Делаем 2 отверстия с краев листа и закрепляем рейку болтами к профнастилу. Затем сверлим остальные отверстия через одну волну.

    Снимаем рейку и прикладываем к профилированной трубе (20х20), образующей внутренний контур. Сверлим отверстия в трубе через рейку.

    Для дальнейших действий лучше пригласить помощника, но можно справиться самостоятельно. Операция заключается в креплении профнастила с фасадной стороны балкона. Для этого вставляем болты в 2 крайних отверстия профнастила и наживляем гайки. Лист подвешиваем на 2 веревки за крайние отверстия в верхнем горизонтальном ряду отверстий. Начинаем крепить боковины. Отпуская веревки, лист выравниваем по отверстиям в трубе и заводим ранее установленные болты в отверстия.

    Делаем приспособление для установки остальных болтов в нижней части. К деревянной или металлической рейке крепим при помощи хомутов многофункциональный ключ с торцевой головкой. Длину рейки выбираем равной высоте ограждения. В головку ключа вставляем болт и при помощи приспособления опускаем к линии отверстий в профнастиле. Направляем болт в отверстие. Снимаем ключ и наживляем гайку. Устанавливаем все листы. Гайки не зажимаем.

    При помощи разметочной рейки сверлим отверстия на внутренних листах профнастила. Снимаем гайки, вставляем лист и обжимаем болтовые соединения. Соседние листы профилированного железа устанавливаем внахлест. Места соединения соседних листов скрепляем между собой заклепками.

    Полезные советы

    Установка с помощниками

    Все описанные операции по изготовлению каркаса, установке утеплителя и обшивке выполняем без монтажа к основанию балкона. Для крепления профнастила применяем саморезы по металлу, которые вкручиваем в нижнюю волну. Готовые панели выставляем, привариваем или прибиваем дюбелями. Между собой крепим сваркой. Чтобы в процессе работ не повредить покрытие профнастила, закрываем листы картоном, прикрепив его двусторонним скотчем. При сварочных работах картон зарываем металлическим листом.

    Для монтажа требуется минимум 2 человека. Один выполняет монтажные соединения (сварка, дюбеля и т.д.). Второй выставляет готовые панели, придерживает защитные металлические листы при сварочных работах и страхует конструкцию.

    Обшивка без демонтажа

    Обшивку без удаления старых конструкций проводить сложнее с точки зрения качества. Старый каркас нужно спрятать и использовать его как несущую часть. Если остались стойки из металлического уголка, используем их для крепления профильной трубы. Дальнейшие операции аналогичны.

    Если старая рама из арматуры, крепим каркас из профильных труб при помощи сварки или хомутов. Арматуру используем в углах периметра пола как стойки.

    Облицовка на деревянный каркас

    Все элементы из профилированной трубы можно заменить деревянными брусками. Такая конструкция менее надежна, но стоит дешевле. Бруски обрабатывают специальным составом, препятствующим гниению и поражению микроорганизмами. Крепят между собой при помощи шурупов по дереву. Для каждого места соединения используют 2 самореза.

    Сначала изготавливают фасадную и боковые рамки. При помощи саморезов по древу крепят профнастил на одну сторону. Вставляют утеплитель и прикручивают профлист на другую сторону. Такую конструкцию называют сэндвич. Готовые каркасы устанавливают на плиту балкона при помощи крепежного уголка, который к полу прикручивается на дюбели, а к каркасу на саморезы. Аналогично крепятся сэндвичи к стене балкона.

    Для оформления верхней кромки обшивки используют металлический П-образный профиль шириной 60 мм. Размер подходит для бруса 40х40 и профлиста С8 или С10. Место стыковки бокового и фасадного сэндвича закрываются уголком. Элемент можно изготовить самостоятельно. Для этого нужен профлист с круглой волной.

    Отрезаем от листа полосу шириной 100 мм, в которой осью является волна. Сгибаем по волне под углом 90 °. Устанавливаем на саморезы.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector