Rbremont.ru

РБ Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка наличников на окна сайдинг

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Одно из самых слабых и уязвимых мест при монтаже винилового сайдинга Деке (Docke) – проемы в местах расположения окон и стен. Здесь влага может проникать под обшивку, поэтому необходимо уделять их защите максимальное внимание.

Для этого по периметру проема создается защитный слой в виде фартука из кровельной стали или алюминиевой фольги. Если подобный вариант кажется дорогостоящим, то можно использовать обычный рубероид.

Рис. 21. Монтаж угловых профилей сайдинга Деке на углы непрямоугольного вида

Первым монтируют нижний фрагмент фартука. Крепеж размещают по верхней кромке. Нижнюю часть не фиксируют, чтобы под нее можно было завести рядовой сайдинг. Это обеспечит отвод воды с фартука на сайдинг.

Боковые полосы закрепляются поверх нижней, а заканчивается монтаж установкой верхней полосы поверх боковых. По опыту инженеров компании «Кровли-М», такая конструкция гарантирует сток воды по фартуку и ее беспрепятственный отвод. Повысить гидроизоляционные свойства фартука можно посадив его элементы на силиконовый герметик.

Важный нюанс: крепление профиля сайдинга или подложки под него нельзя осуществлять непосредственно на дверной или оконный блок. В этом случае, если возникнет необходимость ремонта, то придется разбирать обшивку из сайдинга.

Установка наличников сайдинга Docke

В случае, когда окно располагается вровень со стеной, проемы оформляют наличниками Docke. Такой вариант является наиболее практичным и функциональным.

Первым делом при монтаже винилового сайдинга Деке по периметру окна закрепляют небольшие фрагменты стартового профиля длиной около 80 мм каждый. Отрезки монтируются замковой частью внутрь проема с зазором в 2-3 см от его внутреннего края. Между фрагментами, расположенными на одной стороне проема, должно быть не более 30 см.

Рис. 22. Гидроизоляция дверных и оконных проемов: а — вровень со стеной; б — выступающего из стены; 1 — контробрешетка; 2 — герметик из силикона; 3 — нижний стальной фартук; 4 — боковой стальной фартук; 5 — верхний стальной фартук; 6 — герметик или алюминиевый скотч; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной стали; 8 — боковой Г-образный фартук из кровельной стали.

Далее заготавливают 4 наличника – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. Длина элементов, предназначенных для верхней и нижней частей проема, должна быть на 2 высоты наличника больше ширины окна или двери. Размер двух боковых фрагментов определяется по той же схеме – 2 высоты наличника плюс высота обрамляемого проема.

Верхний горизонтальный наличник с обоих концов обрезают под углом 45 градусов, после чего делают небольшие продольные разрезы около 20 мм длиной. В этом месте винил отгибают вниз, получая «язычки», которые в готовой конструкции будут отводить влагу из верхнего фрагмента в боковые.

Рис. 23. Обрамление оконных проемов при помощи наличников Деке, без откосов

Боковые элементы тоже обрезают под углом 45 градусов, но только с нижнего края. В верхней части подрезают внутреннюю плоскость наличника, чтобы обеспечить беспрепятственное вхождение в нее «язычка» верхнего горизонтального фрагмента.

Монтаж обрамления начинают с нижнего наличника. Для этого под заранее установленный фиксирующий профиль вводят загиб внешнего края наличника, который фиксируют гвоздями или саморезами через монтажное отверстие.

Далее устанавливают один из боковых наличников. Делается это обязательно поверх нижнего горизонтального элемента, для чего его фиксирующий профиль подрезают с обратной стороны примерно на 20 мм.

Верхний наличник монтируют поверх уже закрепленного бокового фрагмента. Последним при монтаже сайдинга Docke устанавливается второй боковой наличник, внутрь которого вводят отогнутые «язычки» верхнего горизонтального элемента.

В месте стыковки наличников обязательно оставляют небольшой зазор для компенсации теплового расширения. Величина зазора определяется размером проема и, соответственно, длиной используемых наличников. При обрамлении небольших проемов зазор можно не оставлять, так как в этом случае для компенсации расширения достаточно будет перфорированных монтажных отверстий наличника.

Околооконные профили Docke

Околооконный профиль Docke применяется в тех случаях, когда оконный проем оказывается заглубленным относительно внешней поверхности стены. Величина заглубления с учетом обрешетки может достигать 200 мм.

По сути, околооконный профиль это тот же наличник, дополненный виниловым откосом, который прикрывает место стыковки оконного или дверного проема со стеной дома. Отсюда и небольшие различия в технологии отделки фасада сайдингом. Основные этапы те же, только добавляется подрезка откосной части профиля – в ней делаются специальные насечки, которые обеспечивают более надежную фиксацию околооконного профиля.

Монтаж начинают с установки верхнего профиля, предварительно подрезав его виниловую полку. Размер подреза определяется по длине верхнего откоса, уменьшенной на два температурных зазора. Их величина определяется исходя из длины профилей и погоды. Если монтаж сайдинга Деке производится в жару, то размер зазоров принимается минимальным. И наоборот, чем холоднее на улице, тем больше должны быть зазоры.

Нижний профиль перед монтажом тоже подрезается. Единственное отличие в том, что подрезанная часть полки не удаляется, а загибается на боковые откосы стен. Благодаря такому решению можно обойтись без привычного отлива.

После этого инженеры компании «Кровли-М» советуют приступать к монтажу боковых профилей. В процессе эксплуатации они практически не расширяются, поэтому в местах их стыковки с откосом верхнего элемента температурный зазор не оставляют. Его делают только в нижней части окна, где боковые профили соединяются с нижней частью конструкции обрамления. При этом отогнутые фрагменты винилового откоса позволяют скрыть образовавшуюся щель.

Важная деталь: левую приоконную панель при монтаже необходимо на 10-12 мм сместить вправо, то есть к середине проема. Также следует поступить и с правым боковым профилем, который должен быть сдвинут влево. Если этого не сделать, то при снижении температуры откос верхней планки может выскочить из соединительного узла.

Для дополнительной герметизации обрамления применяют силикон. Им заполняют конструктивные швы. Однако при работе с окнами большого размера пользоваться силиконом следует с осторожностью. Эластичность данного материала имеет свои пределы, поэтому при высоких температурах, когда расширение виниловых элементов становится особенно заметным, силикон может стать причиной деформации обрамления.

Рис. 24. Обрамление дверных и оконных проемов околооконными профилями

Резные наличники Docke

Интересный вариант обрамления получается при использовании резного наличника Docke. Его сборка начинается с подготовки цветной вставки. Она представляет собой полосу шириной от 70 до 85 мм. Ее вырезают из плоской части сайдинга типа D4,5D или D5C. Также в качестве исходного материала можно использовать сплошные соффиты.

Внутри наличника вставка крепится с помощью скоб. Их также делают из некондиционных обрезков сайдинга. Скобы – это полоски размером 15х105 мм, края которых отогнуты примерно на 17 мм.

Декоративная вставка устанавливается внутрь наличника и закрепляется скобами, отгиб которых располагается напротив монтажной части наличника. Оптимальный шаг скоб – 150 мм. Это позволяет надежно зафиксировать ставку в наличнике.

Завершает монтаж резного наличника подготовка дренажных отверстий диаметром 4-6 мм. Их делают по бокам горизонтальных элементов – под вертикальными полосками. Дренажных отверстий должно быть как минимум 2, но не более 4.

Наличники с откосами Docke

Монтаж наличников с откосами начинают с установки финишного профиля. Его крепят непосредственно к стене по периметру проема. В первом креплении саморез размещается в верней части монтажного отверстия. Между его шляпкой и панелью оставляется небольшой зазор – около 1 мм. В дальнейшем саморезы устанавливаются по центру отверстий с шагом 20-40 см и закручиваются до конца. На стыках панелей оставляют тепловые зазоры, величина которых определяется по длине элементов.

Далее подготавливают наличник. На его откосе делают насечки для фиксации. Затем откос вставляют в финишный профиль и крепят к стене. Наличник фиксируют с помощью планки, которая в дальнейшем будет использоваться для монтажа рядового сайдинга.

Рис. 27. Схема монтажа откосов и наличников Docke

При необходимости, заказать монтаж сайдинга Docke вы можете в компании «Кровли-М» — у нас работают опытные инженеры и монтажники.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Расположение окон относительно наружной поверхности стен дома может быть различным. Для кирпичных и блочных домов характерны утопленные вглубь стены окна. В деревянных стенах окна обычно расположены в одной плоскости с поверхностью стен. Однако при установке обрешетки они, как правило, становятся заглубленными. Для облицовки ровных деревянных стен обрешетка не требуется, поэтому окна в этом случае остаются на одном уровне с обшиваемой поверхностью.

Перед началом отделки оконных и дверных проемов наличниками Дёке, их следует защитить от попадания влаги. Для изготовления гидроизоляционных фартуков используют кровельную оцинкованную сталь, алюминиевую фольгу или, реже, рубероид (рис. 22). Сначала устанавливают нижний фартук. Гвозди прибивают по верхнему краю полосы, что позволит при необходимости подогнуть низ фартука и подвести под него сайдинг. Так вода не будет попадать под обшивку. Затем прибивают боковые полосы, а поверх них – верхний фартук. Такое расположение обеспечит отвод воды с проемов. Для дополнительной гидроизоляции фартуки можно устанавливать на силиконовый герметик.

Рис. 22. Гидроизоляция оконных и дверных проемов: а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка; 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч или герметик; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой

Установка наличников Docke

К отделке оконных и дверных проемов обычно приступают после завершения облицовки углов дома. Не следует крепить подложку или элементы сайдинга непосредственно к оконным или дверным блокам, иначе при замене окон или дверей придется разбирать часть виниловой обшивки. При облицовке оконных проемов специалисты компании Евромет рекомендуют использовать наличник Docke.

Отделку оконных проемов начинают с установки стартовых профилей. Отрезки стартовых панелей длиной

80 мм закрепляют по периметру окна на расстоянии 2- 3 мм от внутреннего края проема. Их располагают замковой стороной к окну (рис. 23г). Расстояние между отрезками фиксирующего профиля на одной стороне проема должно быть не более 30 см.

Рис. 23. Обрамление оконных проемов без использования откосов наличником Docke

Есть несколько способов соединения обрамлений проемов. Одним из наиболее эстетичных и рациональных вариантов является пересечение наличников «на угол» (другое название «на ус»).

Подготавливают наличники для верхней, нижней и боковых сторон проема. Для определения длины профилей к соответствующим размерам проема добавляют удвоенную ширину наличника. Верхний горизонтальный наличник с обеих сторон обрезают под углом 45°. Кроме того, по его краям делают надрезы размером

20 мм. Надрезанную часть винила отгибают вниз (рис. 23а). Такие отогнутые «язычки» служат для отвода воды с верхнего наличника на боковые элементы.

Нижний наличник с обеих сторон вырезают, как показано на рис. 23б. На боковых наличниках нижний край обрезают под углом 45° (рис. 23в). Сверху на них вырезают внутренние элементы как на рис. 23д.

Сначала устанавливают нижний горизонтальный наличник. Для этого подводят внутренний загиб наличника за фиксирующий профиль, а затем закрепляют его по гвоздевой планке. То есть наличник Docke надежно зафиксирован с двух сторон (рис. 23). Поверх нижнего наличника устанавливают любой из двух вертикальных профилей. При этом на их стыке следует оставлять необходимый температурный зазор.

Затем поверх установленного бокового наличника закрепляют верхний горизонтальный наличник. На стыке боковой наличник не должен упираться в горизонтальную планку, то есть здесь также следует оставлять температурный зазор в 1-3 мм.

В последнюю очередь устанавливают второй боковой наличник. Завершает облицовку оконного проема подгибание «язычков» верхнего профиля внутрь боковых наличников.

Точные размеры температурных зазоров рассчитывают исходя из длины наличников. Эти профили являются относительно короткими, поэтому и величина зазоров требуется небольшая. Частично тепловое расширение компенсируется за счет высоты крепежных отверстий. Поэтому на очень маленьких проемах зазоры можно вовсе не оставлять. Если температурные зазоры достаточно большие, то угол отрезания краев наличников можно несколько изменить. Это позволит скрыть зазоры под последующими профилями.

Обрамление оконных проемов околооконными профилями Docke

Околооконные профили Docke предназначены для облицовки проемов с глубиной откосов до 20 см (с учетом толщины обрешетки). То есть эти профили могут использоваться при обшивке практически любых стандартных оконных и дверных проемов.

Читать еще:  Верандные окна для дачи деревянные дешево

Околооконный профиль Docke является доработанным вариантом наличника, к которому прикреплен виниловый откос. Он прикрывает не только собственно откос, но и часть стены рядом с оконным или дверным проемом. Порядок монтажа околооконных профилей сходен с установкой обычных наличников. Различие заключается лишь в способе подрезки их откосной стороны. Кроме того, по внутреннему периметру профиля устанавливают финишную планку. Для фиксации к ней на откосной части профиля делают насечки. Сначала устанавливают горизонтальные профили, а затем боковые (рис. 24). Пристеночные стороны околооконных профилей подрезают так же, как и наличники (рис. 23).

Рис. 24. Обрамление оконных и дверных проемов околооконными профилями

Откосную полку верхнего горизонтального профиля подрезают до размера верхнего откоса с вычетом ширины температурных зазоров с обеих сторон. Величина зазоров зависит от длины профиля, она должна быть достаточной для свободного теплового расширения материала. Если профиль будет упираться в боковые откосы, то при температурном расширении он может деформироваться. При определении ширины зазоров следует делать поправку на температуру воздуха во время монтажа профилей.

Нижнюю околооконную панель размечают так же, как и верхнюю. С единственным отличием — на этом профиле края откосной стороны не отрезают, а загибают на боковые откосы. К слову, края верхнего профиля можно тоже не отрезать, а вертикально подогнуть на откосы проема. При использовании околооконного профиля не требуется установка откоса в привычном понимании, так как нижняя околооконная панель его заменяет.

После монтажа горизонтальных профилей приступают к установке боковых элементов. Верхние края боковых профилей можно помещать вплотную к верхнему откосу, поскольку температурное удлинение панели в эту сторону незначительно. Снизу между боковыми профилями и откосной стороной нижнего профиля оставляют необходимый температурный зазор. В этом месте он будет незаметен, так как под щелью находятся подогнутые края нижнего профиля. При установке боковые откосы сдвигают на 10-12 мм к центру проема. Это делается для более надежной фиксации верхнего профиля, чтобы при значительном температурном сжатии во время морозов панель не выпала из узла.

На небольших стандартных окнах можно заполнять швы силиконом. Он позволяет сделать места стыков профилей аккуратными и незаметными. Этот эластичный материал не препятствует тепловому расширению относительно коротких элементов. Однако не следует использовать силикон при облицовке больших окон, поскольку его эластичность не безгранична. Наличие препятствий для свободного температурного расширения может привести к искривлению профилей.

Обрамление проемов с использованием резных наличников Docke

Резные наличники устанавливают так же, как и наличники Docke шириной 89 мм. Предварительно проводят их сборку. Для этого подготавливают цветную вставку шириной 70-85 мм и длиной равной длине наличника.

Вставку вырезают из плоских частей панелей сайдингов D4,5D (рис. 25a), D5C (рис. 25б) или из сплошного софита (рис. 25в).

Рис. 25аРис. 25бРис. 25в

Для закрепления цветных вставок используют скобы. Их вырезают из обрезков сайдинга или сплошного софита. Скобы представляют собой полосы длиной 105 мм и шириной 15 мм (рис. 25г), согнутые на расстоянии 17 мм от края (рис. 25д).

Рис. 25гРис. 25д

Цветную вставку помещают внутрь наличника лицевой стороной к прорезям. При использовании вставки, изготовленной из сайдинга D4,5D, ее следует располагать скошенной частью к гвоздевой планке наличника (рис. 25е). Затем закрепляют вставку при помощи скоб. Для этого скобы вставляют в наличник загнутым краем к противоположной от гвоздевой планки стороне (рис. 25ж). Оптимальное расстояние между скобами 150 мм (рис. 25з).

Рис. 25еРис. 25ж

После установки резных наличников под их боковыми планками делают 2-4 дренажных отверстия диаметром 4-6 мм (рис. 25и).

Установка наличников с откосами Docke

Финишные профили служат для фиксации элементов облицовки откосов. Их устанавливают по периметру окна (рис. 26а). При закреплении финишных профилей к стене, руководствуются теми же правилами, что и при установке других вертикальных элементов. То есть первые сверху крепежи располагают вверху перфорированных отверстий, а остальные устанавливают по их центру. При этом шаг между крепежами составляет 20-40 см. Крепежи устанавливают неплотно, оставляя зазор около 1 мм между их шляпками и профилем. Размеры температурных зазоров рассчитывают исходя из длины устанавливаемых профилей.

Откос подрезают до необходимой ширины и делают на нем насечки с той стороны, которая будет помещена в финишный профиль (рис. 21а). Фиксация при помощи насечек обеспечит свободное температурное расширение профилей. Одну сторону откоса вставляют в финишный профиль, а другую закрепляют на стене (рис. 26б).

Рис. 26аРис. 26б

Затем соединяют наличники с откосами и закрепляют их на стене (рис. 26в). При монтаже наличников руководствуются правилами, описанными в разделе «Установка наличников Docke».

После завершения сборки наличников можно приступать к обшивке стен (рис. 26г) в соответствии с инструкциями по монтажу сайдинга.

Установка сайдинга вокруг окон и дверей

Оконные и дверные проемы по отношению к стене могут быть утопленными вглубь либо располагаться на одном уровне со стеной. В ассортиментной линейке VINYL-ON представлены специальные аксессуары для отделки различных типов проемов.

Для отделки окон и дверей могут быть использованы j-профили, околооконные профили или специальные j-наличники VINYL-ON.

Существует два основных способа обрамления декоративной части проемов – это, так называемый способ «внахлест» и «на угол».

Обратите внимание! Как и при способе установки «внахлест», так и при установке «на угол», вертикальные профили в местах стыкования заводятся под верхний горизонтальный, а нижний горизонтальный под вертикальные. Зазор на сжатие-расширение в данном случае составляет в верхней части профилей обрамляющих проемы по бокам – 1-3 мм. В нижней – 3-5 мм. Нижний горизонтальный профиль укорачивается на 2-3 мм с каждой стороны для предоставления возможности температурного сжатия-расширения.

При монтаже профилей «на угол» нет необходимости отрезать и вертикальный и горизонтальный профиль под углом. В верхних монтажных узлах, достаточно обрезать под углом горизонтальный профиль, а в нижних – вертикальные.

Данный принцип применяется как при монтаже j-профилей, так и при монтаже j-наличников и околооконных профилей.

Отделка проемов J-профилем VINYL-ON

Для отделки проема Вам понадобится 4 отрезка J-профиля.

Размер каждого из профилей рассчитывается как «длина соответствующей части проема плюс две ширины перпендикулярного профиля». Например, на рисунке, ширина оконного проема составляет 1200 мм, ширина перпендикулярного профиля составляет 77 мм. Для верхней части окна, Вам понадобится профиль длиной 1200 + 77 + 77 = 1354 мм.

Поскольку обрамление оконных и дверных проемов выполняет не только эстетическую, но и защитную функцию, необходимо предусмотреть возможность для стока воды. Для этого, на профиле, который устанавливается на верхнюю часть проема, сделайте надрезы, равные ширине перпендикулярного профиля и отогните, полученный «язычок» вниз . Боковые профили устанавливаются таким образом, чтобы вырезанный «язычок находился внутри них. Для этого необходимо вырезать кусок винила и в боковых профилях. Не забудьте оставить небольшой зазор на сжатие-расширение. Вертикально расположенный профиль не должен упираться в верхний горизонтальный. В данном случае будет достаточно 3-5 мм.

Обратите внимание! Данный принцип используется и при установке околооконных профилей и при установке j-наличников VINYL-ON.

Отделка проемов околооконным профилем VINYL-ON

В ассортиментную линейку аксессуаров для монтажа винилового сайдинга VINYL-ON входит специально созданный для отделки утопленных проемов «околооконный профиль». Ширина рабочей панели профиля составляет 215 мм, что позволяет отделывать достаточно глубоко расположенные окна и двери.

В целом, методика выполнения монтажных работ при установке околоконного профиля, повторяет принципы работы с j-профилем. Основное отличие заключается в технологии установки откосной части профиля.

На внутренней откосной части оконного проема установите финишные планки. Впоследствии в них необходимо «завести» откосную часть околооконного профиля.

Для сохранения возможности температурного сжатия-расширения околооконного профиля:

  • рабочая поверхность околооконного профиля (формирующая откос проема) в горизонтальных профилях должна быть короче ширины проема на величину температурного зазора с каждой стороны. При этом в верхнем профиле необходимо вырезать кусок нужного размера, а в нижнем можно оставить «язычок» и загнуть его на откос проема.
  • рабочая поверхность вертикального профиля в верхнем узле стыкования упирается в горизонтальный профиль. В нижнем узле стыкования, необходимо оставить зазор на сжатие-расширение.

Отделка проемов j-наличником VINYL-ON

Для обрамления окон и дверей, установленных в одной плоскости со стеной, в ассортименте VINYL-ON представлен специальный аксессуар – j-наличник.

Порядок установки j-наличников VINYL-ON аналогичен порядку установки околооконных профилей. Сначала устанавливаются верхний и нижний горизонтальные профили, а затем вертикальные боковые. Не забудьте оставить зазоры для температурного сжатия-расширения.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Расположение окон в стене дома может быть разным. В большинстве блочных и кирпичных домов окно утапливается вглубь стеновой конструкции по отношению к наружной поверхности стены. В домах из дерева и мансардах кирпичных домов все делается иначе, обычно, окно располагают на одном уровне с наружной поверхностью стены. Здесь есть один минус: после установки решетки большинство таких окон становятся заглубленными, к счастью, бывают исключения из правила. Если деревянная мансарда сделана качественно и в соответствии со всеми правилами, на нее не ставится обрешетка при обшивке, что позволяет окнам оставаться на одном уровне со стеной.

Перед обшивкой

Перед тем, как прошить проем (оконный или дверной) наличником, рекомендуется защитить его от проникновения влаги. Это делается при помощи алюминиевой фольги или фартуков из кровельной оцинкованной стали (рис. 22). Установка фартуков на силиконовые герметики обеспечивает дополнительную гидроизоляцию.

Установка наличников

Помимо алюминиевой фольги и фартуков из кровельной оцинкованной стали, проем можно защитить от проникновения влаги с помощью рубероида, это хорошо видно на рис. 51. Разумеется, о защите необходимо позаботиться до обшивки проема. Монтаж фартуков начинается с нижней полосы, гвозди прибиваются по ее верхней кромке. Это делается для того, чтобы полосу можно было подогнуть при необходимости. Под нее подводится рядовой сайдинг, что обеспечивает отвод воды на него. За монтажом нижней полосы следует прибивка двух боковых полос поверх нее. Завершается установка фартуков верхней полосой, устанавливаемой поверх остальных. Для обеспечения стока воды, нижний слой перекрывается каждым верхним. Установка фартуков на силиконовый герметик обеспечивает дополнительную гидроизоляцию.

Ошибки при креплении профилей сайдинга

Самая частая ошибка – попытки крепления профилей сайдинга или подложки к блоку (дверному или оконному).

Если вы будете менять окно или дверь в будущем сайдинговую обшивку придется частично разбирать. Обрамлением оконных и дверных проемов необходимо заниматься уже после установки обшивки углов дома.

До установки наличника необходимо установить отрезки стартового профиля, их длина около 80 мм. Наличник устанавливается по всему периметру окна в 2-3 мм от внутреннего края проема.

На рис. 23г хорошо виден стартовый профиль, установленный замковой частью внутрь проема. Максимально допустимое расстояние между отрезками фиксирующего профиля составляет 30 см, они устанавливаются на одной стороне оконного проема.

Обрамление проемов наличниками

Обрамление проемов осуществляется несколькими способами, самый популярный, красивый и функциональный из них – пересечение “на угол” или “на ус”.

Необходимо заготовить по два наличника для верха и низа проема и столько же на боковые стороны. Длина всех элементов должна совпадать с высотой и шириной проема, к этому показателю добавляются две высоты используемых наличников. Оба конца верхнего горизонтального наличника отрезаются на угол 45°. Под таким же углом обрезаются нижние концы боковых наличников (рис. 23в). На обеих сторонах верхнего наличника делаются надрезы длиной около 20 см (рис. 23а).

Винил отгибается вниз в месте надреза, в результате чего образуются язычки, это хорошо видно на рис. 23а. Основная функция этих “язычков” – отведение воды с верхнего наличника на боковые.

На рис. 23д показано, как подрезается внутренняя часть верхнего края бокового наличника.

Все начинается с установки нижнего наличника. Под установленный фиксирующий профиль вводится загиб внешнего края наличника. Зафиксировать его можно гвоздями или саморезами через отверстия в гвоздевой планке. Удобный крепеж обеспечивает надежную фиксацию наличника с двух сторон (рис. 23). Таким же образом выполняется монтаж одного из вертикальных наличников (левого или правого). Устанавливаются вертикальные (боковые) наличники строго поверх нижнего наличника.

Читать еще:  Миникассетные рулонные шторы на пластиковые окна

На рис. 23б видно, как подрезается обратная сторона профиля у нижнего наличника, это необходимо для установки вертикальных наличников. В ходе стыковки вертикальных и нижнего наличника необходимо оставить расчетные тепловые зазоры с обеих сторон.

Следующий шаг – установка верхнего наличника поверх одного из боковых, установленных ранее наличников. Чтобы боковой наличник не уперся в верхний при стыковке, оставьте температурный зазор 1-3 мм. Размеры проемов помогут точно рассчитать величину зазора, производители сайдинга не знают длины наличников, которые вы применяете, и размеров проемов. Использование коротких виниловых профилей приводит к небольшой величине теплового зазора, его необходимо оставить. Не забывайте о том, что высота гвоздевых отверстий под крепеж может частично компенсировать температурное расширение.

Завершающим этапом монтажа обрамления окна является установка второго бокового наличника. “Язычки” верхнего наличника отгибаются внутрь боковых наличников в самом конце.

При оставлении увеличенных размеров внутри стыкуемых углов необходимо позаботиться о том, чтобы они были прикрыты верхними профилями. Это достигается путем небольшого изменения угла реза. Между размерами проемов и величиной температурных зазоров на стыкуемых профилях обшивки проемов существует прямая связь. Очень узкие проемы не требуют оставления зазоров, здесь происходит компенсация температурного расширения за счет перфорированных отверстий на гвоздь.

Обрамление оконных проемов

Благодаря околооконному профилю, вы можете обрамлять проемы с откосами глубиной до 200 мм, здесь учитывается толщина обрешетки. Если все окна и двери в доме установлены по принятым стандартам, их можно оформить с помощью этих профилей.

Внешний вид профилей напоминает наличник, модернизированный прикрепленным виниловым откосом и прикрывающим откосом стены возле двери или окна. К околооконным профилям применяется та же технология монтажа, что и к обычным наличникам. Единственное различие заключается в технологии подрезки откосной части профилей, к тому же они устанавливаются по периметру окна финишной планки, в нее и монтируется эта откосная часть. Чтобы надежно зафиксировать планку по периметру окна, в откосной части делается насечка.

Пристенная часть околооконного профиля подрезается по той же технологии, что и наличник (рис. 23). Последовательность подрезки оконной части и монтажа профиля следующая: вначале устанавливаются нижний и верхний профили, затем боковые (рис. 24).

За формирование откоса в верхнем околооконном профиле отвечает виниловая полка, ее необходимо подрезать на длину верхнего откоса проема, из которой вычитается величина двух температурных зазоров. При расчете величины зазоров необходимо учитывать длину применяемого винилового профиля. Если температура окружающего воздуха увеличивается, панель свободно расширяется благодаря зазорам. Она не может покоробиться, поскольку не упрется в боковые откосы стен. Температура воздуха при монтаже панелей напрямую влияет на величину зазоров, чем она меньше, тем большие зазоры необходимо оставлять. Соответственно, если монтаж производился в жаркую погоду, зазоры делаются минимальными или не делаются вообще.

Верхний и нижний профиль размечаются одинаково, с той лишь разницей, что “лишнее” нижнего профиля загибается на откосы стен, а не просто подрезается. Отлив – привычное явление, наблюдаемое за окнами городских квартир, он не обязателен в данном случае, его полноценной альтернативой является нижний околооконный профиль. Существует альтернативный вариант и монтажа верхнего профиля откоса, его можно не подрезать, а просто подогнуть на стены так же, как и нижний профиль обрамления.

Установка боковых профилей

После монтажа верхнего и нижнего профилей устанавливаются боковые профили. Поскольку не происходит практически никакого удлинения бокового профиля, верх бокового винилового откоса упирают верхний откос. Между полкой нижнего профиля и нижним концом полки бокового винилового откоса оставляется расчетный температурный зазор.

К стене подогнуты концы нижнего профиля, находящиеся внутри, это скрывает щель в данном месте. В ходе установки боковых виниловых откосов левая панель сдвигается вправо приблизительно на 10-12 мм к центру проема, правая сдвигается в левую сторону на такое же расстояние. Это делается для того, чтобы верхний виниловый откос не вылетел из соответствующего угла в ходе сужения при отрицательных температурах.

В большинстве случаев, швы на окнах стандартных размеров заполняются силиконом. Появляется сразу несколько “мест-невидимок”: стыковки оконного блока и панелей, стыковки виниловых профилей. Главное преимущество силикона – эластичность материала, она позволяет расширяться склеиваемым деталям. Но всему есть предел, швы на окнах больших размеров лучше оставлять без изменений, иначе профили могут вздуться при температурном расширении.

Монтаж резного наличника

Чтобы собрать резной наличник, нужно подготовить цветную вставку (ширина 70-85 мм), длина которой должна соответствовать длине наличника.

Существует три варианта выреза вставки:

  • Из плоской части панели сайдинга D4,5D (рис. 25а).
  • Из сплошного софита (рис. 25в).
  • Из части D5C (рис. 25б).

Чтобы закрепить вставку, необходимо использовать скобы, они изготавливаются самостоятельно. Заготовка скобы хорошо видна на рис. 25г, она вырезается из сплошного софита или обрезков сайдинга, и имеет вид полоски длиной 105 мм и шириной 15 мм.

Как видно на рис. 25д, скоба имеет вид полоски с отогнутым краем, он отгибается на 17 мм. Наличник “принимает” вставку лицевой частью со стороны прорезей. Если для изготовления вставки использовалась доска D4,5D, скошенную часть планки необходимо расположить со стороны гвоздевой части наличника. Скобы помогают закрепить вставку внутри наличника, согнутый край скоб располагается с противоположной гвоздевой части наличника стороны). Вставки фиксируются вставлением скобы с шагом 150 мм в наличник.

Монтаж резного наличника завершен, можно двигаться дальше. Теперь под вертикальными полосами делаются дренажные отверстия (2-4 отверствия) диаметром 4-6 мм.

Установка наличников с откосами

Все начинается с установки финишного профиля, крепления к стене. Он устанавливается по периметру окна (рис. 26а) и в дальнейшем будет использоваться для фиксации откоса. Крепления производится точно таким же способом, как и установка всех вертикальных элементов. В верхнюю точку соответствующего гвоздевого отверстия устанавливается крепеж с зазором 1 мм между панелью и шляпкой. Установка остальных крепежных элементов осуществляется по центру гвоздевых отверстий с шагом 20-40 мм. Необходимо помнить о тепловых зазорах, оставляемых в местах стыковок в соответствии с длинами устанавливаемых элементов.

На рис. 26б хорошо видно, как откос вставляется в финишный профиль и закрепляется к стене. Откос необходимо обрезать до нужной ширины. Затем нужно сделать насечки в той части, которая устанавливается в финишный профиль (рис. 27а). Эти насечки зафиксируют откос с учетом теплового расширения. Теперь остается зафиксировать откос в финишном профиле и закрепить его в заранее подготовленном месте для крепления на стене.

На рис. 26в показывается фиксация наличника в соединении с откосом и его крепеж к стене. Все производится в соответствии с рекомендациями из раздела “Монтаж наличников”. Наличник собран, теперь можно вновь обратиться к инструкции и продолжить монтаж сайдинга (рис. 26г).

Установка обрамлений – очень сложная и кропотливая работа, требующая профессионального подхода к делу.

Монтаж сайдинга вокруг окна своими руками

На сегодняшний день для облицовки поверхности стен все чаще используют современный, универсальный материал сайдинг. Установив сайдинг окна своими руками, вы обеспечите надежную защиту фасада зданий от негативного воздействия механических и любых атмосферных факторов, при этом, при помощи сайдинга значительно улучшается и внешний вид любого строения.

Почему популярны сайдинговые панели

Впервые сайдинг начали применять в конце 19 века в Америке. Как правило, для отделки здания использовали строганные окрашенные доски, которые фиксировали под определенным углом так, чтобы последующий горизонтальный слой нависал над предыдущим, что в свою очередь позволяло стекать воде по облицовке. В начале 20 века начали использовать металлические (металосайдинг), цементные и виниловые сайдинг панели, которые в отличие от деревянных, имели больший уровень прочности.Одним из неоспоримых преимуществ данного материала является простота установки. Если вы решили сделать сайдинг окна, монтаж сможете провести абсолютно самостоятельно, не зависимо от опыта и умения, не прибегая к помощи профессиональных мастеров.

Отделка оконных проемов сайдингом — прекрасная возможность украсить и облагородить фасад любого строения, придать ему изысканный и презентабельный вид. Однако, монтаж сайдинга вокруг окна более кропотливый и трудоемкий процесс, который значительно отличается от процесса отделки сайдинговыми панелями цоколя или фасада, поскольку при работе будут использоваться не цельные полосы, а сайдинговые наличники. Безусловно, проводить отделку сайдингом оконных проемов лучше всего в процессе обшивки материалом всего строения.

Необходимые инструменты

Для проведения всех монтажных работ проводят предварительный расчет всех необходимых для работы материалов, подготавливают необходимые материалы и оборудование.

Потребуются следующие инструменты: рулетка, длинный строительный гидроуровень, измерительная линейка-угольник, ножовка для резки металла и дерева с мелкими зубцами, молоток для обрешетки (металлический), нож-резак, электродрель или перфоратор, отвертка, шуруповерт, карандаш, саморезы.

В качестве дополнительных материалов понадобятся финишные профиля, фаска, приоконная планка, внешние и внутренние углы, наличники, универсальная планка J-trim, сливные рейки.

На подготовительном этапе также необходимо обеспечить изготовление элементов несущего каркаса, которые позволяют впоследствии установить необходимые аксессуары для отделки оконных конструкций.

Расчет и подготовка к монтажу сайдинга

Перед тем, как приступить к монтажу сайдинга, необходимо провести ряд подготовительных работ. Должна быть изучена подробная инструкция, необходимо снять наличники, декоративные элементы, которые выходят за пределы оконного проема, подготовить и очистить поверхность, которая перед проведением монтажа должна быть абсолютно сухой. В случае необходимости заштукатуривают все неровности и выбоины.

Довольно часто случается так, что в конструкции окна предусмотрены широкие откосы, поэтому в этом случае не обойтись без установки двухсторонних угловых профилей. В случае монтажа сайдингпанелей вокруг окна с откосами, необходимо выровнять откосы раствором штукатурки, обработав поверхность водоооталкивающим грунтовым раствором.

Перед монтажом сайдинговых панелей проводят точные расчеты нужного количества всех комплектующих материалов — околооконных планок, наличников, профилей, угловых реек. Выбор материалов для работы зависит от типа конструкции оконного проема. К примеру, при монтаже сайдинга оконных конструкций с широкими откосами используют околооконные рейки, если окна расположены вровень с поверхностью стен — наличники.

Чтобы точно рассчитать количество необходимых материалов и комплектующих, которые понадобятся в работе, измеряют периметр всех окон. Полученный результат делят на три.

Процесс монтажа сайдинга

Все монтажные работы необходимо проводить в строгой последовательности, придерживаясь инструкции. Стоит учитывать, что процесс монтажа сайдинга вокруг окна имеет свою специфику, которая зависит от глубины их расположения.

Отделка сайдингом начинается с установки обрешетки. Для этого применяют только ровные и гладкие деревянные или металлические планки размером 4*6. Для предотвращения воздействия влаги, их обрабатывают антисептическими составами.

Устанавливают рейки вертикально и горизонтально, сохраняя расстояние между ними в пределах 18–20 см. В зависимости от направленности проемов, реечную обрешетку устанавливают под углом 90 градусов.

Необходимо учитывать, что при проведении измерений нельзя ориентироваться на угол наклона откосов. Лучше всего угольником и гидроуровнем провести замеры каркасов по всему периметру оконного проема во всех направлениях.

Как наружные, так и внутренние углы от верхней кромки стены закрепляют на расстоянии 5–6 мм, и, на 20 мм ниже уровня стартовой планки. Все углы должны быть выставлены ровно.

J-профиль устанавливают сначала по бокам, затем верхней части оконной конструкции, так, чтобы торцевые края выступали на расстояние, равное оп ширине боковым J-профилям.

Установку околооконной планки проводят так же, как и установку J-профиля. Внутреннюю часть приоконной рейки фиксируют финишной планкой, которую плотно прибивают к карнизу строения.

На следующем этапе панель сайдинга обрезают до нужной высоты, после чего верхнюю кромку задвигают в финишную планку.

Установку начинают с соединения панелей снизу вверх до полного защелкивания замка и стартовой планки. Фиксацию панелей проводят сначала в центральной части, передвигаясь к краям.

Осуществляя монтаж сайдинга вокруг окна с отливами, сам отлив фиксируют к раме окна. Отлив используется под проемом окна и изолируется благодаря закрывающей части J-профилей.

Установка сайдинга оконной конструкции с откосами

Монтаж сайдинга вокруг окна с откосами предусматривает отделку с применением внешних углов, которые монтируют по внешнему периметру окна. Если глубина посадки окон равна 20–25 см, в таком случае используют обычную J-планку, которую прибивают по всему периметру.

Читать еще:  Стандартная высота окна в квартире

  • Сначала проводят установку боковых планок, затем на верхней планке делают надрез в нижней горизонтальной части, для того, чтобы получилось так называемое «ушко», которое загибают внутрь. В боковых рейках делают вырез, который соответствует величине «ушка», а на верхних рейках обрезают угол.
  • На плоскость оконной рамы закрепляют финишную планку, в пазе которой закрепляется J-профиль, который выступает в качестве стартовой полосы.
  • При использовании околооконной планки, в случае необходимости ее обрезают вдоль. Широкой стороной вставляют в финишную планку, которая фиксируется к обрешетке на стене.
  • Далее устанавливают внешний угол и J-профиль. Пространство заполняют сайдинговыми панелями определенной длины.
  • Выполняя данную операцию, не стоит забывать о необходимости обеспечения компенсационного зазора между соприкасающимися элементами сайдинга в размере 5 — 10 мм. Промежуток между профильными системами можно заполнить софитом или другим видом герметика.

Подведя итог, можно сделать вывод — следуя выше описанной инструкции, монтаж сайдинга вокруг окон можно провести самостоятельно, при этом главное, придерживаться строгой последовательности проведения работ.

Как сделать пластиковые наличники на окна с улицы для внешней отделки в деревянном доме? Как установить своими руками +Видео

Как установить Пластиковые наличники на окна: разновидности, отделка, установка своими руками. Пластиковые окна, а точнее их отделка, регламентируется определенными стандартами.

Если смотреть по предварительным работам, обратите внимание на ГОСТ 30971. Так вы сможете воочию посмотреть, как правильно заниматься отделкой периметра окна, в каких местах следует применить анкерные пластины и для чего нужно использовать пароизоляционную мембрану.

Если вы будете придерживаться этих норм, у вас есть гарантия того, что конструкция не поддастся силе ветра, не рассыплется монтажная пена и рама не останется без поддержки. К слову, больше всего споров возникает как раз на тему крепления, а не отделки. Если говорить о финишных работах, то здесь все практически то же самое.

Немного об отделке пластиковых окон

Обратите внимание, что отделка пластиковых окон заключается как раз таки в установке наличников, подоконников и откосов.

При этом все должно смотреться гармонично. Это и будет главной темой статьи.

Начальная подготовка к отделке

Обычно после установки рамы перед нами предстает вид голого пролета с монтажной пеной. По стандартам, изнутри все нужно покрыть пароизоляционной мембраной, что и следует сделать, если об этом забыли нерадивые строители. Делать это нужно до того, как вы приступите к отделочным работам. Такое перекрытие станет гарантией оттока влаги из теплоизоляции, так как вода имеет неприятное для строительства свойство проникать везде.

Возможно, вы замечали ранее на внешней стороне рамы пластиковые пробки? Иногда есть предположения, что это монтажные элементы, которые не имеют отношения к отделке. Но эти заглушки перекрывают отверстия, которые ведут ко встроенному стеклопакету. Это помогает избавиться от эффекта присоски, который образуется из-за множества уплотнителей из резины, что может усугубляться из-за влаги внутри.

Но как? Очень просто. Влага в любом случае приникнет внутрь окна через уплотнитель, из-за чего в дальнейшем будет сложно открывать створки, а также при необходимости снять стеклопакет.

Для успешной эксплуатации практика показала, что вышеописанные действия не будут лишними, а значит, и пароизоляционная мембрана тоже нужна, чтобы утеплитель был сухим. Мы настоятельно не рекомендуем менять ее на полиэтилен.

Установка наличников и откосов на пластиковые окна

Хотелось бы добавить, что при укладке пароизоляционной пленки следует подрезать излишки монтажной пены. После этого начинает отделку. Для начала следует использовать стартовый профиль, который похож на букву Г. Но есть маленькая проблема: с конца это «Г» будет свешиваться палка, которая равна трети основания. Этот профиль следует прикрутить саморезами полуцилиндрической формы наружу длинной стороной по всему периметру окна. Своей верхней гранью наш Г-образный профиль ляжет на каемку окна, и получается красивый стык.

На другую сторону откосов следует уложить обрешетку. По внутреннему периметру оконного проема прибиваем не толстую рейку. Сколько же это будет в см?

Можно выбрать один из двух вариантов:

  1. Дерево не должно треснуть при монтаже на дюбели-гвозди.
  2. При использовании в монтаже прижимных шурупов, они должны входить под углом в 45 градусов. Подбирайте толщину и ширину рейки именно под этот параметр. И опять же, с учетом того, что дерево не должно пойти трещинами.

Следующий шаг – установка откосов

Их внутренний коней, который прилегает к комнате, раздваивается под F-образный профиль.

После установки всех элементов мы подходим к самому интересному – установке наличников. Пластиковые наличники на окна имеют множество преимуществ по сравнению с деревянными: они не рассыхаются от времени, не гниют, и не будут поражены грибком. А вот функции у них одинаковы: прикрывать стыки короба окна со стеной, препятствовать попаданию влаги в зазоры, повышать звукоизолирующие и теплоизолирующие свойства окон.

Резные пластиковые наличники на окна

Очень часто используют для конструкций ПВХ, но иногда их сочетают и с деревянными: дизайн, цвет и фактура настолько разнообразны, что иногда можно найти даже образцы с имитацией древесины. Материал можно легко подобрать в тон фасаду (если облицовка дома выполнена сайдингом), или же наоборот, сделать контраст на окна.

Важно! Новые элементы не должны нарушать единство стиля фасада. К примеру, на окнах домика из бруса белоснежный ПВХ будет не к месту.

Но вот пластиковые наличники с фактурой под дерево будут отлично смотреться в постройке из бревен. ПВХ наличники для окон не являются единственными в своем роде, так как можно найти и полиуретановые аналоги. Данный материал устойчив к перепадам температуры, легкий, не капризный, а также достаточно пластичный и эстетичный.

Полиуретановые наличники

Не должны быть обязательно прямыми, так как из них можно сделать даже окно в виде иллюминатора. Их не используют как отдельный элемент декора, а напротив, для общего оформления: используя полиуретан, можно сделать шикарные барельефы под лепнину и прочие украшения, примеры которых вы можете найти в Интернете.

Выполненные из пенопласта

Также есть наличники на окна, выполненные из пенопласта большой плотности, но даже при таких параметрах они хрупкие, и поэтому почти не используются.

По виду наличники могут быть телескопическими и накладными: первые представляют собой что-то вроде конструктора (особенно если брать в комплекте доборы), где каждый элемент будет состыкован между собой готовыми замками. Часто вместе с ними устанавливают и пластиковые наличники на откосы.

Совет: всегда будет лучше, если вы купите наличники с доборами – так будет намного проще подбирать единое цветовое решение, что очень важно при оформлении окон в различных оттенках или под дерево.

Наличники на пластиковые окна для внешней отделки устанавливают и фиксируют саморезами, клеевыми составами синтетического происхождения, гвоздями. Если нет замков для крепления элементов друг с другом, нужно спиливать концы под углом в 45 градусов.

Есть и съемные изделия: в таком случае на окна нужно будет установить металлические крепежные элементы, и на них будут защелкиваться наличники. Это весьма удобно, особенно если вы будете постоянно их менять или просто нужно будет заменить поврежденный элемент.

Если установка производится на хозяйственные постройки, наличники можно крепить и на двухсторонний скотч. Но этот способ далеко не надежный и не выдержит порывы ветра.

По форме пластиковые наличники бывают плоскими, выпуклыми или профилированными. Сам профиль бывает асимметричным и симметричным, комбинированным и криволинейным, а в составе бывают выпуклости и всевозможные сочетания углов.

Интересно, что фасонные наличники можно использовать и для оформления фасада, и для помещения.

Обычно пластиковые наличники для окон не имеют высокий коэффициент термического расширения. Пластик не набухнет от воды и не размокнет. Он достаточно прост в монтаже и не требует технологических зазоров.

Виды пластиковых наличников на окна

Окна из пластика – надежные и функциональные изделия. Но иногда, когда окно устанавливают на одном уровне со стеной, появляется необходимость в облагораживании стыка меж стеной и оконной рамой. Даже при высоком качестве установки стык всегда будет оставаться. Данную проблему можно решить отделкой наличниками для пластиковых окон.

Функции

Главной функцией является соединение двух сопрягаемых поверхностей так, чтобы стена и окно имели завершенный вид. Помимо этого наличник прикрывает соединительный шов от негативных факторов и их воздействия: прямых УФ лучей, попадания влаги. В некоторой степени наличник даже защищает от температурных перепадов, но это зависит от материала, из которого он выполнен.

Последняя функция носит исключительно декоративный характер, хотя для некоторых она на первом месте. Но и это во многом зависит от формы и материала.

Разновидности

Самый распространенный вариант – плоские. Это популярный и бюджетный вариант, плюс которого в том, что они просты в установке и производстве. Если вам не нужны изыски в плане декорирования, то эти наличники будут идеальны для вас.

Такая разновидность, как профилированные наличники, имеет отличие от плоских наличием выпуклости определенной формы на наружной стороне. Эта поверхность может быть и на симметричном, и на асимметричном профиле. Иногда профиль имеет не только криволинейную поверхность, но и углы. При сложном, комбинированном виде, будут сочетаться округлости и углы. Наличники фасонного вида имеют рельеф снаружи.

Обратите внимание, что рельеф на поверхности может быть сложным, а сами наличники могут быть из дерева или ПВХ с имитацией под дерево.

И, наконец, резные наличники – произведение искусства, которые выполняют из любого материала, в частности, из дерева. Но они не всегда красиво сочетаются с пластиковыми окнами и не вписываются в стилистику.

Материалы изготовления пластиковых наличников для окон

Самый распространенный материал – листовой пластик, который часто используют для создания плоских наличников. Он может быть монолитным, а может иметь внутреннюю часть, которая структурирована. Пластик отлично выдерживает температурные перепады, попадание лучей солнца и влажность. Его выпускают во всех оттенках, а это дает возможность выбрать наличники под цвет окон.

Стоит отметить важную деталь: у пластика малый коэффициент удлинения. Благодаря этому свойству при температурных перепадах наличники не будут деформироваться. При монтаже не оставляйте термические зазоры – это действие поможет избежать впитывания воды пластиков, исключит возможность деформации и прочих негативных последствий.

Вторым вариантом наличников из материалов искусственного происхождения являются наличники из полиуретана или ПВХ. Благодаря свойствам этих материалов вы сможете сделать не просто плоские наличники, а с профильной поверхностью, или экземпляры со сложной наружной конфигурацией благодаря прессованию или методу литья.

Следующий материал – МДФ. Как правило, это наличники профильного типа или простые плоские. Обычно их используют для установки внутри здания. А все дело в том, что МДФ не очень хорошо переносит перепады влажности, которые бывают при наружной отделке. При установке МДФ на улице срок его службы снижается в разы.

Место приобретения

Купить наличники для пластиковых окон можно в тех же фирмах, в которых вы заказывали окна. Они относятся к разряду фурнитуры, но совсем необязательны при установке.

Размеры (стандартные):

  • Длина – 2,2 м.
  • Ширина: 4-7 см.

Стоит ли сделать своими руками?

Для тех, кто решился на установку наличников, этот вопрос стал насущной проблемой. Кто-то решает вопрос, просто начав все сделать самостоятельно, а кто-то обращается за помощью в фирмы, которые предоставляют такие услуги. Для тех, кто решил обратиться в компанию, будет приятно узнать, что есть широкий выбор изделий.

Если вы хороший строитель, то для вас не составит труда провести установку самостоятельно, но если вы не уверены в своих силах, будет лучше обратиться к специалистам. Дизайнеры, которые помогают выбрать наличники, помогут подобрать из всех вариантов тот образец, который идеально подойдет для ваших окон. Радует и то, что цена этого удовольствия невелика, а результат действительно будет радовать вам из года в год.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector