Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

каркасные;
каркасно-щитовые;
брусовые;
бревенчатые.

Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

санузлы;
помещения ванной;
кухни;
холлы;
коридоры;
прихожие;
подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
скрип пола;
повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

Схема укладки кафеля на деревянный пол

Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Неудовлетворительное состояние пола

Подготовка основания перед укладкой плитки

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

полная замена деревянного пола (настила и лаг);
снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

Советы, как положить кафельную плитку на деревянный пол

Зачастую в домах старой постройки, полы выполнены из дерева, в жилых комнатах этот материал хорош по многим параметрам, но вот что делать, если и в ванной полы сделаны из дерева, а в планах положить кафель. И поэтому возникает закономерный вопрос, можно ли класть плитку на деревянный пол. Сразу же отвечаем, да, можно, но, только строго соблюдая технологию выполнения работ, о которой подробно расскажем в этой статье.

Сложности, возникающие при укладке плитки на дерево
Методы подготовки основания к облицовке плиткой
Экспресс-способ
«Мокрая» стяжка
Сухой способ подготовки поверхности
Выбор подходящего клея

Для укладки плитки на деревянный пол лучше взять специальный клей

Сложности, возникающие при укладке плитки на дерево

Сначала немного о том, почему укладывать плитку на деревянный пол нежелательно:

Первой и, конечно же, основной причиной является тот факт, что древесина, материал абсолютно не статический и подвержен всяческим изменением во времени и под действием окружающей среды, это может быть высокая температура и излишний уровень влажности в ванной комнате. Указанные воздействия не лучшим образом сказываются на состоянии конструкции деревянного пола и как следствие, плитка на него уложенная, в конце концов, разрушится.
Вторая причина не менее важная, то обстоятельство, что кафель, приклеенный на основание из пиломатериалов, создаёт герметизирующий слой, препятствующий попаданию воздуха к деревянной конструкции. В результате из-за отсутствия проветривания, древесина подвергнется гниению и в конечном счете, разрушению.

Методы подготовки основания к облицовке плиткой

Как мы оговорились в самом начале нашей статьи, решение вопроса существует. Необходимо только подготовить поверхность под укладку кафелем должным образом. Более того, существует целых три способа это сделать:

Экспресс-способ подготовки основания.
Выполнение новой стяжки поверх деревянного пола (мокрая стяжка).
Сухой метод выравнивания поверхности.

Экспресс-способ

Метод пригоден при условии, что деревянная конструкция пола находится в отличном состоянии. В этом случае осуществление подготовить основание будет наименее затратно. Перечень необходимых материалов ограничивается влагостойким гипсокартонном (ГКВЛ) и полиуретановым клеем, имеющим эластичную структуру, не нарушающуюся в случае каких-либо подвижек деревянного основания. А сам процесс будет выглядеть следующим образом:

Тщательно проверяется состояние и уровень пола по горизонтали. В случае обнаружения перепадов, их следует нивелировать при помощи различных подходящих по толщине материалов (картон ДВП и другое).
На готовое основание положить в два слоя, влагостойкий гипсокартон. При этом листы ГКВЛ укладывать нужно таким образом, чтобы швы между верхним и нижним рядом не совпадали.
По периметру помещения, между устраиваемой конструкцией и стеной требуется оставлять технологический зазор.
Стыки между листами гипсокартона заполняются герметиком.
Полученная таким образом поверхность грунтуется праймером.
После того как кафель будет уложен, технологический зазор заделывается герметиком и устанавливается плинтус.

Самый сложный этап укладки плитки на деревянный пол-это подготовка основания пола

Преимуществами такого метода будут:

устойчивость к возможным подвижкам деревянной конструкции основания;
время на подготовку основания значительно меньше, чем при применении других способов;
относительная дешевизна выполняемых работ.

Данный метод не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в ванной или кухне.

«Мокрая» стяжка

Подготовка основания этим методом, мало чем отличается от традиционной подготовки поверхности посредством устройства цементно-песчаной стяжки. Единственно о чём нужно помнить, что несущая способность деревянной конструкции пола имеет свои ограничения, и поэтому выполняемая стяжка должна быть не толще трёх сантиметров. Возможно применение и различных самовыравнивающих смесей на полимерной или цементной основе, при этом стяжка получается толщиной в 1 см.

Применяемые материалы, лучше приобретать надёжных и проверенных производителей, чтобы быть уверенным в хорошем конечном результате.

Этапы проведения работ:

Оценка состояния имеющейся конструкции пола.
При расположении опорных лаг более чем в 50 см одна от другой, нужно провести мероприятия по дополнительному укреплению конструкции, используя для этого деревянные бруски.
Устройство «чернового» настила. Если состояние половой доски не вызывает никаких сомнений и имеет толщину не меньше 40 мм, то можно использовать и её. Монтировать доску к лагам следует с промежутком в 8-10 мм. Это делается для того чтобы дерево в процессе эксплуатации вентилировалось и не подвергалось гниению.
На полученный черновой настил крепим фанеру или листы ДСП толщиной 12 мм. Укладывать их следует по образу кирпичной кладки. Монтировать листы нужно не впритык друг к другу, а с зазором в 2-3 мм.
Устройство гидроизоляции. Применять можно как специализированные гидроизоляционные материалы, так и другие, типа помасленной или пропарафиненой бумаги и полиэтиленовой плёнки. Материал распределяется по всей площади основания с переходом на прилегающие стены на высоту 8-10 см.
Заливка стяжки самодельным цементно-песчаным раствором или готовой самовыравнивающей смесью.

Заливка мокрой стяжки

Достоинством данного метода будет надёжность и прочность основания не подверженная деформации в результате подвижек деревянного каркаса.

К недостаткам можно отнести высокие трудозатраты и уменьшение высоты помещения за счёт образования дополнительной стяжки.

Сухой способ подготовки поверхности

Весьма популярный и распространённый метод, имеющий много преимуществ в сравнении с методом в котором выполняется стяжка, сопряженная с трудозатратной и к тому же грязной работой. Поэтому многие профессионалы и просто домашние мастера, предпочитают именно этот способ подготовки основания.

Кафель в этом случае укладывается на фанеру или ДСП. Для придания жёсткости сооружаемой конструкции, фанеру нужно применять не тоньше 22 мм при монтаже её на черновой пол, а в случае монтажа непосредственно на лаги, толщина доводится до 30 мм.

Схема укладки кафеля на деревянный пол

Выделим некоторые моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание:

Для снятия внутреннего напряжения, фанеру нужно разрезать на четыре квадрата.
При укладке фанеры на лаги, расстояние между ними не должно превышать 40 см. Если промежутки больше, то необходимо устройство дополнительных опор. В противном случае фанера будет прогибаться, что приведёт к непременному разрушению кафельной поверхности.
Фанерные заготовки нужно располагать на чёрном полу в шахматном порядке.
Крепить фанеру к основанию нужно достаточно часто при помощи саморезов по дереву.
Во время монтажа следует постоянно следить за горизонтальностью поверхности, чтобы впоследствии, ровно и без проблем положить кафель.

Если у вас в наличии не оказалось материала необходимой толщины, то в этом случае, возможно, использовать фанеру тоньше, но при этом положить её в два слоя склеенные между собой и дополнительно соединёнными саморезами.

Не забывайте контролировать, чтобы швы разных слоёв не совпадали между собой, а также следите за наличием зазора между отдельными листами для обеспечения движения материала при температурном расширении.

Ширина такого зазора должна составлять 2-3 мм. Между стеной и устраиваемой конструкцией, по всему периметру зазор должен быть 10-12 мм. Впоследствии он заделывается монтажной пеной или герметиком и закрывается плинтусом.

Профессиональные плиточники уже давно выкладывают плитку на фанеру

Перед облицовкой основания керамикой, нужно подготовить фанеру тщательно её очистить от грязи, а затем подвергнуть шлифовке. После этого окончательно очищают фанеру от пыли при помощи влажной губки. Затем основание обрабатывается антисептическими составами, водоотталкивающими грунтовками и наносится гидроизоляционный слой. Далее на лицевую сторону основания прикрепляется малярная сетка серпянка. Это мероприятие значительно улучшит сцепление керамики с материалом основания. Следом наносится несколько слоёв грунтовки, которая помимо адгезионных качеств придаст конструкции дополнительную влагозащищённость.

Выбор подходящего клея

Не всякая клеящая смесь подойдёт для работы по фанере и ДСП. Непременным условием для такого клея должно быть вхождение в его состав элементов, обладающих высокими эластичными показателями. Консистенция такой смеси достаточно жидкая и поэтому в простукивании молотком по уложенной плитке нет необходимости, достаточно легко придавить фрагмент к основанию с нанесённой на него клеящей смесью.

Перед укладкой керамической плитки необходимо внимательно осмотреть основание

Существуют и нестандартные способы приклеивания кафеля на фанеру. Народные умельцы используют для этого жидкие гвозди, раствор силиката натрия (более известного как канцелярский клей или жидкое стекло), и даже самодельные составы из смеси лака НЦ с растворённым в ацетоне или бензине пенопласта. Но вы должны осознавать, что никакой гарантии долгой эксплуатации полученного покрытия не будет. Как говорили классики: «Это не наш метод…». Экономить в выборе клея — большое заблуждение.

Не стоит готовить клеящей смеси слишком много, так как она достаточно быстро схватывается. Рекомендуемый объём готового клея должен обеспечивать укладку 1 м.кв. кафеля.

Процесс укладки керамики на поверхность из фанеры, ничем не отличается от традиционного монтажа плитки на бетонное или цементно-песчаное основание. Напомним, что укладка кафельной плитки на деревянный пол, мероприятие не совсем стандартное, и поэтому для получения качественного результата, необходимо неукоснительно соблюдать технологию процесса и все рекомендации и инструкции.

Как правильно положить плитку на деревянный пол своими руками?

1. Особенности древесины как основы для укладки керамики

Из преимуществ укладки декоративной керамики на пол из древесины выделяют то, что не требуется обустройство вспомогательной стяжки и дополнительное выравнивание поверхности перед монтажом. Установка плитки, а в особенности противоскользящей, на деревянный настил просто необходима в помещениях с повышенным уровнем влажности или же там, где часто нужно мыть пол. Это может быть баня, сауна, кухня в квартире и ванная комната. Однако есть несколько факторов, которые свидетельствуют о проблематичности монтажа керамики на настил из древесины. Основные из них:

Разница во времени эксплуатации двух рассматриваемых материалов: из-за меньшего срока службы дерева плитку, еще пригодную для использования, придется менять

Отличия в структурах плитки и древесины (холодная и теплая соответственно), нецелесообразно укладывать на теплый настил холодную керамику

Пол из древесины не статичен, что отрицательно сказывается на процессе монтажа керамики

Из-за отсутствия подачи кислорода к дереву после монтажа плитки древесина начинает гнить и разрушаться.

При решении о выполнении работ по укладке плитки на древесину следует знать, что нужно создать неподвижный и прочный настил. Качество итогового покрытия напрямую зависит от грамотного анализа помещения, его индивидуальных особенностей, а также правильного выбора технологии приклеивания керамики.

2. Варианты деревянной основы для укладки плитки

Кладка декоративной керамики производится на разные варианты покрытия:

Пол из дерева без серьезных дефектов

Лаговый настил с демонтированным напольным покрытием

Пол из дерева, нуждающийся в ремонте

Фанерный стойкий к влаге пол с лагами или без.

Тип укладки керамики в первую очередь зависит от состояния покрытия. Вне зависимости от разновидности пола схема установки плитки одинакова, но процесс подготовки к монтажу отличается для каждого варианта. В результате подготовительных действий поверхность, на которую укладывается керамика, должна быть без уклонов и дефектов.

Совет. Если дом новый, то перед началом облицовочного процесса пола декоративной плиткой следует дождаться, когда активная фаза усадки будет завершена. Это нужно для того, чтобы сохранить целостность напольного покрытия.

Что потребуется для работы

Для грамотной укладки плитки на древесину нужно пользоваться определенными инструментами и материалами. Если строитель стремится избежать лишних трат, то не рекомендуется использовать стандартные смеси, применение которых подразумевает ограничение контакта кафеля с основанием из древесины. Рекомендуемый перечень материалов выглядит следующим образом:

Специальный клеевой состав, обеспечивающий не только возможность смещения древесной основы без вероятности разрушения керамики, но и надежную гидроизоляцию

Полимерные смеси, улучшающие эластичность используемого клеевого состава

Стандартный раствор цемента с небольшим усовершенствованием в виде добавления жидкого стекла

Для работы потребуются отделочные материалы, различные емкости для замешивания растворов, шпатели резинового и зубчатого типа, пена монтажная, грунтовочная смесь и затирка, кресты для межплиточных швов.

3. Основательная подготовка поверхности

Подготовительные работы опытные строители считают самым сложным этапом при работе с плиткой и древесиной. Из-за несовместимости рассматриваемых материалов по многим показателям к стандартному процессу выравнивания основания добавляется еще несколько шагов. Обязательно нужно проанализировать состояние деревянного покрытия: снять все черновые доски, оценить состояние всех несущих конструкций. При обнаружении гнили испорченные лаги требуется заменить. Для улучшения теплоизоляционного слоя в свободное пространство засыпается керамзит.

Обязательна обработка древесины пропиткой с влагоотталкивающими и антисептическими свойствами. От всех слоев старого лака и краски необходимо избавиться. Обшивку нужно устанавливать на место только после полного высыхания досок. Для компенсации динамичности древесины можно использовать заранее прогрунтованное гипсокартонное волокно или же фанеру, устойчивую к влаге. Эти дополнительные подложки крепятся на пол или же специально сооруженный каркас.

4. Процесс облицовки

Технология укладки кафеля на древесное основание практически ничем не отличается от работы с полом из бетона. Основные этапы следующие:

Подготовить специальный клей для керамики, жидкие гвозди или же раствор цемента.

Замочить в воде кафель на несколько минут. Эта процедура необходима для лучшего схватывания клеящего состава с плиткой.

Начать обрабатывать небольшие участки пола в одном направлении, используя шпатель зубчатого типа. Необходимо следить за ровностью наносимого слоя клея. Если обрабатывать сразу помногу, то состав может высохнуть.

Нанести тонко на керамику подготовленный клеевой состав, расположить квадрат плитки параллельно стенам ванной комнаты.

Простучать керамику молотком с резиновым наконечником, проверить точность расположения, используя уровень.

Вставить специальный межшовный крестик с целью получения идеально ровных швов между квадратами плитки.

Аналогичным образом установить второй квадрат керамики. При формировании рядов всегда нужно пользоваться уровнем.

Внимание! В ванной комнате или бане все работы ведутся маленькими участками, так как в большинстве случаев габариты этих помещений небольшие. Способ можно выбрать любой: от центра комнаты или же в шахматном порядке. Во втором случае плитку нужно укладывать рядами, двигаясь к дверному проему.

При укладке плитки в помещениях с высоким уровнем влажности необходимо покупать специальный клей, стойкий к влаге и отличающийся высоким качеством. Экономия в этом случае приведет к самым нежелательным последствиям. Если планируется положить керамику на кухне в квартире, то лучше всего начинать работу от самого дальнего угла или же ровно от центрального участка. Во втором случае для удобства все помещение визуально разделяется на четыре участка. Каждая зона прорабатывается отдельно. Практично для ванной комнаты или кухни использовать специальную грунтовку, которая защитит поверхность от пятен.

После того как швы заполнены, необходимо подождать около часа и протереть готовый пол сухим куском ткани, чтобы избавиться от разводов и пыли. Влажная уборка допускается лишь спустя сутки. При ответственном подходе к работе и тщательном выполнении всех основных шагов покрытие будет надежным и долговечным. Алгоритм монтажа плитки на деревянный пол не сложный, главное — следовать основным рекомендациям и использовать для работы качественные материалы.

Укладка плитки на деревянный пол

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 31 июля 2017

С давних пор плитку используют в качестве облицовочного материала. Этот натуральный отделочный материал завоевал широкую популярность благодаря таким важным свойствам как прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость. Если раньше область применения кафеля не выходила за пределы ванной и кухни, то сегодня многие хотят видеть плитку в качестве напольного покрытия и в остальных помещениях дома или квартиры. Часто в процессе ремонта встает вопрос: а возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

По технологии плитку не рекомендуется укладывать на деревянный пол. Считается, что такая конструкция не обладает жесткостью и недостаточно твердая, поэтому будет подвижной. Как следствие, уложенная на деревянный пол цементная стяжка быстро разрушится, и кафель потрескается, или отвалится. К тому же деревянное основание под плиткой может быстро сгнить. Но не спешите отчаиваться: сегодня появились новые технологии и современные материалы, которые позволяют легко решить проблему укладки керамической плитки на деревянный пол. Самым важным моментом в этом деле является качественная подготовка основания.

↑ Предварительная подготовка деревянного основания

С чего начать эту работу? Первостепенной задачей является исправление недостатков деревянного пола, в результате чего он приобретет жесткость, твердость и прочность.

Подготовка деревянного основания под плитку

Надежное основание будет залогом долговечности покрытия из керамической плитки. Проверяем состояние деревянного пола:

Удаляем имеющееся покрытие. Если доски не скрипят, не прогибаются, оставляем их как основу. Но все же лучше их перебрать, ведь не исключено, что лаги были уложены недостаточно часто или не по уровню.
Проверяем горизонтальность лаг при помощи уровня, если нужно – выравниваем. При этом важно получить абсолютно ровную поверхность. Не забываем оставить между стенами и черновым полом промежуток в 1 см, который затем гидроизолируем монтажной пеной. Насыпаем между лагами керамзит, который дополнительно будет выполнять функцию тепло- и звукоизоляции. Укладываем снятые ранее доски (при условии, что они в удовлетворительном состоянии) или влагостойкую фанеру толщиной 12 мм на выровненные лаги. Фанера годится в качестве основания под плиткой: она не будет сгибаться под ее тяжестью.
Для защиты лаг и чернового пола от плесени и гниения обрабатываем их специальными защитными пропитками.
Закрепляем саморезами доски или листы фанеры к лагам, оставляя между ними зазоры шириной 5 мм для вентиляции снизу, чтобы дерево «дышало».
Во избежание попадания влаги от земляного, бетонного или деревянного основания на подложку стелим на черновой пол паро- или гидроизоляцию (полиэтилен или пергаментную либо битумную бумагу). Можем использовать также специальные мастики.

↑ Способы устройства основания под плитку

Первый способ . Делаем традиционную стяжку, только более тонкую и легкую. На гидроизоляции укладываем металлическую сетку, которую крепим к черновому полу саморезами. Выставляем по уровню маяки, заливаем цементную стяжку толщиной 3 мм. Можно использовать вместо стяжки самовыравнивающийся раствор.

Стяжка деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Второй способ . Укрепляем основание двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС (его основа — жидкое стекло). При высыхании клея по верху чернового пола образуется гидроизоляционная пленка. Производители утверждают, что данные составы предохраняют плитку от растрескивания в случае деформации деревянного основания. Так как этот способ еще не так распространен, о его надежности трудно судить. Конечно, лучше устроить жесткое, прочное основание. Но если такая возможность отсутствует, можно выйти из положения при помощи полиуретановых составов.

Третий способ . На гидроизоляцию укладываем ЦСП (цементно–стружечные плиты), ГКЛВ (листы влагостойкого гипсокартона) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Более предпочтительными являются листы ГВЛ, так как они пластичнее и прочнее гипсокартона, а также легче и дешевле плит ЦСП. Кроме того, ГВЛ отличаются повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, а специальная гидрофобная пропитка делает их влагоустойчивыми.

Установка гипсоволокнистых листов на деревянное основание

Листы крепим к черновому полу саморезами. Нужно проследить, чтобы стыки между листами попадали над досками, а никак не над щелями, иначе основание будет непрочным. Швы проклеиваем специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Если пол покажется недостаточно жестким, укладываем второй слой, при этом следим за тем, чтобы швы второго слоя располагались посередине листов первого слоя.

Укладка на деревянное основание фанерных листов

Листы уложили и закрепили. Теперь покрываем их грунтом глубокого проникновения. Ждем, когда он высохнет, и приступаем к укладке плитки.

↑ Укладка плитки на деревянный пол шаг за шагом

Плитка на деревянный пол укладывается только после проверки уровня поверхности. Делаем это при помощи строительного уровня. Если поверхность идеально ровная, отклонений нет, тогда можно приступить к непосредственной укладке кафеля, которая состоит из перечисленных ниже этапов:

Подготовка плитки
Разметка пола
Подготовка клеевого состава
Укладка плитки
Заделка швов

Для укладки понадобятся следующие инструменты:

зубчатый шпатель для нанесения клея;
шпатель резиновый для заделки швов;
плиткорез или стеклорез;
емкости для клея и затирочного состава;
резиновый молоток для постукивания плиток;
рулетка, уровень и разметочный шнур.

Для работы с клеем обязательно нужны перчатки, чтобы защитить подушки пальцев.

↑ Подготовка плитки

Перед укладкой раскладываем плитку, проверяем ее качество и внешний вид

Рассчитываем, какое количество плитки необходимо. Для этого делим площадь пола помещения, где будем укладывать плитку, на площадь 1 плитки. Приплюсовываем к полученному результату 10% на возможный бой и на обрезку. При покупке плитки важно не напутать настенную с напольной. Хотя внешне они и похожи, напольная плитка все же более прочная, а ее поверхность проходит специальную обработку для придания ей антискользящего эффекта.
Раскладываем плитку по всей площади, проводим контроль ее внешнего вида и качества. Делаем отверстия в плитках, которые будут укладываться возле труб, в соответствие с диаметром этих труб.
Необходимо убедиться, что предварительно разложенная плитка не мешает открываться дверям. В противном случае снимаем дверь с петель, подравниваем ее по низу.
Для вытеснения воздуха из плитки опускаем ее в воду на 15-20 минут. Иногда на ее лицевой стороне под воздействием воды образуются пятна. Такой кафель не выдерживаем в воде, а просто протираем с внутренней стороны увлажненной кистью.

↑ Разметка пола

При помощи мелованного шнура проводим линию, соединяющую середины длинных стен. Такой же линией соединяем середины коротких стен. Линии пересекаются в центре пола. Ориентируясь на них, кафель выкладываем таким образом, чтобы возле стен получилось минимум порезанных плиток.

Схема разметки пола при укладке плитки

Если укладываем кафель по диагонали, избежать порезки плитки не удастся. При укладывании целой плитки вдоль стен, работу начинаем от противоположного к входу в помещение конца пола. Линия окна должна быть параллельной линии кафеля. По осям также можем разложить ряды перпендикулярные друг другу. Вставляя между плитками крестики, определяем расстояние швов.

↑ Подготовка клеевого состава

Укладку плитки на деревянное основание рекомендуется проводить с использованием специального цементного клея. Сухую смесь смешиваем с водой (количество воды берем в соответствие с рекомендациями производителя). Чтобы повысить сцепление плитки с клеевым раствором, добавляем в него 10-15% пластификаторов. Готовим небольшие порции клеевого состава, так как смесь сохнет за 3-4 часа. Для получения однородного состава размешиваем его при помощи строительного миксера.

Клеевой раствор замешивается при помощи строительного миксера

Важно! Выбирая плиточный клей, необходимо обратить внимание, подходит ли он для

работ по ГВЛ или ГКЛ.

Клеевой состав наносим зубчатым шпателем на грунтованную высохшую поверхность пола. Клей наносим ровными полосами, начиная с любого угла в центре комнаты. Размер зубцов шпателя зависит от величины плитки (к примеру, для плитки размерами 30х30см понадобится шпатель с зубьями величиной от 8 мм до одного сантиметра). Готовый клеевой раствор высыхает за 10-15 минут, поэтому наносим его на небольшую площадь (не более 1 м2) и быстро выполняем корректирующие действия.

Внимание! В процессе укладки плитки крайне важно придерживаться рекомендаций производителей не только керамической плитки, но и используемых материалов — клеящих смесей, затирок, мастик, грунтовок.

↑ Укладка плитки

Клеевой раствор нанесли, сформировали структуру пола при помощи крестиков, равномерно расположенных по всей поверхности, дальше можем переходить к непосредственной укладке плитки на деревянную основу. Прикладываем кафель к поверхности, прижимаем его, постукиваем слегка резиновым молотком для улучшения прилегания. Таким способом обкладываем плиткой всю поверхность, которую предварительно обработали клеем, и только потом переходим к следующему участку. Чтобы расстояния между плитками были одинаковыми, используем дистанционные разделители из пластика.

Укладка плитки на деревянный пол — проверяем уровень поверхности

В ходе выполнения работы постоянно следим за уровнем уложенных плиток при помощи правила или строительного уровня, так как через 10 минут, когда клей высохнет, положение плитки, которая была уложена неправильно, нельзя будет уже подкорректировать. Если нужно, добавляем или убавляем клеевой раствор под плитки.

После того, как выложили все целые плитки, приступаем к заполнению свободных пространств между полом и стенами. Нарезаем куски плитки нужных размеров при помощи специального плиткореза.

Важно! У порогов, стен и вокруг труб граничные обрезанные плитки должны ложиться плотно на свои места, однако при их укладке не нужно прилагать усилий.

Когда закончили укладку плитки по всей поверхности пола, очищаем его ветошью от излишков клея. Через два дня уже плитка будет держаться максимально прочно. Тогда и приступаем к заключительному этапу – заделке швов.

↑ Заделка швов

Правильно выполненная заделка швов напольной плитки придает отделке эстетичный вид, эффектно скрывает возможные недостатки укладки.

Затирка швов напольной плитки

Зазоры, образовавшиеся в процессе укладки между плитками, заполняем специальными затирками (фугами). Большинство затирок рассчитано на швы шириной до 6 мм. Сначала увлажняем швы при помощи кисти, а затем наносим затирку диагональными движениями специальным резиновым шпателем.

Внимание! Вместо традиционной затирки для заделки швов специалисты советуют лучше использовать новое средство – эластичный цветной силикон.

Заполняем таким образом все межплиточные щели, удаляя излишки фуги. Высыхание швов происходит от 20 до 30 минут. Когда это время истекло, аккуратно протираем плитку влажной тряпкой, а через час — сухой фланелевой тканью. Работа закончена.

Протирка уложенной плитки влажной губкой

Если проявить интерес к этому делу, можно убедиться, что положить плитку на деревянный пол, покрытый ДСП, фанерой, ГКВЛ или ГВЛ, возможно, и это не так сложно.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол: делаем правильно и долговечно

Не секрет, что многие из нас проживают в деревянных домах или домах с деревянными перекрытиями.

Соответственно, полы у нас тоже сделаны из дерева.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол?

Это связано с определёнными трудностями.

Естественно, стандартная технология предполагает укладку плитки на бетонные жёсткие основания, на каменные поверхности.

Тем не менее, если соблюсти некоторые подготовительные процедуры, укладка плитки на пол из дерева будет простым занятием, и прослужит она достаточно долго.

Почему нельзя укладывать плитку на деревянный пол сразу

Кафельный пол в деревянном доме

Всё дело в том, что кафель – достаточно жёсткий материал, который слабо подвержен как температурным, так и физическим деформациям.

Он практически не впитывает воду и не разбухает при нахождении в воде.

Попробуйте согнуть кафельную плитку пополам – в большинстве случаев вы её легко сломаете.

Совсем другое дело – деревянная доска или брусок.

Его достаточно сложно сломать голыми руками – дерево гибкий материал, и при деформации будет не ломаться, а изгибаться. Также дерево отлично впитывает воду – как из атмосферного воздуха, так и при контакте с водой.

При впитывании воды дерево начинает разбухать. Оно увеличивается в длину и ширину. При разбухании оно деформируется.

Происходит изменение формы, поверхность доски после пребывания в воде может искривляться как в воде, так и после высыхания.

Кроме этого, дерево будет также реагировать на длительное отсутствие влаги. При «засушивании» деревянный пол будет трескаться. В нём будут появляться щели, он может начать скрипеть.

Правда, даже сильное изменение формы деревянного пола, расхождение досок, не сильно скажется на его несущей способности. Он по-прежнему сможет выдерживать большие нагрузки, хотя и потеряет свой внешний вид.

Если вы укладываете кафельную плитку на деревянный пол напрямую, без подготовки, во-первых вы предоставляете дереву хорошую возможность впитать большое количество воды из раствора или клея.

Тем самым в растворе или клее, который по сути тот же цементный раствор с добавлением полимеров, изменится водоцементное отношение, и он не наберёт своей полной прочности.

Кроме этого, при сезонных деформациях деревянного пола, когда он будет находиться в условиях повышенной влажности зимой и в условиях пересыхания летом, он будет деформироваться. Покрытие из кафельной плитки будет деформироваться также.

Плитка будет отваливаться от деревянного пола, трескаться. При нагрузках, ходьбе, перестановках мебели деревянные доски будут прогибаться, а кафель – нет. В результате также кафельная плитка будет отваливаться от пола и трескаться.

Наконец, третья причина – обычные плиточные клеи и строительный раствор не очень хорошо сцепляются с деревом. Сцепление происходит не по типу адгезии (взаимного проникновения материалов друг в друга), а по типу когезии (поверхностное сцепление материалов). Это будет усугубляться, если полы перед укладкой кафеля были покрашены масляной краской или эмалью ПФ-115.

Требования к деревянным полам, на которые можно уложить кафель

Тем не менее, возможность положить кафельную плитку на деревянный пол есть. Необходимо только обеспечить достаточно прочное подготовительное основание, чтобы оно соответствовало по жёсткости кафелю и имело бы возможность равномерной передачи давления на деревянный пол. Но при этом деревянные полы должны соответствовать некоторым требованиям.

Первое требование – полы должны иметь достаточную несущую способность, так как основание под плитку и сама плитка будут иметь достаточно большой вес. Он будет доходить до 50 килограмм на один квадратный метр пола.

Несущие лаги под полом должны быть положены часто и иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать этот вес и вес мебели и людей, которые будут на них находиться. А сами доски пола должны иметь толщину не менее 50 мм, или 25 мм, если это строительная фанера.

Фанеру использовать при этом предпочтительнее, так как она меньше подвержена растрескиванию от пересушки и меньше деформируется по площади. Обязательно использовать влагостойкую фанеру.

Второе требование – полы должны быть изготовлены из сухих досок, и простоять на своём основании как минимум пять лет. Если дом деревянный – он должен дать полную усадку, на это также обычно уходит пять лет.

Это необходимо, чтобы дальнейшие деформации деревянной конструкции, на которую укладывается плитка, были минимальные. Разумеется, доски не должны иметь следов гнили или поражения насекомыми. Перед укладкой их необходимо обработать противогрибковым составом.

Наконец, третье требование – пол должен вентилироваться. Если это подвальное помещение – подвал должен иметь хорошую вентиляцию, должны быть установлены продухи.

Если это перекрытие между этажами – необходимо будет в углах помещения, где укладывается плитка, предусмотреть вентиляционные решётки, при этом исключить в них попадание воды. Например, снабдив их небольшими бортиками и закрывать на время приёма душа, если это пол в душевой.

Эти отверстия должны иметь выход в пространство под деревянным полом, чтобы обеспечить его проветривание снизу.

Требования к кафелю, который укладывается на деревянный пол

Керамогранит в интерьере

Так как составом, который укладывается на деревянный пол, всё равно может подвергаться деформациям, необходимо, чтобы максимально исключить возможность его разрушения.

Для этого кафель должен иметь достаточную жёсткость в пределах отдельного элемента – максимальную толщину при минимальных размерах по площади.

Оптимально будет использовать кафель из керамогранита толщиной от 8 мм.

Линейные размеры такого кафеля – не больше, чем 15 х 15 мм.

Лучше, если вы используете кафель 10 х 10 мм.

При деформациях основания кафель небольших размеров сможет подогнуться и «обойти» дугу изгиба с меньшими деформационными напряжениями.

Это исключит отставание плитки и её излом. Разумеется, плитка должна быть предназначена для полов – если вы положите на пол плитку для стен, она будет скользкой, можно упасть и получить травму.

К клею также предъявляются определённые требования. Перед тем, как положить кафельную плитку на деревянный пол своими руками, нужно подобрать плиточный клей класса «флекс», то есть гибкий.

Такой клей стоит существенно дороже обычного, например, подойдёт клей «кнауф флекс». Можно использовать и другие клеи, которые предназначены для укладки плитки на гипсокартон, например.

Подготовительные работы при укладке плитки в сухих помещениях

Перед укладкой кафеля на деревянный пол желательно его тщательно вымыть и высушить, очистить от каких-то следов органических жидкостей, которые могут вызвать гниение или привлечь насекомых.

Обязательно уложить на пол слой толи, морозостойкой полиэтиленовой плёнки или рубероида, чтобы он перекрывался на 30-40 см и заходил краями на стены минимум на 15 см в высоту. Рубероид крепить к полу или стенам не нужно.

Перед укладкой рубероида вдоль стен закрепляется полоса пристенного канта высотой примерно 15 см. Эта полоса может быть куплена в магазине заранее, как «пристенный кант», или быть вырезана из рулонов вспененного полиэтилена толщиной не менее 10 мм.

Полосу закрепляют к стенам при помощи синтетического клея, от пола до неё можно предусмотреть небольшой зазор. В дальнейшем пристенный кант обрезают по верхнему краю плитки, и поверх его обреза устанавливают пластиковые плинтусы с креплением к стене.

Подготовительные работы при укладке плитки во влажных помещениях

Во влажных помещениях обязательно обрабатывают деревянную поверхность противогрибковым составом, так как в мокрой среде вероятность появления грибка повышена. Крайне желательно использовать в качестве основания не доски, а влагостойкую фанеру.

В довершение поверхность можно обработать эмалью ПФ-115 или олифой, чтобы минимизировать попадание влаги в толщу дерева из помещения.

Далее, проделывают все те же работы, что и при подготовке в сухих помещениях. Толь не применяют, только рубероид или схожие по назначению синтетические материалы.

После устройства гидроизоляции её закрывают вторым слоем рубероида. Если есть возможность поверх слоя рубероида выполнить наплавляемую гидроизоляцию, гидроизоляцию с битумом – делают это.

Гидроизоляция должна иметь погон и крепиться к стенам. Деревянный пол с ней контакта иметь не должен, она должна свободно на нём лежать.

Устройство основания под кафельную плитку

Как уже было сказано ранее, основание под кафельную плитку должно иметь достаточную жёсткость, а деревянные полы этому требованию не соответствуют. Поэтому необходимо обеспечить плавающее основание, которое будет жёстким само по себе, и «подстраиваться» под деревянную поверхность.

Перед устройством основания на подготовленную поверхность для укладки засыпают слой песка толщиной от 3 до 10 см. Это будет «демпфирующая прокладка», которая будет скрадывать деформации пола и различия между нежёстким полом и жёстким основанием.

В качестве такой прокладки можно использовать листы пенопласта. Такие листы значительно легче, чем слой песка, они обеспечат достаточную теплоизоляцию с подвалом. Если помещение влажное – использовать гранулированный пенопласт нельзя, необходимо взять экструдированный.

Пенопласт должен быть марки не ниже 50. Толщина его берётся не менее 50 мм, можно брать любой толщины в зависимости от требований к теплоизоляции.

Само основание допускается делать двух видов – в виде сухого пола или в виде железобетонной стяжки. Стяжка сложнее в изготовлении, но дешевле сама по себе и не имеет ограничений по влагостойкости.

Влагостойкость сухих полов будет зависеть от гарантий, которые предоставляет их производитель. Поверх подготовленного основания укладывается либо сухой пол, в соответствии с инструкциями производителя, либо стяжка.

Сухой пол желательно выбирать не из мелких элементов, а из больших листов с перехлёстом на поллиста, как, например, сухой пол «кнауф».

Стяжку выполняют из бетона с фракцией щебня до 10 мм. Перед укладкой стяжки устанавливают металлическую сетку с ячеей 50 мм. Бетон должен иметь марку не ниже 150.

Его заливают поверх подготовленного основания по сетке слоем от 5 до 7 см, предварительно выравнивают по маякам и дают остыть. После этого делают выравнивающую растворную стяжку, можно использовать жидкие самовыравнивающиеся смеси.

Процесс укладки

Укладка плитки своими руками

Укладку плитки начинают с грунтовки основания.

Лучше использовать ту грунтовку, которую рекомендует производитель клея.

Затем на основание наносят клей при помощи гребёнки, шаг гребёнки – 6 мм.

После выполняют укладку плитки.

Чтобы под плиткой не было пустот, на саму плитку перед укладкой также наносят клей и укладывают клеем на клей.

Квалификация плиточника должна быть достаточной, чтобы обеспечить стопроцентное отсутствие «пузырей» под поверхностью плитки.

Это важно не только для деревянных полов, но и для других плиточных полов, особенно для лестниц, промышленных пищевых производств и других мест, где плитка подвергается значительным механическим нагрузкам.

Способ укладки «клеем на клей» позволяет избежать таких огрехов в производстве, но большое значение имеет также и качественное, ровное основание.

Плитку на деревянные полы следует укладывать с крупными крестиками, не ниже «двойки». Плитка должна быть уложена гладко, без «зацепов».

Если укладку плитки производят во влажных помещениях, предварительно устраивают второй слой гидроизоляции. При этом используют обмазочную гидроизоляцию, предназначенную для плиточных работ, и закрывают её слоем клея. Желательно совместить укладку плитки и гидроизоляции, чтобы клей не пересыхал.

После того, как клей схватится (обычно на следующий день), производят выемку крестиков, очистку плитки от подтёков клея и моют её. Затем затирают швы.

После того, как схватится затирка – моют плитку повторно. Тянуть с очисткой плитки от клея и следов затирки не стоит – он со временем будет сцепляться с плиткой всё больше и больше, и отмыть его от плитки станет невозможно.

Зазор между плиткой и стеной необходимо оставлять не менее 5 мм. Во влажных помещениях его нужно заполнить силиконовым герметиком. В завершении всей укладки устанавливают плинтусы вдоль стен, обязательно пластиковые с креплением к стене, или деревянные.

Некоторые рекомендации по укладке плитки на деревянную перегородку или стену

Как уже говорилось, деревянная поверхность не слишком подходит для укладки плитки. Поэтому, если вы планируете плитку у себя в деревянном доме, лучше заранее под неё предусмотреть гипсокартонное основание.

Гипсокартон необходимо укладывать в два слоя, с перехлёстом в пол-листа. Подробнее об укладке плитки на гипсокартонные основания можно посмотреть на сайте изготовителя, это верно не только для материалов от этой фирмы, но и для любых аналогичных материалов.

Для влажных помещений в качестве альтернативного материала можно предложить стекломагниевые листы. Этот материал жаропрочный, влагостойкий, морозостойкий, достаточно прочный и жёсткий, и дешевле материалов с похожим назначением от фирмы кнауф.

Используйте его по той же схеме, что и гипсокартон при монтаже облицовок и перегородок с теми же требованиями. Плитку на него можно укладывать напрямую, клей для плитки хорошо сцепляется с этими листами.

Для влажных помещений лучше сделать предварительную обмазочную гидроизоляцию параллельно с укладкой плитки.

Если же всё-таки приходится укладывать плитку на деревянную стенку напрямую, постарайтесь ограничить размеры плиточного фартука. Например, на кухне вместо укладки во всю стену уложить плитку только возле раковины.

Ограничьте размеры плиточного ковра размерами 1,5 х 1,5 метра. В этом случае в качестве основания для укладки можно использовать лист плоского шифера, закрепив его на стене при помощи саморезов толщиной не меньше, чем толщина листа шифера с шагом не менее 30 х 30 см, в 5 см от краёв.

Перед укладкой предварительно лист шифера хорошо грунтуют материалом для слабо впитывающих оснований, и укладывают плитку на гибкий клей.

Как готовить бревенчатые стены под плитку — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Укладка плитки на деревянный пол: технология правильной подготовки основания и специфика работ

Успех укладки и долгосрочность службы напольного покрытия на 50 % определяет грамотная подготовка основания. Согласно четким строительным предписаниям достойной основой под плитку может стать только идеально выровненная поверхность, способная «держать» вес керамики и собственное стабильное положение. Из-за того, что «ветреная кокетка» древесина не склонна хранить постоянство, укладка плитки на деревянный пол долгое время считалась бессмысленной процедурой. Однако есть строительные схемы, использование которых может примирить «игривый» характер стройматериала с жестким нравом кафельной или клинкерной отделки.

Как примирить керамику с деревянной основой?

В силу органического происхождения древесины ее нельзя отнести к «непоколебимым» стройматериалам. Она ссыхается от недостатка влаги, разбухает от переизбытка. Новый деревянный пол полтора-два года еще оседает после сооружения, да и по истечении положенного на постстроительную усадку срока подвижки все равно происходят. Незаметное человеческому глазу движение негативно сказывается на монолитности покрытой кафелем поверхности. Нарушаются структурные связи, плитки отклеиваются и трескаются. В результате не только вся работа идет насмарку, но и немалые деньги, вложенные в отделку.

Значит, задача доморощенного отделочника заключается в создании своеобразной демпферной прослойки, амортизирующей характерное движение деревянных элементов. Твердой наружной частью эту прослойку нужно повернуть к керамическому покрытию, а эластичный тыл подставить под толчки и удары древесины. К тому же, укрытой под ней древесине нужно дышать, иначе она быстро сгниет, поверженная грибками и плесенью.

Подготовительный этап — подготовка основания

Под деревянным полом мы заведомо подразумеваем не только обозреваемые снаружи дощатые половицы. Это многослойная конструкция, состоящая из мощных балок, уложенных «в крест» по ним лаг и расположенной под досками подложки. Прежде чем будет укладываться плитка на деревянный пол, все элементы данной сложно-составной системы необходимо подвергнуть тщательному осмотру и проверке.

Ревизия деревянного основания

Так как отделку нового пола из древесины рекомендуют производить исключительно шпунтованной доской, то не сложно догадаться, что разбор пола для ревизии предстоит обязательно. Ведь пол с деревянными половицами уже успел послужить. Отсутствие скрипов и шаткости досок не оправдание для лени. Не исключено, что назревающую уже проблему можно просто не ощущать.

Внимание. Если лаги были уложены с шагом более 50 см, пол нужно будет полностью переложить, иначе он не выдержит веса стяжки с керамической отделкой.

Предположим, что конструкция нас вполне удовлетворяет. Тогда ревизию, ремонт и подготовку производим в следующей последовательности:

снимаем существующее напольное покрытие;
проверяем балки и лаги, заменяем испорченные или начинающие загнивать элементы;
уровнем проверяем горизонтальность и проводим выравнивание;

Обратите внимание. Если поднять лагу обычным способом – путем забивки клина или подкладки обрезков пиломатериалов под нее невозможно, доску нужно нашить сверху, затем стесать излишки, ориентируясь на показания уровня.

щедро обрабатываем все составляющие деревянного пола антисептическими пропитками, лучше всего мастиками с указанной в технических характеристиках максимальной периодичностью обновления;
после высыхания противогрибковой пропитки все пространства между лагами заполняем керамзитом мелкой фракции. Утеплитель засыпаем так, чтобы между верхней линией лаг и поверхностью данного теплоизолятора оставалось 5 см на вентиляцию;
готовим к обратной укладке половицы, они будут выполнять функцию черновой основы, так как ГВЛ или водостойкая фанера, несмотря на убедительные уверения изготовителей, не выдержит интенсивного воздействия влаги и многократных температурных колебаний. Хотя для обустройства санузла, небольшой банной кухоньки и комнаты отдыха сухое выравнивание гипсокартоном, ДСП-плитами или фанерой вполне пригодно;

Внимание. Желающим положить плитку на деревянный черновой пол, устеленный бывшими в употреблении досками, необходимо снять краску или лак с половиц. Проще и дешевле удалить покрытие наждачной бумагой или острым скребком. Можно быстро снять с помощью специальной химической «смывки» или фена, размягчающего защитно-декоративное покрытие.

настилаем обратно ставшие черновыми доски, оставляя между половицами зазоры в 3-5 мм для обеспечения вероятного расширения чернового пола. Крепление досок выполняем оцинкованными саморезами (по одному в каждую рядовую лагу, в крайние по два);
при наличии мелких дефектов, отверстий от бывшего крепежа или сучков их нужно зашпаклевать;
уложенный черновой пол выравниваем шлифовальной машиной или банально ошкуриваем, если выравнивания не требуется;
по периметру пола должен остаться сантиметровый технологический зазор. Заполняем его силиконовой монтажной пеной или проклеиваем лентой из полимерной мембраны (30миллиметровую полоску мембраны сгибаем пополам, одной частью крепим к нижнему краю стены, второй к полу);
зазоры между досками, между листами фанеры, если она использовалась для выравнивания пола в «сухих» помещениях, тоже заполняем монтажной пеной или проклеиваем лентами мембраны;
для формирования монолитной изоляционной прослойки обрабатываем черновой пол разогретой олифой или латексной пропиткой без пресловутой экономии.

Обратите внимание. Вместо мастики можно использовать пергаментную бумагу, битумный или парафинированный рулонный аналог.

Если решено было проводить гидроизоляцию олифой или пропиткой, а не рулонной изоляцией, не дожидаясь окончательного их высыхания, подготавливаемую поверхность нужно полностью укрыть малярной сеткой. Так будет создан сплошной изоляционный слой под кладку плитки на деревянный пол, защищающий от влаги и компенсирующий результаты движения древесины.

Устройство облегченной стяжки

Теперь нужно сформировать твердое жесткое основание для керамической облицовки пола. Это будет стандартная стяжка, но более легкая и утонченная, так как лишний прессинг древесине совсем не нужен.

Основание для кладки керамогранита, клинкера или кафельной плитки на деревянный пол можно устроить тремя способами, это:

Заливка стандартной цементной стяжки, мощность которой не превышает 3 см. Сначала поверх гидроизоляции настилаем и крепим саморезами к черновой основе металлическую сетку, затем заливаем традиционный цементный раствор, заменить который можно полимерной стяжкой.

Вместо предназначенных для формирования стяжки составов используем клей КС с основой из жидкого стекла. Подойдет вместо него двухкомпонентный полиуретановый клей. Он тоже создаст после полимеризации эластичный слой, предотвращающий растрескивание плитки от деформационных капризов древесины.

Обратите внимание. Раствор с жидким стеклом для заливки стяжки можно сделать собственноручно. Для этого нужно смешать одну часть воды, две части промытого и просеянного песка крупной фракции и две части жидкого стекла.

В «сухих» помещениях баньки можно сделать оперативное сухое выравнивание плитами ЦСП или влагостойким гипсокартоном. Укладываем их «в разбежку» под углом 30º к направлению укладки черновых досок, чтобы стыковые швы не совпадали. Швы можно дополнительно проклеить составом, предназначенным для работы с ГКЛ.

Все, можно считать подготовку завершенной.

Описание технологии процесса кладки плитки

Перед приклеиванием сделаем предварительную «примерку», прикинем, как красивей уложить плитку на пол. Прирезки не избежать, но прирезанные детали лучше расположить в затененных зонах и на периферии помещения. Потому предварительную раскладку начнем с центральной части и с максимально освещенной зоны. Сразу определим, сколько нужно будет обрезать плиток, и подготовим их заранее. Если резать много плитки не нужно, достаточно запастись плиткорезом. Для многочисленной прирезки кафеля понадобится болгарка.

Дальнейшие действия по укладке керамической плитки на правильно подготовленный деревянный пол ничем не отличаются от стандартных способов, итак:

Для начала рекомендовано найти центр путем пересечения диагоналей. Делим помещение на четыре равных сегмента, отчертив направления мелованной малярной шнуркой вдоль стен или по диагонали в зависимости от выбранной схемы раскладки.
Клей готовим в строжайшем соответствии с инструктажем изготовителя. Не разводим его больше, чем требуется для отделки 1 м² пола.

Обратите внимание. Использовать рекомендуют цементный клей, от мастики нужно отказаться. Вместо обычной затирки лучше применить эластичный силиконовый состав подходящего цвета.

Раствор шпателем-гребенкой наносим на поверхность пола. Размер зубьев гребенчатого инструмента зависит от габаритов керамических элементов. Для большой плитки 0,8 мм, для маленькой поменьше.
Укладываем плитку на обработанную клеем поверхность, вставляя пластиковые крестовины в стыковые швы, в крайнем случае, спички.
Постоянно контролируем продольные и поперечные направления, а также горизонтальность, прикладывая к нескольким плиткам брусок.

Обратите внимание. Выровнять кладку и исправить недочеты можно только пока клеевой раствор не застынет. Продольные и поперечные направления можно скорректировать слегка сдвинув. «Запавшую» плитку нужно отделить, добавить недостающий раствор и уложить вновь.

Все клеевые «ляпы» с поверхности кафеля нужно снять влажной ветошью, не дожидаясь, пока раствор схватиться. После завершения укладки и застывания клея швы смачивают и затирают.

Тем, кто учел специфику совмещения кафельного пола с деревянным основанием, покрытие наверняка прослужит до момента сооружения новой конструкции. Главное не забывать о характерных особенностях древесины. Уложив пол вышеописанным образом, хозяин защитит плитку от порчи и древесину от гниения, а собственный карман от внеочередных ненужных расходов. Напоследок предлагаем вам посмотреть видео о остроумном способе нанесения клея:

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Техноплекс 20 мм характеристики