Подоконник без ушей

Подоконник, чтобы его было удобнее устанавливать, обрезают не впритык к стенкам проема, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проема у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проема. Здесь важно не сделать его слишком узким, чтобы при установке нижнего края откосы (пластиковые или гипсовые) упирались в подоконник, а не в проем.

На основании значения B1-B2 рассчитываем общую длину подоконника C1-C2: просто добавляем по 50 мм с каждой стороны для ушей.

Размеры d1 и d2 получаются путем прибавления к расстоянию от окна до края стены 10 мм — для той части подоконника, которая зайдет под окно.

Исходя из полученных размеров, размечаем заготовку на подоконной доске, но сразу ее не выпиливаем. Заготовка вычерчивается, допустим, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проема, то есть боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. Как правило, это не так. Обычно окно немного смещено от центра вправо или влево, и если вы вырежете подоконник так, как мы его разметили, он будет прилегать к центру проема, но не к центру окна. Когда вы будете делать софиты, вы увидите эту асимметрию в действии: когда вы установите боковые панели так, как они должны быть установлены, с одинаковым размахом, вы увидите, что подоконник неравномерно выступает за края наличников софитов. Это не страшно, если после установки софитов вы сможете аккуратно отпилить длинные «уши» подоконника. Еще большая проблема возникнет, если короткое ушко окажется слишком коротким — оно не будет расти. Поэтому было бы разумно исправить разметку сейчас, пока не стало слишком поздно.

Подоконник, согласно принципу симметрии, имеет следующие характеристики:

Найдите разницу между нижним и боковым зазорами. Будем считать, что левый зазор равен 25 мм, а правый — 45 мм. Таким образом, разница между ними составляет 20 мм. Разделите эту разницу пополам, чтобы получить 10, и это будет ответ. Назовем его «h». Чтобы добиться этого, нам нужно переместить две линии на нашей заготовке ровно на 10 мм, а именно боковые линии (показаны на рисунке зеленым пунктиром), причем в том направлении, где боковой зазор больше (в данном случае вправо).

В результате окончательная маркировка подоконника приобретает следующий вид:

Если у вас есть достаточно длинный кусок подоконника, вы можете позволить себе более простое решение: просто распилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и нарезать их по месту. Самые распространенные наши заготовки подоконников, как правило, имеют длину 1,5 метра, что объясняется рациональностью нарезки исходных 6-метровых заготовок на такие куски. а «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, именно поэтому оно здесь и раскрашено в таком «математическом» стиле. По сделанным нами отметкам подоконник будет стоять в проеме симметрично и относительно стенок проема, а передний край подоконника будет стоять в том же положении, что и окно, т.е. их центры будут совпадать, а уши относительно окна будут торчать одинаково.

Вырезаем заготовку подоконника лобзиком. Обязательно подложите что-нибудь под платформу лобзика (ткань, пленку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника, если он не имеет защитной пленки. После этого вырезаем торцевые заглушки на ушки подоконника: просто положите заготовку торцевой заглушки на ушко подоконника и пилите точно по заднему краю ушка. Если вы приклеиваете заглушки в конце, то лучше это сделать после установки подоконников.

Установка подоконника

Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметите весь мусор из-под окна и слегка сбрызните отверстие снизу водой. Если предполагается, что монтажный шов будет защищен пароизоляцией, то необходимо отрезать кусок пароизоляционной ленты по ширине проема с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен в нижней части рамы. Лента имеет два клеевых слоя, закрытых полосками бумаги. Узкий слой ленты крепится к оконной раме, широкий — к стене проема.

Сначала мы приклеиваем ленту к раме немного глубже самого края, оставляя самый край рамы открытым, чтобы можно было прикрепить подоконник (см. рисунок). Второй край ленты свободен: он приклеивается к поверхности проема сразу после пены, поэтому следующим шагом будет запенивание монтажного зазора под окном.

Это ответственная операция, от качества которой напрямую зависит, будет ли окно промерзать или нет зимой. Окно необходимо утеплить слоями пены толщиной 20-30 мм, расположенными полосами, поддерживающими друг друга, без зазоров и пустот, чтобы предотвратить промерзание по шву. Желательно визуально контролировать качество заполнения пеной зазоров. Не стоит надеяться, что пена сама заполнит пустоты, оставшиеся при расширении. Зазоров следует по возможности избегать. В больших зазорах (50 мм и более) свежая пена в первые 5 — 10 минут может осесть сама по себе. В этом случае предпочтительнее пена в два этапа: сначала заполняем половину (от четверти профиля до середины), ждем 10 — 15 минут, а затем убеждаемся, что пена плотно прилипла к проему и окну. Помня о том, что пена при высыхании будет расширяться, заполняем щель не до самого края рамы, а на 3/4 или даже 2/3 объема, в зависимости от свойств выбранной пены (это проверяется предварительно тестированием пены любой щели, аналогичной по толщине оконной щели). Чтобы узнать больше о работе с пеной, прочитайте статью «Как правильно работать с пеной» на том же сайте.

Как только пена расширится, снимите с защитной бумаги второй край пароизоляционной ленты и приклейте ее к проему непосредственно под краем окна (см. предыдущий рисунок), не растягивая, чтобы она расширилась вместе с пеной.

Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимите защитную пленку в нижней части рамы и протрите пыль и грязь с нижнего края окна чистой белой тканью (марлей), смоченной очистителем «Космофен-10». Установите по краю окна деревянные бруски для его поддержки, тщательно подбирая их толщину, чтобы подоконник, установленный на них, плотно (без зазоров) заходил под нижний край окна. Для 2-оконного окна будет достаточно 5 брусков, установленных под задним краем подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 бруска, установленных под передним краем подоконника — вдоль края стены (сейчас под передним краем достаточно положить 1 — 2 бруска для временной поддержки). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Теперь у нас в руках кусок подоконника, оставшийся после распиливания заготовки, который будет служить шаблоном, с помощью которого можно заполнить зазор между рамой и брусками.

Чтобы нос подоконника из-за неровно уложенных брусков не поднимался вверх и поверхность подоконника не получилась наклонной, их (бруски) нужно постараться установить строго горизонтально или, что надежнее, с небольшим наклоном от окна в сторону комнаты, как показано на следующем рисунке

После установки брусков заполните пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (около 40-60 миллиметров) и высотой, равной или чуть большей, чем высота брусков, но не выше уровня нижнего края рамы. Не следует класть много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Не лишним будет утеплить всю поверхность проема под подоконником пеной или изовером, но если высота щели под подоконником не позволяет использовать эти материалы, можно хотя бы покрыть поверхность тонким сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании он согнет подоконник в дугу или поднимет его край, сбив его с горизонтального уровня).

Сняв защитную пленку с заднего края подоконника, аккуратно закрепите его на балках и установите под окном. Если подоконник стоит на стене, а его ушки упираются в стену, то задняя часть подоконника опустится под окно примерно на 10 мм, а передний край будет стоять параллельно боковой стороне окна при измерении рулеткой. Теперь остается выровнять передний край, т.е. подложить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых находятся в углах. Что касается толщины брусков, то следует подобрать такую, чтобы подоконник был горизонтальным или хотя бы имел небольшой уклон в сторону комнаты (на 2-3 мм ниже уровня горизонтали у переднего края). Если подоконник сам по себе горизонтален, он должен быть параллелен краю окна.

Подоконники можно считать установленными. Правда, еще необходимо запенить зазор под его передней кромкой, а также зазоры на торцах, но это лучше сделать позже, когда верхние и боковые зазоры окна будут зафиксированы. Теперь равномерно заполняем подоконники грузами: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Этой мерой мы противодействуем расширению пены под подоконником, которая буквально за полчаса может сбить его с курса и выгнуть дугой. Снимать грузы можно не позднее чем через 24 часа после их установки.

Запенивание зазоров

Остается заполнить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип приклеивания рамы по контуру пароизоляции тот же: увлажняем поверхность проема (равномерно распыляем, прибиваем пыль без образования пота или капель воды). Для монтажа ленты отрезаем три куска, полностью закрывая монтажный зазор, с нахлестом на каждом углу. К окну по краю торца приклеиваем узкую полоску клейкой ленты. Бумажные полоски не снимаются со второй половины ленты до тех пор, пока монтажный шов не будет запениваться. Пена заполняет более 3/4 объема, не оставляя пустот. Следите за качеством запенивания швов возле четвертей: небольшая трещина в пене, идущая с улицы к середине профиля или анкера, может привести к промерзанию окна зимой.

На запененный шов наносится пароизоляция, при этом необходимо следить за тем, чтобы лента не растягивалась, чтобы впоследствии она не расширилась при расширении пены.

Те зазоры между стенами и торцами подоконника, а также зазор под подоконником еще нужно заполнить. При запенивании этого зазора подкладывайте пену под подоконник в небольшом количестве (обрезки, поперечные полосы): обязательно под края (слева и справа), а также с неравномерными интервалами 10-15 см по всей длине. В этом случае подпертый подоконник будет защищен от провисания высушенными опорами. Не стоит заполнять пеной все пространство под подоконником, так как расширяющаяся пена в ограниченном пространстве оказывает большое усилие и будет выталкивать подоконник вверх, несмотря на силу тяжести.

Монтаж ПВХ подоконника — довольно быстрый способ

Прежде чем я продемонстрирую довольно простую пошаговую процедуру, позвольте мне отметить, что эта техника работает на любом типе подоконника, не только на пластиковом. Здесь важно понять простой принцип.

Установка подоконника перед установкой софитов имеет решающее значение. Избегая точного выравнивания торцов, этот метод значительно ускоряет и упрощает процесс.

Шаг 1: Разметка и отрезание

По ширине (она же глубина) подоконник должен быть размечен исходя из толщины стены, в которую устанавливается окно. Также следует добавить 0,5-1 см. на врезку под оконную раму и произвольное расстояние, на которое подоконник будет выступать из плоскости стены. Я, например, выступаю за плоскость стены на 4-5 см. — Если «висячее» расстояние будет больше, то жесткость конструкции пропорционально уменьшается.

Что касается длины (стоя прямо перед окном — это будет ширина), важно учитывать будущие софиты и размер углов, которые их обрамляют. В любом случае, подоконник должен проходить дальше, чем софит, но насколько — зависит от того, насколько велики углы на софитах. F-образные рамы шириной 6 см являются стандартными для сэндвич-панелей. (существуют различные типы! Поэтому «ухо» не должно быть короче 6 см.

Часто бывает, что для формирования желаемых «ушей» достаточно заготовки шириной с оконный проем, а будущие софиты встанут на нее и сформируют необходимые «уши» — однако это ни в коем случае не является обязательным условием. Как бы то ни было, первоначальный расчет того, как будет стоять откос, будет полезен. Кроме того, если вы планируете обрамить откосы пластиковым уголком в 1 см. В случае установки окна (а это не такая уж мелочь), необходимости в больших ушах нет.

Здесь самое главное — не спешить, а несколько раз перепроверить свои расчеты, и только потом резать заготовку. Подоконник из ПВХ режут болторезом (любым диском не толще миллиметра) или ножовкой по металлу. Другой способ — использование электрического лобзика. Главная задача — не поцарапать лицевую сторону полотна.

По сути, разметка и резка — это самый сложный этап в установке подоконника. Следующие шаги намного проще.

Шаг 2: Подготовка основания

В соответствии с этим, заготовка зайдет под оконную раму на 0,5-1 см, поэтому мы сможем удалить грязь, пену или герметик под рамой на месте. При монтаже мы снова нанесем пену, поэтому вам не стоит беспокоиться о выборе лишней пены.

Также следует удалить загрязнения с передней части рамы, возле прилегающего подоконника — это легче сделать сейчас, чем в будущем. В результате растворитель Cosmophen окажется очень полезным.

Довольно редко встречаются случаи, когда пенный шов под окном настолько мал, что подоконный профиль (около 20 мм) просто не проходит. Для такой ситуации следует использовать U-образный направляющий профиль. Этот профиль следует прикрепить к переднему краю рамы.

Прикрутите два ряда опорных винтов (в пластиковых дюбелях) вокруг основания — один ряд ближе к окну, другой ближе к внешнему краю. В качестве альтернативы для облицовки на раме внешний ряд может играть роль элемента рамы, хотя это немного другая история.

Саморезы следует выставлять по двум прямым линиям так, чтобы край подоконника без зазоров заходил под раму, а противоположный край имел уклон 1-3 мм. (Для глубоких подоконников более 50 см. в кирпичных стенах можно принять уклон 4-5 мм).

Теперь, когда саморезы установлены, пора приступать к монтажу!

Шаг 3: Установка на пену

Вот самая простая часть: запениваем основание со всех сторон, включая шов под рамой, и устанавливаем на него нашу заготовку! С края подоконника, проходящего под рамой, необходимо снять полиэтиленовую защитную пленку. Чтобы пена не подняла нашу заготовку, положите сверху любой доступный груз. При условии, что груз не разрушит опорные винты, нагрузка может быть разумной.

На следующий день груз снимается, и можно приступать к дальнейшей отделке. Несмотря на мое скромное мнение, даже обезьяна может понять, как работают эти торцевые заглушки.

Подоконник без ушей

В рамках основной деятельности Rineka производит подоконники из натурального камня и кварцевого агломерата.

Подоконники из кварцевого агломерата и подоконники из натурального камня бесподобны для оформления интерьера. Помимо декоративной функции, они долговечны и просты в уходе.

Наши производственные цеха оснащены самым современным оборудованием для обработки камня итальянского производства.

Как дизайнеры и мастера нашей компании, наши специалисты могут создать подоконники из натурального камня и кварцевых агломератов, которые украсят любое помещение (частные квартиры, дома, офисы, общественные здания и т.д. ).

Подоконники из натурального и искусственного камня имеют значительные преимущества перед аналогичными изделиями из других материалов

Наши работы

— Подоконники из гранита

Строительные и отделочные предприятия часто используют гранит из-за его прочности и надежности. Гранитные подоконники — это очень прочно, долговечно и практично.

— Подоконники из кварцевого агломерата

Кварцевые агломераты — отличный материал для подоконников благодаря своей прочности и отсутствию естественных трещин и пор. Этот незаменимый материал сохраняет гладкую, полированную поверхность на протяжении всего срока эксплуатации.

— Подоконники из мрамора

Цветные мраморные подоконники отличаются своей изысканностью. Дизайн, текстуры и фактуры изобилуют, поэтому независимо от стилевых тенденций потребности клиентов могут быть удовлетворены.

— Подоконники из оникса

Добавление подоконников из оникса в ваш дом подчеркнет его красоту. Медовые, розовые или зеленоватые оттенки оникса выделят ваш интерьер и станут уникальным акцентом.

ВЫПИЛ ОТКОСОВ И УШЕЙ ПОДОКОННИКА

Отделка оконного проема необходима. Красивым и гармоничным должен быть результат. В процессе установки и монтажа мастера сооружают красивый подоконник. Он должен надежно крепиться к оконной раме, быть прочным. Мастера из «Эльбруса» позаботятся о том, чтобы монтаж был выполнен на высоком уровне, поэтому конструкция будет прочно и надежно держаться, не будет промерзать в холодное время года.

В чем основные преимущества деревянного подоконника?

Окна P VC могут быть оснащены деревянными подоконниками даже при их установке. Экологически чистый, нетоксичный, надежный и долговечный, этот материал не выделяет вредных веществ при нагревании. При правильном использовании и уходе изделие прослужит долгие годы. Преимущества натурального материала:

• Если появляются трещины или царапины, их можно легко удалить;
• Дерево не притягивает грязь и пыль с улицы;
• На поверхности не образуется статическое электричество;
• При воздействии ультрафиолетового света материал сохраняет свою экологическую чистоту

Деревянный подоконник изготавливается из прочной древесины. Они привлекательны по доступной цене. Материал отлично сохраняет тепло, привлекателен, гармонично вписывается в интерьер и дизайн дома, квартиры, коттеджа.

Особенности

Деревянные изделия могут иметь ширину до 1 000 мм. При выборе ширины необходимо учитывать толщину несущих стен дома и размеры помещения. Для изготовления деревянных подоконников используются следующие материалы:

• Клен;
• Сосна;
• Лиственница.

Несмотря на то, что древесина обработана, она не растрескается, если ее установить вблизи источника тепла. Надежным и практичным материалом является дуб. Эта древесина относится к категории ценных пород. Износостойкая, с высоким качеством и характеристиками. Мастера-распиловщики в компании «Эльбрус» качественно выполнят распиловку софитов крыши и подоконных ушек, чтобы дерево не трескалось при дальнейшей эксплуатации, а его эстетический вид сохранился.

Выезд замерщика и установка подоконника

Уши ставили на подоконники с древних времен. Когда в домах и квартирах впервые стали устанавливать деревянные окна, их начали использовать. Подоконник такого типа сохраняет целостность конструкции при резких перепадах температур. За счет вмуровывания краев доски в стену предотвращается деформация конструкции при смене сезона.

В компании «Эльбрус» работают специалисты по замерам. Мастера приезжают к вам домой, измеряют любой объект и изготавливают для вас будущее деревянное изделие. Бригада специалистов установит и смонтирует подоконник, справится с работой любой сложности. Клиенты обязательно получают гарантию на работу и изделие. Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально, в зависимости от масштаба проекта.

Технология монтажа подоконника из дерева

Технология монтажа и монтажные работы регламентируются нормативной документацией. Специалисты компании «Эльбрус» учитывают все требования, соблюдают размеры монтажного шва для деревянных конструкций.

Следующие работы обязательны для выполнения:

• Изоляция стыка от пара, влаги, осадков и воды;
• Монтаж может осуществляться с помощью пены, герметика или жидких гвоздей для надежного сцепления;
• Установка металлических скоб вокруг стены (это требование относится к подоконникам, панель которых превышает предел на 10 см)

Для создания гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид. Этот материал укладывается в проем между основной доской и оконным проемом. Рубероид надежно защищает древесину от неблагоприятного воздействия влаги, которая образуется на поверхности бетона или кирпича.

Ремесленники должны обратить особое внимание на следующие важные моменты

• Края металлического листа недостаточно прилегают к оконной конструкции при установке (тщательно заделайте зазор герметиком)
• Поверхность металлического листа ровная
• Нижнее соединение с проемом надежно зафиксировано монтажной пеной после полного застывания герметика.

В процессе обработки специалисты компании «Эльбрус» видят уши подоконника. Несмотря на то, что он прослужит долго, необходимо учитывать правила его эксплуатации. Деревянные изделия нуждаются в регулярном уходе. Необходимо периодически осматривать поверхность на наличие трещин.

Монтаж подоконника

Установка подоконника требует выполнения пункта 14. Закрепление пароизоляции.

При установке подоконника выполните следующие действия:

1. Проверить подоконник на соответствие размеров, цвета и отсутствие царапин или иных повреждений, предварительно сняв защитную пленку. В случае когда требуется подрезка подоконника в зависимости от размеров проема, производится сначала разметка, а затем подрезка подоконника. Разметка производится строительным карандашом относительно центра конструкции. Подрезка производится электролобзиком или ножовкой по пластику, входящими в состав монтажного комплекта инструментов.
2. Проверить, чтобы примыкание подоконника к коробке оконного блока было плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
3. Зазор между торцом подоконника и несущими стенами по бокам не должен превышать 3-4 мм.

Для более плотного прилегания подоконника к профилю рамы рекомендуется установить пружинный зажим. Кронштейн крепится к подставке с помощью самореза. После установки кронштейнов в подставочный профиль на расстоянии 20-25 см друг от друга, подоконник просто защелкивается в них, поэтому дополнительная установка не требуется.

Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять ½ ширины радиатора отопления, но не более 100мм (без кронштейнов). При вылете, превышающем указанное значение, необходимо применять стандартные кронштейны, расстояние между которыми не должно быть более 500 мм, отступы от края подоконника должны быть не более 250 мм.
Проверить точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.
Обязательно запенить опорные колодки для фиксации.
По всей длине подоконника, там, где будет контакт с рамой, рекомендуется нанести полосу силикона белого цвета или клей для ПВХ.
Монтаж порога под коробку балконного блока осуществляется так же, как и монтаж подоконника. Вылет порога за внутреннюю плоскость стены составляет от 30 до 40 мм.

. КОРОБКА И ПОДОКОННИК ДОЛЖНЫ ПРИЛЕГАТЬ ДРУГ К ДРУГУ БЕЗ ЗАЗОРОВ.

Чтобы избежать царапин и сколов на подоконнике, будьте осторожны и не прилагайте слишком больших усилий при распиливании.

Подоконники P VC, устанавливаемые в новом строительстве, могут быть длиной не более 3000 мм из-за теплового расширения

При установке подоконника с внутренней и наружной стороны под окном балконного блока подоконник должен перекрывать раму балконной двери и при этом перекрывать угол нижней четверти (стеновой панели) и выступать не более чем на 15 мм, если иное не оговорено с заказчиком.

Не менее 5 мм подоконника должно находиться под нижней поверхностью коробки и плотно прижиматься к ней по всей длине абатмента.

В зоне примыкания к раме и вдоль плоскости подоконника (порога) обязательно должны быть приняты меры по предотвращению прогиба подоконника под нагрузкой, если расстояние от подставочного профиля до края стены под подоконником более 150 мм. Помимо опорных подкладок для этих целей используется фрагментарная подложка.

Он будет вспениваться под небольшим отверстием под подоконником. Поскольку подоконник нового окна обычно выше подоконника старого окна примерно на 2-4 см, держать обои под подоконником невозможно. Заделка под подоконником производится строительной смесью, для дальнейшей оклейки обоями или п

Подоконники из ДСП или дерева устанавливаются аналогичным способом.

Также возможен монтаж с удерживающими клипсами: с использованием крепежных элементов (два — один за другим вкручиваются удерживающие клипсы с цилиндрическими винтами размером 3,9*16 или винтами с полуголовкой 4,5*16) в слой раствора, 2 штуки на расстоянии 60 см — для подоконников с максимальной длиной 2 м.