Rbremont.ru

РБ Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько пены уходит на одно окно

Выбор монтажной пены, советы профессионалов

  • Какие составы применяют?
  • Особенности материала
  • Разновидности монтажной пены
  • При какой температуре можно работать?
  • Как выбирать монтажную пену?
  • Как применять средство?

Современные строители часто применят монтажную пену для установки дверей и пластиковых окон. Это удобный, недорогой материал, способный не только обеспечить надежную фиксацию деталей, но и изолировать проемы от ветра и влаги. Существует разная монтажная пена для окон ПВХ; какая лучше справится со своей задачей, стоит разобраться.

Какие составы применяют?

Большинство пен имеют одинаковый состав. Основным веществом является пенополиуретановый однокомпонентный герметик. Благодаря упаковке-аэрозолю его легко наносить на поверхности, не пачкая рук. Вторым веществом, находящимся в баллончике, является пропеллент – это газ, благодаря которому происходит вытеснение нужного нам полимера.

После высыхания все виды пены становятся твердыми. Излишки легко срезаются ножом, сама пена шпаклюется, поддается любой чистовой отделке. Применяется монтажная пена для окон ПВХ, дверных коробок, заполнения щелей в различных конструкциях, монтажа подоконников, крепления деталей из бетона, дерева, металла. Пена хорошо герметизирует щели, обладает выраженным фиксирующим действием.

Ваши новые окна оказались не идеальными? Что делать если промерзают пластиковые окна? Об этом подробно в нашем материале на сайте.

Особенности материала

Монтажная пена для окон способна проникнуть в любые щели, трудные для доступа места, заполнить их, не оставляя отверстий для холодного воздуха. Через несколько часов материал станет достаточно твердым и будет качественно удерживать прикрепленную деталь.

Пена для монтажа пластиковых окон имеет следующие особенности:

  • Материал не гниет.
  • Является хорошим изолятором тепла и шума.
  • Хорошо герметизирует помещение.
  • Применяется не только для фиксации конструкций, но и для их утепления.
  • Является пожаробезопасным материалом.
  • Обладает сильными фиксационными свойствами.

Разновидности монтажной пены

Пена для окон бывает не только разных производителей, но и может обладать разными свойствами. Несмотря на одинаковый состав, материал может лучше или хуже пениться, выдавать разный объем. Эти параметры зависят от конструкции баллона, в который заключена пена.

  • Профессиональная предназначена для специального пистолета. Баллон не имеет трубки. Вместо нее установлен специальный клапан, который вкручивается в монтажный пистолет. Пистолет облегчает подачу материала в нужные места, делает ее порционной: благодаря этому уменьшается расход пены. Пистолет позволяет освободить вторую руку, так как рабочему не приходится поддерживать баллон. Применение пистолета делает процесс монтажа удобнее, однако и затраты возрастают, так как требуется покупать не только сам пистолет, но и специальное вещество для его прочистки. Стоит моющий состав практически столько же, сколько и баллон пены.
  • Бытовая пена может использоваться без дополнительных приспособлений. Распылять ее можно непосредственно из баллона. Для этого применяют специальную трубочку, которая продается в комплекте с баллоном. Именно такой вариант наиболее часто используется для установки окон и дверей.

Трубочки обычно хватает для полного использования одного баллона. При необходимости ее можно промыть ацетоном.

Выбирая, какая пена лучше для пластиковых окон, нужно учитывать способ упаковки. Если вам нужно установить одно или два окна, нет смысла приобретать профессиональную разновидность и тратиться на пистолет к ней.

При какой температуре можно работать?

Производители делят продукцию на летнюю, зимнюю и всесезонную. Рассмотрим отличия подробнее.

  • Летняя: на баллонах указывается температура, при которой можно работать, для этого вида она составляет от +5 до + 35С. При такой температуре работать оптимально. Затвердевший материал устойчив к морозам до -50 и жаре до +90 градусов по Цельсию, то есть вероятность возгорания низкая. Этот температурный диапазон относится ко всем пенам вне зависимости от временной принадлежности.
  • Зимняя – лучшая монтажная пена для окон в холодный период. Работать с ней можно при температуре -10 или -18 градусов, в зависимости от подвида вещества. Можно использовать этот материал и летом, пена пригодна для работы при температуре +35. Достигнуть этого получилось благодаря специальным присадкам. Однако стоит иметь в виду: чем ниже температура на улице, тем хуже расширяется пена.
  • Всесезонная выпускается не всеми производителями, однако является универсальным средством, которое можно использовать при низких и высоких температурах.

к содержанию ↑

Как выбирать монтажную пену?

Какая монтажная пена лучше для окон, выбрать достаточно сложно. Учитывать необходимо не только сезонность применения, но и другие факторы, например, следующие:

  • Заявленный выход: большинство баллонов имеют одинаковый размер, но внутри может содержаться разное количество пены. Большинство производителей грешат недоливом материала, поэтому следует учесть, что реальный объем будет на 10-15 мл меньше заявленного. Слишком легкие баллоны брать не стоит. 750 мл вещества весит около 900 грамм, если масса меньше, то и вещества, соответственно, меньше.
  • Вторичное расширение – также достаточно важный показатель. Покидая баллон, пена расширяется – это первичное расширение. При затвердевании материал увеличивается в размере многократно. Обычно такое увеличение происходит на 20%, однако некоторые виды продукции увеличиваются до 60%. Такая пена не подойдет для установки подоконников: они сильно поднимутся.
  • Различаться может полный выход пены. У сомнительной продукции давление в баллоне падает быстро, и остается много неиспользованной пены внутри, которую не представляется возможным извлечь.
  • Качественная пена хорошо прилипает практически к любым поверхностям, не скатывается, дает минимальную усадку.

Какая монтажная пена лучше, ответить достаточно сложно. К высококачественной продукции относятся материалы компаний Макрофлекс, Бригадир, Титан. Однако это не исчерпывающий список: многие производители отвечают стандартам качества, при выборе нужно обращать внимание на информацию на упаковке и массу баллона.

Поробная инструкция по изготовлению откосов на окна ПВХ с видео расположена по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/remont/kak-ustanovit-plastikovye-otkosy.html.

Красиво смотрится раскладка на окна, как она украсит ваше окно, чтобы оно не было безликим, читайте у нас на сайте.

Как применять средство?

Перед началом работ любую поверхность требуется подготовить. Требуется удалить грязь; так как пена взаимодействует с влагой, поверхности желательно смочить водой, однако делать это можно только при плюсовых температурах. В остальных случаях это действие нежелательно. Если работа происходит на улице, при минусовой температуре, с поверхности необходимо удалить наледь и снег.

Для того чтобы пена охотно покидала баллон и набирала достаточную плотность, перед началом работ ее следует держать в теплом помещении около суток. Искусственно подогревать баллон при помощи открытого огня запрещается. Он может взорваться, так как находится под давлением.

Выход пены в разных баллонах

Монтажная пена – лучшая идея для крепления дверной коробки, но пользуясь ей, нужно крепко фиксировать коробку подпорками и оставлять достаточно места для расширения пены, иначе можно получить деформированную конструкцию. Использовать баллон нужно, держа его вверх ногами. Перед применением пену требуется хорошо взболтать.

Решение, какую монтажную пену выбрать для монтажа окон, остается за покупателем, главным критерием является внимательное изучение упаковки. Следует избегать слишком легких баллонов.

Что влияет на качество установки окна? Этапы установки окна.

Точность замера окна. Окно должно быть произведено в абсолютной точности в соответствии с размерами замеренного оконного проема. Прежде, чем озвучить конечную стоимость установки окна, необходимо произвести замеры. В ходе замера будут понятны будущие размеры окна, водоотлива, подоконника и откосов.

Качественный профиль и комплектующие. Большое значение имеет качество самих изделий, которые в будущем будут установлены. Оконная Компания «Окна Найс» использует в своей работе только высококачественные немецкие профили REHAU и немецкую фурнитуру ROTO.

Профессиональный монтаж Немаловажную роль играет тот фактор, кто именно будет устанавливать окна. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверенны, работать с Вами будут только профессионалы, имеющие за плечами многолетний опыт. Вы оплачиваете стоимость услуг только после того, как убедитесь в блестящем качестве установки окон в СПб и Ло.

Этапы установки окна. Процесс установки окна.
1. В первую очередь это непосредственно демонтаж старого окна. В ходе демонтажа снимаются старые створки и выламывается профиль старого окна. По правилам монтажа, все что снимается — снимается, все что отваливается — отламывается полностью.
2. Подготовка нового пластикового окна к монтажу и установка сжатой уплотнительной ленты, которая предназначена для защиты пены влияния солнечных лучей и влаги. Со временем данная лента расширится и плотно заполнит зазор примыкания окна к четверти.
3. Затем идет процесс монтажа пластиковой рамы. Изделие выставляется по уровню в проеме и закрепляется строительными нагелями или металлическими пластинами. Данный этам очень важен, так как от этого зависит насколько ровно будет установлено окно и, соответственно, тепло и уютно будет в помещении.
4. После того как будет установлен профиль, в ход идет водоотлив. Он в свою очередь крепится к подоконному профилю снаружи окна и прижимается с помощью пресс-шайб. Затем монтажной пеной заполняется пространство под водоотливом.
5. Наконец подходит этап установки непосредственно стеклопакета. В начале застекляются глухие части окна, стеклопакет устанавливают в пластиковую раму и крепят специальными штапиками по периметру окна. Затем на петлях фиксируются створки и соответственно производится регулировка фурнитуры и проверяется функциональная составляющая окна (в состоянии открытости, проветривании и микровентиляции).
6. Во избежание образования воздушных раковин затем проводится заливка швов пеной. Запенивание производится многократно во избежание продувания и проникновения шума в будущем.
7. Далее установка подоконника. После того, как подоконник будет закреплен, на него устанавливается груз, с целью, что бы при расширении пена схватилась в зафиксированном положении подоконной доски.

Cколько баллонов профессиональной монтажной пены уходит на установку одного окна? Необходимо понимать, что количество монтажной пены при установки окна в старом кирпичном доме (старом фонде) уходит больше. Так же установка подоконника и водоотлива требует использования монтажной пены. В целом, что бы установить одно окно может потребоваться от одного до трех баллонов монтажной пены. В ходе работы в старом фонде может потребоваться больше монтажной пены за счет старых стен, которые начинают сыпаться.

Зачем заказывать откосы? Что такое откосы и какие бывают?
Пожалуй, вопросы связанный с отделкой откосов один из самых щепетильных. Клиент может заказать установку окна без отделки откосов, и заказать отделку штукатуркой, в таком случае результат установки будет представлять собой новое окно и некрасивые эстетически откосы с торчащим по периметру всего изделия монтажным швом и торчащей из него монтажной пеной. А на самих холодных штукатурных откосах со временем осядет конденсат. В местах примыкания рамы возможны промерзания. Об удержании тепла и поглощении шума вообще не может идти и речи. При отделке окна требуется высокий профессионализм, аккуратность и внимательность. Нередко можно встретить когда одна бригада устанавливает окна а другая делает отделку. О чем это говорит? О не компетентности монтажников. В результате заказчик сталкивается с затянутостью установки окна и возможно, не качественным результатом. Обращаясь в Компания «Окна Найс» с Вами будут работать только высококлассные Монтажники, которые выполнят свою работу в кратчайшие сроки и высочайшим качеством. Мы даем высокие гарантии своей работе.

Что влияет на качество установки окна? Когда установить окно зимой или летом? По традиции в России люди стараются менять окна летом, когда на улице тепло и затеян ремонт. Одна со стороны монтажа период времени года не имеет влияния. Скорее зима является более благоприятной для установки окна. Зима это чистое время года и в процессе установки окна в вашу квартиру, дом не проникнет уличная пыль и слякоть. Так же установив окно зимой, Вы сможете сразу же убедиться в шумо и тепло изоляции окна ПВХ, так как изделие изначально попадает в критически сложное время года.

Читать еще:  Какие обои можно мыть виниловые или флизелиновые?

Монтажный шов будет заделан специальной зимней монтажной пеной, которая несет в себе все необходимые свойства для данного периода. Опытные специалисты Компании «Окна Найс» быстро проведут замену окна, что не позволит произойти промерзанию квартиры. По правилам установки окон, монтажные работы возможны до -14 градусов. Как правило в зимний период, нет сильной загруженности оконного производства и поэтому сроки изготовления конструкций гараздо сокращаются.

Сколько длится установка окна? Как правило установка одного окна занимает до трех часов. Но монтаж в старом фонде занимает больше времени за счет состояния здания.

Как подготовиться к приезду установщиков окон? Готовое окно будет доставлено Вам заблаговременно. Не менее чем за 12 часов до монтажа окна. Перед установкой окна желательно освободить старое окно от штор, цветов и находящейся в близи мебели. Следования данных рекомендация сократит время проводимых работ.

Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.

Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:

  • Статья: «Элементы пластикового окна «. Основные составляющие пластикового окна.
  • Статья: «Микропроветривание окон «. О том, для чего это нужно, сколько стоит и где купить?
  • Статья: «Какие задавать вопросы при замере окон «. В момент замера пластиковых окон Вам необходимо собрать максимально возможное количество информации. Какую информацию запросить и, какие задавать вопросы рассмотрим в данной статье.

Установка пластиковых окон

Важно учитывать не только размеры, но и тепловые и звуковые характеристики комнаты. Понятно, что если в помещении постоянно играет громкая музыка, то нужно выбирать звукоизолирующие рамы, а если в ней спит маленький ребенок, то важно следить за сохранением постоянной температуры, установив раму с хорошей теплоизоляцией.

Установка пластикового окна – это довольно сложная работа, поскольку приходится одновременно следить за положением нескольких элементов и фиксировать их максимально точно, тогда как сами рамы и оконные проемы могут быть не вполне ровными, и иметь отклонения по вертикали или горизонтали. Проблемы могут возникнуть при попытках установить стекло ровно.

Желательно, чтобы при изготовлении оконного блока были использованы только качественные материалы, поскольку именно этот показатель определяет, сколько времени прослужит окно и как часто его придется ремонтировать. Важно проверять, насколько хорошо закреплены швы на стыках между рамой и стеной, потому что на него приходятся очень большие механические нагрузки, вызываемые колебанием размеров частей конструкции из-за перепадов температуры и влажности. Если нарушится герметичность шва, то на стеклах с внутренней стороны будут появляться капельки конденсированного пара, а сам стык может растрескаться.

Что влияет на качество установки пластикового окна?

1. Точность замеров. Окно должно быть изготовлено в точном соответствии с размерами оконного проема. Прежде чем будет заключить договор на установку изделия, Вы должны произвести наиболее точные замеры. Лучше всего это могут сделать специалисты оконных компаний.

2. Качественное изготовление. При изготовлении рамы, должны придерживаться все нормативы и стандарты. Особенно, если большая площадь окна.

3. Профессиональная установка окна. Грамотный монтаж обеспечивает идеальную тепло- и звукоизоляцию, долгий срок службы, прочность и надежность конструкции.

Этапы установки пластиковых окон

1. Демонтаж старого окна

Конструкция старого окна полностью удаляется, включая строительные уплотнители (пакля, поролон).

2. Подготовка пластикового окна к монтажу и установка ПСУЛ. Оконная конструкция готовится к монтажу параллельно удалению старого окна. ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) предназначена для защиты пены от прямого воздействия солнечных лучей и влаги. Со временем она расширяется и плотно заполняет зазор примыкания окна к четверти.

3. Установка пластиковой рамы. Оконная рама выставляется по уровню в проеме и крепится строительными нагелями либо металлическими пластинами.

4. Установка отлива. Отлив крепится к подоконному профилю снаружи окна и прижимается к нему пресс-шайбами. Пространство под отливом заполняется монтажной пеной.


5. Установка стеклопакета окна. Сначала производится остекление глухих частей окна. Стеклопакет устанавливается в пластиковую раму и закрепляется штапиками по всему периметру окна. На петлях фиксируются створки, производится регулировка фурнитуры и проверка эксплуатационных режимов окна (в открытом состоянии, при проветривании, микровентиляции).

6. Заливка швов пеной. Запенивание монтажных зазоров проводится неоднократно во избежание образования воздушных раковин. Для лучшего сцепления с рабочими поверхностями и выравнивания слоя наиболее запыленные поверхности смачивают водой.

Сколько монтажной пены уходит на одно окно? На установку окна в кирпичном доме тратится больше пены, чем в панельном. Установка откосов и подоконника также требует дополнительных затрат монтажной пены. В целом на одно окно может уйти от одного до трех баллонов монтажной пены.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна: летом или зимой? Традиционно планируют замену окон на лето, когда на улице тепло, а во многих квартирах в разгаре ремонт. Однако для монтажа пластиковых окон теплое время года не имеет существенных преимуществ перед зимним периодом. Наоборот, по многим параметрам зима даже больше подходит для установки изделий. Это чистое время года, и во время замены окна в Ваш дом не проникнут уличная пыль и слякоть. Окно сразу попадает в критические холодные условия, которые являются надежной проверкой изделия на прочность.

Зимняя монтажная пена сохраняет все необходимые свойства и надежно заполняет монтажный шов. Опытные специалисты производят замену окна быстро, и вымерзания помещения не происходит. Установочные работы реально проводить при температуре до –14 градусов.

Из словаря установщика пластиковых окон

Четверть – выступ в верхних и боковых частях проемов кирпичных стен, уменьшающий продуваемость и облегчающий крепление дверных и оконных блоков.

Ригель – линейный несущий элемент (балка, стержень) строительных конструкций зданий или сооружений, расположенный, как правило, горизонтально. Ригель соединяет (жестко или шарнирно) вертикальные элементы и служит для них опорой.

Отлив – профиль, устанавливающийся снаружи окна и предназначенный для отвода дождевой воды от окна. Штапик — рейка, удерживающая стекло в створке.

Монтажная пена – строительный материал, получивший очень широкое распространение благодаря удобству использования, универсальности применения и невысокой стоимости. Монтажная пена представляет собой саморасширяющийся пенополиуретановый герметик, застывающий под воздействием влаги воздуха. Выпускается в баллонах под давлением. В процессе затвердевания материал значительно увеличивается в объеме, образуя пористую массу. Используется для склеивания, фиксации, заделывания швов, тепло и звукоизоляции.

Откос – профиль для отделки боковых поверхностей оконного проема. Откосы устанавливаются после усадки монтажной пены, то есть примерно через два дня после монтажа окна.

Сколько монтажной пены уходит на одно окно

Гость

Абсолютно точно ответить на этот вопрос невозможно.

Теоретически можно оценить глубину и ширину монтажного шва, умножить на периметр оконной коробки, взять из рекламы продавца выход пены из баллона и посчитать, сколько баллонов пены потребуется при монтаже окна. На самом деле все несколько сложнее и только практика позволяет определить нормы расхода пены при монтаже окон, учитывая многие факторы.

Если считать расход в баллонах, то надо учитывать марку пены, объем баллона, реальное содержимое этого баллона, влажность и температуру воздуха в момент монтажа, увлажнение поверхности оконного проема в зоне монтажного шва и температуру самого баллона.

Монтаж окон может происходить и зимой при достаточно низких температурах, и в жаркий летний день. Расход пены зависит и от типа стен (многослойная панель, кирпич, «сталинский дом»). Монтаж оконных блоков может быть на конвейере в цеху завода ЖБИ, а может в частной квартире в «хрущобе». Монтаж окон может делать специалист, используя профессиональный инструмент, а может гастарбайтер из Средней Азии, впервые увидевший баллон с пеной и не представляющий, как к нему трубочку прикрутить. Все это влияет на реальный расход пены.

Монтажники с большим опытом работы называют примерно такие нормы расхода пены на погонный метр при монтаже: 250-300 мл/пм для панели, 400-450 мл/пм для кирпича, 500 мл/пм для «сталинки». При монтаже подоконников понадобится, примерно, один баллон пены (около 300 мл/пм).

В старом жилом фонде с «кривыми» неподготовленными оконными проемами, конечно, расход пены будет значительно больше.

Гость

Абсолютно точно ответить на этот вопрос невозможно.

Теоретически можно оценить глубину и ширину монтажного шва, умножить на периметр оконной коробки, взять из рекламы продавца выход пены из баллона и посчитать, сколько баллонов пены потребуется при монтаже окна. На самом деле все несколько сложнее и только практика позволяет определить нормы расхода пены при монтаже окон, учитывая многие факторы.

Если считать расход в баллонах, то надо учитывать марку пены, объем баллона, реальное содержимое этого баллона, влажность и температуру воздуха в момент монтажа, увлажнение поверхности оконного проема в зоне монтажного шва и температуру самого баллона.

Монтаж окон может происходить и зимой при достаточно низких температурах, и в жаркий летний день. Расход пены зависит и от типа стен (многослойная панель, кирпич, «сталинский дом»). Монтаж оконных блоков может быть на конвейере в цеху завода ЖБИ, а может в частной квартире в «хрущобе». Монтаж окон может делать специалист, используя профессиональный инструмент, а может гастарбайтер из Средней Азии, впервые увидевший баллон с пеной и не представляющий, как к нему трубочку прикрутить. Все это влияет на реальный расход пены.

Монтажники с большим опытом работы называют примерно такие нормы расхода пены на погонный метр при монтаже: 250-300 мл/пм для панели, 400-450 мл/пм для кирпича, 500 мл/пм для «сталинки». При монтаже подоконников понадобится, примерно, один баллон пены (около 300 мл/пм).

В старом жилом фонде с «кривыми» неподготовленными оконными проемами, конечно, расход пены будет значительно больше.

Расход монтажной пены нужно знать и самим монтажникам, и рядовым гражданам. Первым – для составления смет при выполнении работ по заказу (часто – государственному).

Вторым – для покупки определенного количества материала, для контроля честности нанятых работников. В любом случае, хочется знать, какой расход монтажной пены на окно, на дверь, на установку всех окон или дверей в квартире.

Нормативные документы

Любой профессиональный монтажник скажет Вам сходу, сколько нужно купить баллонов с пеной для установки всех комнатных дверей, например. Но на государственном уровне разработаны правила определения строительных работ, строительных смесей и материалов. Норму расхода монтажной пены можно подсчитать, воспользовавшись таблицами ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы).

Что учитывать при расчете расхода монтажной пены?

1. Площади обрабатываемых строительных конструкций.

Если нужно установить окно, например, то берем площадь оконного проема. Ее считают по наружным размерам коробки.

2. Материал строительной конструкции (камень, дерево, панельная деталь, ПВХ и т.п.).

3. Толщина строительной конструкции.

Что говорят таблицы ГЭСН?

О нормах расхода монтажной пены можно почитать в таблицах ГЭСН 10-01-035 «Установка подоконных досок из ПВХ», 10-01-045 «Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах».

Обработка пустых полостей монтажной пеной при установке подоконных досок из ПВХ

Для получения данных в расчет брали стандартный баллон монтажной пены объемом 750 мл, в качестве измерителя – сто метров погонных.

Заполнение монтажной пеной полостей между дверными коробками и
стенами здания

Для получения данных в расчет брали стандартный баллон монтажной пены объемом 750 мл, измеритель – сто метров квадратных проемов.

Это усредненные показатели. На практике цифры могут быть несколько иными.

От чего зависит расход монтажной пены?

1. От марки самой пены.

Вернее, от такого ее технического параметра, как «первичное расширение». Одной пеной нужно заполнять треть объема щели, другой – половину.

Различают сильнорасширяющиеся пены, среднерасширяющиеся и слаборасширяющиеся. Все бытовые варианты – сильнорасширяющиеся. Заделывать ими приходится достаточно объемные щели. Поэтому повредить строительную конструкцию они не могут. Кроме того, устанавливаются распорки, которые сохраняют положение конструкции.

Читать еще:  Профиль века евролайн характеристики

Среднерасширяющиеся и слаборасширяющиеся пены нужны для выполнения более деликатных работ, «закупорки» небольших щелей.

2. От температуры окружающей среды.

Это актуально в том случае, если ведутся наружные монтажные работы. Чем холоднее, тем больше пены придется потратить. Именно поэтому зимние экземпляры слишком быстро уходят. Ведь влажность воздуха при минусовой температуре мала, потому пена меньше увеличивается в объеме.

Повышение теплоизоляции за счет монтажа

Содержание

  • 1 Введение
  • 2 Теплопотери и как они происходят
  • 3 Решение проблемы теплоизоляции – монтаж по ГОСТу
  • 4 Монтажная пена, как теплоизолятор
  • 5 Вклад участника:

Введение

Вам холодно со старыми окнами? Дует из щелей створок и рамы? Устали красить окна и утеплять их перед каждой зимой? И наконец вы решили поменять старые окна на новые красивые белые (а может и цветные), для сохранения тепла в вашем доме! Вы решились и начинаете поиски «теплого» профиля окна и фирм, которые качественно бы изготовили окно! Но мало кто обратит внимание на то, что монтаж окна должен быть сделан тоже качественно, иначе Ваше время и деньги будут потрачены впустую.

Посмотрим на фотографию

Вы думаете, что это фотография сделана в темное время суток и плохого качества? Да, Вы правы в одном — это фотография. Только снимок сделан прибором в Инфракрасном диапазоне, который позволяет определить степень теплового излучения, то есть потери тепла в данном случае фрагмента фасада здания (синий и фиолетовый – меньшие, желтый и белый — наибольшие потери).

Здания, сооружения, котельные и тепловые сети в городах рассчитаны согласно нормативным документам на расчетную температуру (-23) градуса. Жители Свердловской области наверняка помнят январь 2007г. когда температура на улице снижалась до отметки местами до (-40) градусов, что является не частым и не характерным для нашего региона. Именно тогда можно было прочувствовать значимость теплопотерь через окна.

Этой теме и посвятим нашу статью, направленную на проведение анализа проблемы качественного «теплоутеплителя» для окна.

Теплопотери и как они происходят

Так вот, ощутить выше сказанное можно в минусовую погоду, при начале отопительного сезона. Тогда, когда вы подходите непосрественно к окну и внизу — «горит» батарея, а вверху от стекла окна — «тянет» холодом.

Теплоизоляция — одна из важнейших функций окна. Давайте рассмотрим, как и каким образом теряется тепло в зданиях.

На рисунке изображено — как большая часть тепловой энергии уходит через окна. Потери тепла через пол, кровлю или стены — менее значительны. Поэтому теплоизоляция и теплозащита — одна из основных функций окна, обеспечивающая комфортные условия внутри помещения и экономящая Ваши деньги, уменьшая бесполезный обогрев улицы и воздуха.

Плохие теплозащитные свойства оконных конструкций неизбежно приводят к появлению холодного излучения и возможности образования конденсата на самих окнах или в зоне примыкания к откосам. Эту зону еще называют «точка росы». Причем это может происходить не только вследствие низкого сопротивления теплопередаче конструкции окна, но также из-за плохого уплотнения стыков створки и рамы (по причине не качественных материалов и комплектующих конструкции или некачественного изготовления) и от качества выполненного монтажа.

В современных зданиях площадь окон составляет, ориентировочно, 20-35% от площади стен. В производственных и промышленных зданиях этот показатель еще больше. Конструкции окон и дверей, являются одним из основных элементов ограждающих свето-прозрачных конструкций. Они оказывают прямое влияние на создание необходимого климата, уюта, обеспечения санитарно-гигиенических условий в жилых и нежилых помещениях, показатели единовременных затрат, формирование архитектурного облика здания в целом и снижение эксплутационных расходов.

Известно, что из всех видов ограждающих конструкций, окна и двери показывают наибольшее значение теплопотерь в зданиях и наименьшее значение сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию. В холодный период времени тепловые потери через окна могут достигать 40% от общих тепловых потерь здания. В связи с этим совершенствование конструкций окон и дверей, повышение их теплотехнических характеристик, качественно проведенный монтаж по ГОСТ – дает реальную возможность значительно снизить потери тепла, а значит и сэкономить на обогреве помещения без ущерба для комфорта. Существуют строительные Нормы и правила Российской Федерации (СНиП 23-02-2003) где можно ознакомиться с показателями тепло и звукоизоляции зданий.

Решение проблемы звуко- и теплоизоляции помещений с помощью окон, установленных по ГОСТу, — возможно. Да, вы не заметите большой разницы в первые 3 — 4 года между окнами поставленными по ГОСТу и без него, но вы это заметите, когда пройдет 5- и более лет, когда со временем внутренние слои «монтажа» начнут разрушаться. НО обо всем по порядку.

Начнем с того, что монтаж окна можно сделать двумя способами: — самый простой метод это установка окна на анкерные пластины или анкера (болты) и пену. Именно такой монтаж зачастую предлагают фирмы, для экономии ваших денег, но это только первичная экономия. В дальнейшем эта экономия приводит к дополнительным денежным затратам, если конечно осмелитесь повторно проводить монтаж конструкций, либо к терпению того, что через монтажные швы уходит тепло на улицу. Да, оно не уходит как через прежние старые конструкции, но все равно это значительные теплопотери и все так же будете греть улицу, а не ваши уютные комнаты. — более сложный и дорогостоящий относительно первого метода, это так называемый монтаж по ГОСТу. И когда в рекламах вы видите гарантию на окна 7-10 лет – это именно гарантия на монтаж по ГОСТу, так как все материалы, используемые в этом монтаже, выполняют функции защиты швов окна от влаги, пыли, инфракрасного излучения и как следствие, сохранение тепла в вашем доме.

Решение проблемы теплоизоляции – монтаж по ГОСТу

Что же такое монтаж по ГОСТу? На монтаж окон существует свой стандарт — ГОСТ 30971–2002. В нем прописано, что монтажные швы по теплоизоляции подразделяются на три класса и, что Монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяют по защитным функциям (функциональному назначению): Наружный слой — водоизоляционный, паропроницаемый (защита от солнечных лучей и звука, защита от дождя, свободный выход наружу конденсатной влаги, выпадающей внутри стыка, защита от ветра) Центральный слой — теплоизоляционный (защита от проникновения звука внутрь помещения, защита от действия высоких и низких температур, деформационная устойчивость) Внутренний слой – пароизоляционный (препятствует выходу конденсата из стены внутрь помещения, препятствует проникновению влаги изнутри помещения в центральный слой стыка)

I – наружный водоизоляционный паропроницаемый слой; II – центральный теплоизоляционный слой; III – внутренний пароизоляционный слой

Наружный и внутренний слой – используют специальные водо-, воздухоизоляционные и паропроницаемые ленты. Центральный слой – используют монтажную пену, как наилучший и эффективный утеплитель и теплоизолятор.

Монтажная пена, как теплоизолятор

Обратим внимание именно на II – центральный слой, отвечающий за теплоизоляцию и рассмотрим какой материал, и его параметры, следует использовать при монтаже дверей и окон.

5.3 Требования к центральному слою 5.3.1 Центральный изоляционный слой должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче монтажного шва. Величина сопротивления теплопередаче должна находиться в диапазоне значений этого показателя для стены и оконной конструкции, превышая значение сопротивления теплопередаче оконной конструкции не менее чем в два раза. 5.3.2 Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером 10 мм не допускаются. 5.3.3 Сопротивление паропроницанию центрального слоя монтажного шва должно находиться в диапазоне значений этого показателя для наружного и внутреннего слоев. 5.3.4 Адгезионная прочность сцепления монтажных пенных утеплителей с поверхностями оконных проемов и коробок оконных блоков должна быть не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). 5.3.5 Водопоглощение пенных утеплителей центрального слоя при полном погружении за 24 ч не должно превышать 3 % по массе. 5.3.6 В необходимых случаях для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на центральный изоляционный слой (в плоскости возможного конденсатообразования) допускается установка пароизоляционной ленты между внутренней поверхностью стенового проема и монтажным швом. У монтажной пены есть одно главное преимущество перед другими теплоизоляционными материалами — это удобство работы с ней. Она не требует дополнительных механических устройств или специальных источников энергии. Достоинством монтажной пены, как строительного материала, являются:

  • прекрасные теплоизоляционные характеристики (коэффициент теплопроводности качественной пены 0,032 Вт/м2 );
  • не нуждается в крепежных элементах, т.к. отлично прилипает к любой поверхности.
  • нанесение теплоизоляционного слоя на любую поверхность с любой конфигурацией;
  • слой получается целостным без стыков, по которым происходит со временем разрушение покрытия;
  • совершенная технология обеспечивает наиболее сжатые сроки работ;
  • материал биологически нейтрален, устойчив к микроорганизмам плесени, гниению;
  • долговечность: при отсутствии механических повреждений срок службы более 30 лет.

Одними из важных показателей пены являются плотность и теплопроводность. От этих показателей зависят комфорт и тепло в вашем доме. Чем тяжелее, жестче и плотнее пена, тем ниже показатель по теплопроводности. Чем легче пена, мягче и рыхлее, тем показатель теплопроводности выше, соответственно, тем легче проникать холодному или теплому потоку воздуха сквозь нее. По способу выпуска из баллона монтажная пена подразделяется профессиональной и бытовой. Профессиональный баллон снабжен специальной крестообразной насадкой «крест-кольцо» с резьбой, которое необходимо для установки пистолета на баллон. Для выпенивания такой пены монтажники используют профессиональный пистолет. Такую пену могут называть пистолетной. Бытовая пена идет в баллоне, в комплекте к которому, идет еще и адаптер-носик, с надетой на него полиэтиленовой трубкой. В связи с этим монтажную пену иногда называют адаптерной или трубочной. Основным показателем, определяющим, какое количество пены можно выпустить из одного баллона, является выход пены в литрах (или объем готовой пены, или расход пены). Больший выход достигается за счет добавления избыточного количества пропеллентов. В последнее время особенно популярна пена с высоким выходом. Это связано в первую очередь с экономичностью (чем больше пены выходит с одного баллона, тем выгоднее она для потребителя) и с большим спросом такой пены у профессионалов, занимающихся установкой оконных и дверных блоков. Ничего в этом плохого нет. Это не только удобно, но и выгодно. Но есть веские «НО»! Гоняясь за большим выходом пены в баллоне производители зачастую сталкиваются с проблемами нарушения структуры однородности пор, увеличения пористости, образования «крупных ячеек» и усадки после вторичного расширения пены (чем меньше усадка, тем выше прочность соединения. Лучшие образцы имеют коэффициент усадки не более 3%) Все эти показатели значительно влияют как на сам процесс выпенивания, так и на теплотехнических свойствах пены. При сильном увеличении объема пены мы получаем крупную (или завоздушенную) ячейку. Она, как правило, имеет низкие механические свойства (предел прочности при растяжении, сжатии, жесткость, твердость, сдвиге и т.д.) и физические (теплопроводность, пористость). Такая пена хрупкая и плохо поддается деформации, а все здания имеют свойство «дышать» (перепады температур расширяют и сужают строительные материалы из которых сделаны наши дома) и последствия использования такой пены – это разрушение.

Вот так должна выглядеть качественная пена в разрезе

Качественная пена содержит в своем объеме не менее 88% закрытых пор, что исключает образование «раковин». Получаем итог — Соблюдая все правила и условия выпенивания качественной пены, которые написаны на баллоне, получаем отличный теплоизолятор. Но и это не все! Монтажная пена очень «боится» ультрафиолетовых лучей, а это солнце, которое светит изо дня в день и ультрафиолетовые лучи проникают даже через облака в пасмурную погоду. Возникает необходимость закрыть пену.

Именно для этого фирмы предлагают Монтаж по ГОСТу с использованием защитных лент (I – наружный водоизоляционный паропроницаемый слой, III – внутренний пароизоляционный слой) и дают гарантию сроком на 7-10 лет.

Читать еще:  Установка оконного кондиционера своими руками

Вывод Монтажная пена отличный теплоизолятор, который использую при монтаже окон, но необходимо обязательно её «защищать» от воздействий внешней среды предусмотренными для этого материалами

И Ваши окна долгие годы будут радовать Вас!

Подготовка окна

Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:

  1. снять створку,
  2. извлечь стеклопакет из глухой части.

Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это — популярная «двушка«, изображённая на рисунке.

Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без «глухарей»), с двумя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним «глухарём» во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.

Снятие створки

Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью — лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли полностью, то:

  • запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
  • обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
  • штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
  • штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

Снятие стеклопакета

Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной «двушки» более длинные штапики — вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика. Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью. Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы. Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка. Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку. Освободив пакет от «распорок», выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его. Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа — пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик , и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.

На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме — на 8 анкеров (рисунок ниже). Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.

Особая ситуация — окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние — маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:

Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):

Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.

Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector