Rbremont.ru

РБ Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка окон в срубе из бревна

Установка окон в срубе из бревна

Установка пластиковых окон ПВХ в деревянный дом на первый взгляд может показаться несложным процессом. Но, как показывает практика, иногда монтаж пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянных домах впоследствии осложняется довольно досадными моментами, которых можно было бы избегнуть. Дело в том, что строительство сруба дачного дома из бревна или бруса сопряжено с целым рядом технологических особенностей. Известно, что деревянный сруб после возведения даёт усадку.

В течение первого года после строительства усадка сруба составляет 3-5 см на каждые 3 метра высоты. Полная усадка сруба происходит за 3-4 года. Процесс объясняется усыханием бревен и продавливанием уплотнительного материала, находящегося между венцами.

В дальнейшем дом ведет себя как настоящий живой организм. Он постоянно, хотя почти и незаметно для глаз, меняет свою форму: в сырую погоду дерево разбухает, а в жаркую с умеренной влажностью – усыхает.

При таком подвижном характере сруба резонно возникает вопрос: «Как установить пластиковые окна ПВХ в деревянный сруб таким образом, чтобы окна не испытывали на себе деформирующее воздействие усадки сруба?»

Монтаж пластиковых окон в деревянный дом предусматривает использование такой конструкции как ОКОСЯЧКА или, по-другому, ОБСАДНАЯ КОРОБКА.

Обсадная коробка позволяет не только прочно закрепить окно в проёме, но и предотвратить воздействие на всю оконную конструкцию нагрузок, возникающих во время усадки несущих стен. Проще говоря, окосячка успешно используется для уравнивания давления брёвен на окна.

Материалы, используемые для изготовления обсадной коробки:

  • брусок (сечение 50х50 мм) используется как направляющая для вертикальной подвижки сруба;
  • брус (сечение 150х150 мм и 150х200 мм) применяется как вертикальная стойка обсадной коробки в технологиях строительства «в колоду» и «в шип-монолит»;
  • доска обрезная (50*150 и 50*200) используется для того, чтобы изготовить обсадную коробку по методу «в закладной брусок».

Льноватин — это материал из льняного волокна и ватина, изготовленный по иглопробивной технологии, прокладывают который между венцами дома для утепления швов. Льноватин в окосячку закладывается в качестве уплотнительного материала для утепления.

Материалы для технологии «с чистовым откосом»:

массив дерева хвойных пород камерной сушки 1-го сорта шириной до 250мм.;

клееный цельноламельный лафет хвойных пород, класс «А», шириной до 350мм.;

клееный лафет класса «Экстра» из ангарской сосны без сучков, наборный шириной до 350мм.

Типы срубов

Известно, что слово «сруб» образовалось от «срубить», «рубка». Поэтому когда строят сруб, то говорят – рубим сруб, а не строим сруб.

Сруб — это деревянное прочное строение, срубленное из цельных бревен. Даже в наше время дом из бруса или дом из оцилиндрованного бревна также называют срубом.

Хотя выбор материалов для возведения деревянного дома достаточно широк, сейчас в основном используют:

  • Калиброванное бревно для срубов
  • Оцилиндрованное бревно (естественная влажность)
  • Брус (естественная влажность)
  • Цельный профилированный брус из массива
  • Профилированный клееный брус

Срубы из калиброванного бревна

Для постройки сруба из калиброванного бревна выбирается только высококачественная древесина: не подсоченная (без надрезов для слива смолы) и не пораженная грибком и жучком. Бревна ручной рубки должны сохранить верхние и самые плотные пласты, которые будут надежно защищать рубленый дом в течение многих лет. При сборке сруба калиброванные бревна с «неправильной» геометрической формой и с разными диаметрами у начала (комля) и конца (хлыста) бревна укладываются по особой технологии — «валетом».

Вследствие этого, вырезка проемов и изготовление окосячки потребует обязательного горизонтального выравнивания проемов относительно уровня пола (осуществляется горизонтальный пропил снизу и сверху светового проема).

Срубы из бруса естественной влажности

Для строительства сруба применяют брус естественной влажности (сечение 150х200 мм, 150х150 мм и 100х150 мм). Брус укладывают на льноватин или джут (межвенцовые рулонные утеплители) и закрепляют с помощью березовых нагелей диаметром 30 мм через каждые 1-1,2 метра в шахматном порядке. Дальнейшее строительство предполагает проведение внутренней и внешней отделки.

Срубы из оцилиндрованного бревна естественной влажности

Срубить сруб можно с использованием оцилиндрованного бревна, обработанного механическим способом с выделкой лунообразного паза с диаметром 180 — 320 миллиметров. Бани и деревянные дома временного проживания рубятся из бревен диаметром 200 — 220 миллиметров, а деревянные дома для постоянного проживания из бревен — от 240 миллиметров. Во время монтажа бревна укладываются непосредственно на межвенцовый рулонный утеплитель (джут или льноватин) и закрепляются при помощи березовых нагелей диаметром 30 миллиметров в шахматном порядке через каждые 1-1,2 метра. Консольные балки и фронтоны стягивают хомутами и металлическими шпильками. Для того чтобы снять внутреннее напряжение в бревне во время монтажа проделываются 20 мм пазы.

Срубы из цельного строганного профилированного бруса (массива)

Строительство сруба производится из искусственно высушенного до остаточной 20%влажности, профилированного бруса. Его ширина до 220 миллиметров и высота до 150 миллиметров. Монтажные технологии и элементы конструкции подобны срубу из оцилиндрованных бревен. Традиционно, после усадки сруба из профилированного бруса, конопатку утеплителем не производят. Стены, выполненные из профилированного строганного бруса, имеют красивый вид натурального дерева и не требуют проведения внутренней и наружной отделки. Брус соединяют с помощью деревянных нагелей, которые обеспечивают свободную усадку бруса с абсолютно плотным прилеганием. Расположение профилированного бруса позволяет обеспечить высокий уровень теплоизоляции сруба и исключить просачивание воды в межвенцовые уплотнители. Профиль бруса изготавливают так, чтобы дождевая вода не смогла попасть в пространство между бревнами.

Срубы из профилированного клееного бруса

Клееный брус — это древесина, прошедшая особую обработку, позволившую ей обрести новые функциональные возможности. Преимущества древесины клееный брус сохранил в полной мере. Кроме того, его прекрасно защитили от разрушения, обработав специальными пропитками. В состав клееного бруса входит несколько слоев древесины, так называемые, ламели, склеенные влагостойким клеем D4 под воздействием пресса. Во время изготовления клееного бруса используют материалы с антисептическими свойствами. Для того чтобы обеспечить наименьшую усадку сруба, древесину подвергают принудительной сушке в камере. При этом достигается влажность 8-12%.

Осадка, усушка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка» происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.

Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип срубаПодвижка и усушка «свежесрубленный», %Подвижка и усушка после 8-10 мес., %
Бревно калиброванное (рубленый дом)8 — 104 — 5
Брус естественной влажности5 — 73 — 4
Бревно оцилиндрованное естественной влажности5 — 73 — 4
Цельный профилированный брус (заранее просушенный)2 — 2,52 — 2,5
Профилированный клееный брус1 — 1,51 — 1.5

Модификации обсадной коробки сруба

Разновидности окосячки (обсадной коробки):

  • Окосячка в закладной брусок (сборная обсадная коробка, пазовая закладка в срубе). Обсадная коробка производится из не шлифованного не строганного пиломатериала естественной влажности;
  • Окосячка в колоду, в шип-монолит (обсадная коробка монолитная). Обсадная коробка изготавливается из не шлифованного обрезного и не строганного пиломатериала естественной влажности;
  • Обсадная коробка в колоду-классика (монолитная окосячка). Производится из шлифованного, строганного пиломатериала, заранее высушенного в камере. Влажность 8-10;
  • Обсадная коробка в шип с готовым откосом («чистовая» сборная окосячка, паз в срубе). Производится из шлифованного, строганного пиломатериала заранее высушенного в камере. Влажность 8-10%;

«В закладной брусок» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон в деревянный дом. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением. Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба. Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «в колоду» (гребень в срубе)

Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как:

  • не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки пластикового окна в деревянный дом, потребуется делать отделку откосов;
  • шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Обсадная коробка «в шип» с готовым откосом (паз в срубе, сборная «чистовая»)

Во время изготовления окосячки «в шип» с готовым откосом и подготовки проема в торцах сруба, расположенных вертикально в центре, проделывается паз. После этого в проеме собирают «чистовую» обсадную коробку из клееных «лафетов» (стойка + вершник). Она и представляет собой откос, не требующий проведения дальнейшей отделки, кроме крепежа наличников.

Как установить окна в срубе

Установка окон в срубе имеет ряд особенностей. Прежде всего, перед монтажом, нужно выждать усадку деревянного дома, которая длится 6-18 месяцев в зависимости от проекта строения, площади и веса конструкции, типа почвы на земельном участке. Из-за усадки сруба оконные конструкции деформируются и трескаются. Кроме того, продолжающий садиться сруб просто раздавит установленные конструкции. Подробнее о процессе усадки деревянного дома читайте здесь.

Специфика установки окон в деревянном доме

Чтобы рамы не перекосились, нужно делать обсадную коробку или окосячку. Монтаж такой коробки требует точных замеров, тщательности в изготовлении и установке. Неправильно собранная и установленная конструкция приведет к перекосу рамы и бревенчатых стен. Это ухудшит внешний вид постройки, а через щели будет уходить тепло и проникать холодный воздух, влага и ветер.

Правильно подобранные размеры оконного проема — залог успешной установки окна в доме. Оптимальным расстоянием от пола до подоконника является 80-90 см. Как правило, подоконник делают чуть выше столешницы. При монтаже тщательно следите за размерами проемов. Давайте рассмотрим, как правильно делать обсадную коробку и устанавливать окна в деревянном доме.

Окосячка окон

Окна в срубе из бревна нельзя крепить сразу к торцам проема. Иначе блоки деформируются из-за усадки. Чтобы этого избежать, делают окосячку или обсаду проема. Она укрепляет торцы и не нарушает функциональность конструкций, предотвращает смещение венцов.

Окосячку окон выполняют двумя способами в зависимости от разновидности окон (плаcтиковые или обычные). Для деревянных конструкций блок делают из брусков и применяют межвенцовый утеплитель из льна или джута. Деревянные окна более экологичны. Кроме того, они лучше впишутся в бревенчатый дом. Для пластиковых конструкций (ПВХ) выпиливают гребень и надевают лафет с пазами. В качестве утеплителя используют монтажную пену. Такие окна получаются более герметичными.

Оконную коробку для бревенчатых домов изготавливают из древесины с 10-12 % влажности. При меньшей влажности появляются внутренние трещины. Простую конструкцию применяют для окон из натуральных материалов. А изготовление проема для пластиковых изделий требует особой тщательности и более сложного варианта обсады.

При окосячке между верхним элементом коробки и бревенчатой частью дома делают усадочный зазор до 7% высоты проема. Он защитит оконные и дверные блоки от давления бревен и деформации.

Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные

Сегодня многие владельцы загородных домов выбирают установки из дерева. Конструкции из натуральных материалов сохраняют экологическую чистоту, безопасность и атмосферу бревенчатого дома. Деревянные окна характеризует приятный лесной аромат и привлекательный внешний вид, устойчивость к морозам и перепадам температур.

Такой материал “дышит” и поддерживает комфортный режим влажности в помещении. Среди недостатков можно отметить дороговизну изделий. Кроме того, древесину нужно периодически обрабатывать антисептиками, чтобы защитить живой материал от негативного воздействия влаги.

Некоторые предпочитают устанавливать пластиковые окна в срубе. Пластик — более доступный дешевый материал, который характеризует долгий эксплуатационный срок и хорошая теплоизоляция, широкий выбор расцветки. Пластиковые изделия не требуют специального ухода и обработки, но при этом они нагреваются при сильном воздействии солнечных лучей.

Пластиковые окна выделяют вредные вещества и обладают неприятным запахом. Они притягивают пыль и не пропускают влагу, поэтому в помещении может возникнуть парниковый эффект.

Если для коттеджа еще можно выбирать между пластиковыми и деревянными окнами, то для бани необходимо использовать окна исключительно из дерева. Древесина не нагревается и не обжигает кожу, не нарушают банный целебный эффект. Интересные проекты бань, загородных коттеджей и дачных домов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Монтаж деревянных окон

Окосячку для обычных окон делают при помощи паз в прилегающих к проему бревнах, куда вставляют брусок. Брусок становится одной из сторон оконного блока. Сначала вставляют нижний, затем два боковых, и в конце — верхний. В пазы и усадочный зазор укладывают межвенцовый уплотнитель.

Уплотнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, сохраняет древесину от сырости и насекомых. Иногда в качестве утеплителя используют монтажную пену, однако она совершенно не подходит для деревянного дома. Пена крепко сцепляет бревна и мешает естественной усадке. Лучше выбрать натуральный лен и джут.

В завершении усадочный зазор закрывают и оформляют при помощи галтелей и наличника. Они придадут окну законченный вид и сделают декор эстетичным. Изделия могут быть любых форм и размеров, цветов и оттенков, с резьбой и узором.

Монтаж пластиковых окон

Установка обсадной коробки для пластиковых окон — трудоемкий процесс, так как требует выпиливания гребня и установки лафета. Именно по лафету и будут оседать бревна. Необходимо учитывать, что проем должен быть на 13-15 см больше оконной рамы.

Отверстия и пазы заполняют монтажной пеной, затем закрывают монтажной лентой. Герметичное соединение не пропустит холод в помещение и обеспечит необходимый влагообмен. Отделку делают при помощи пластиковых откосов и подоконников.

Установка окон в деревянном доме — трудоемкий процесс, который требует последовательности действий, аккуратности и внимательности. Неправильный монтаж оконной коробки приведет к серьезным проблемам. Это частые сквозняки и скрипы, заклинивающие дверцы и замки, перекос проемов и стен.

Чтобы избежать таких неприятностей, доверьте работу мастерам компании “МариСруб”. Они изготовят и установят блоки, утеплят проемы по периметру при помощи теплоизоляционных материалов и пароизоляционной пленки. Это защитит от проникновения ветра, холода и лишней влаги в помещении.

Правила установки окон в срубе

Как только вы поставили сруб — сразу встаёт вопрос начала отделочных работ. Важный промежуточный этап — установка окон.

От того, насколько правильно будут вставлены окна, зависит тепло в доме и отсутствие проблем во время усадки сруба. В деревянном домостроении, как ни в каком другом, важно чётко соблюдать последовательность работ.

Монтаж окон в деревянном доме

Последовательность установки окон в деревянном доме должна быть следующей: сначала ставят обсаду (окосячку), далее производят монтаж окон, затем устанавливают внешние наличники. Внутренние наличники делаются в последнюю очередь.

Обсадная коробка для окна в срубе

Обсадная коробка (обсада) — это специальная деревянная рама внутри оконного проёма, основной задачей которой является защита геометрии окна при усадке сруба (собственно, как и любого другого дома из дерева).

Большинство срубов строят из древесины естественной влажности, а именно рубленый дом и даёт самую большую усадку. Когда древесина начинает постепенно высыхать и уменьшаться в размерах, стены сруба «садятся» — претерпевают усадку. Причём процесс этот длится годами.

Стоит ли рисковать и сразу вставлять окна в оконные проёмы, если исправлять последствия усадки сруба куда дороже: как минимум — окна перестанут открываться, как максимум — треснет стеклопакет.

Правильно установленная обсадная коробка принимает на себя все связанные с усадкой дома нагрузки:

  • предотвращает смещение и перекосы брёвен — выдерживает горизонтальные и вертикальные нагрузки;
  • минимизирует давление сруба на окно — не произойдёт его деформации и разгерметизации;
  • снижает теплопотери — пространство между коробом и брёвнами заполняется утеплителем.

А уже в обсаду отлично устанавливаются любые, как пластиковые, так и деревянные окна. Межкомнатные и входные двери в срубе также по правилам устанавливают с использованием обсадной коробки.

На что следует обратить внимание при подготовке монтажа окон в деревянном доме:

  • черновую обсадную коробку можно устанавливать сразу после сборки сруба;
  • обсада должна изготавливаться только из качественной сухой древесины;
  • важно использовать сжимаемый утеплитель (льноватин или джутовое полотно);
  • все детали обсады пропитываются защитным антисептическим составом;
  • для герметизации зазоров между обсадой и срубом использовать монтажную пену нельзя — она не эластична;
  • монтажную пену можно использовать только в зазоре между окном и обсадой, где нет подвижек;
  • для домов из рубленого и оцилиндрованного бревна больше подходит Т-образная обсада;
  • чтобы не ошибиться с размером, окна до установки обсады лучше не покупать;
  • зазор на усадку между обсадой и венцом над проёмом в свежесрубленном доме должен составлять не менее 10 см. Если сруб усаживался в течение 12 месяцев — над окосячкой можно оставить 7 см зазор.

Установка пластиковых окон в дома из бруса и бревна

Установка пластиковых окон в деревянных домах несколько отличается от монтажа в кирпичных строениях. В основном это объясняется самой спецификой дерева как материала. С течением времени дерево имеет свойство усыхать или наоборот — разбухать, поэтому монтаж пластиковых окон в дома из бревен или брусьев требует более тщательного расчета, учитывающего не только нынешние параметры проема, но и их возможные изменения.

Степень деформации, в свою очередь, зависит от многих факторов:

  • высота постройки;
  • размер и вес бревен;
  • качество укладки сруба;
  • влажность бревен и брусьев и т.д.


В любом случае, предугадать, как поведет себя дерево, достаточно непросто. Даже при качественной, на первой взгляд, установке пластикового окна, владелец бревенчатого дома впоследствии может столкнуться с серьезными трудностями, которых он не предвидел.

В этой статье мы расскажем об особенностях установки окон ПВХ в деревянных домах, опишем способы, которыми она производится и дадим практические советы, когда ставить окно и на что при этом обратить внимание.

Основные рекомендации

Главная сложность состоит в том, что деревянный сруб дает серьезную усадку. В течении первого года она может составлять около 5 сантиметров на каждый метр сруба. Да и в дальнейшем определенная усадка будет происходить.

В связи с этим рекомендуется производить монтаж окон ПВХ в деревянное строение минимум через год после возведения сруба. В противном случае придется прогнозировать расстояние, на которое опустится сруб, и оставлять над рамой определенный зазор под это дело.

Еще одним определяющим моментом является выбор способа монтажа, о вариантах которого мы подробнее расскажем ниже. Важно заранее согласовать с установщиком, как именно будет произведен монтаж окна. И разумеется, большое значение имеет размер и высота оконного проема, а также этаж, на котором располагается окно, и вес находящихся над ним бревен.

Если окно небольшое и монтируется в невысоком одноэтажном здании (например, в бане или мастерской), то проседание конструкции будет не столь существенным, поэтому технологический зазор по бокам рамы и над ней можно оставить в пределах 1 сантиметра. В других случаях, зазор по бокам должен быть не менее 2-3 см, а над рамой — около 10 см для первого этажа двухэтажного дома и 6-7 см — для второго.

Предварительная подготовка проема

Особенность монтажа окон ПВХ в деревянных домах по сравнению с панельными заключается в необходимости подготовки проема. Эта процедура включает в себя определение высоты расположения окна относительно пола, замер и разметку проема с учетом технологических требований установки.

В общем случае лучше устанавливать пластиковое окно так, чтобы между полом и подоконником было расстояние чуть меньше метра. Это позволит удобно расположить окно по отношению к большинству видов современной типовой мебели, в том числе кухонным или письменным столам. Соответственно нижняя граница проема должна быть на 5-6 см ниже намеченного уровня подоконника.

При разметке следует учесть, что требуемая высота проема примерно на 15 сантиметров больше, чем высота самого окна. Это пространство необходимо для закладывания монтажных швов и расположения обсадки. Это пространство необходимо для закладывания монтажных швов и расположения обсадки. Примерно столько же места нужно оставлять под толщину обсады и по бокам проема.

Способы монтажа

В связи с усушкой древесины проседающие бревна могут давить на раму окна ПВХ, что приводит к затруднению движения створок или даже деформации самой рамы. Для сохранения независимости рамы от стен дома из бруса или бревна, окно устанавливают не в сам проем, а в специальный каркас, компенсирующий давление веса бревен. Этот каркас называют обсадой или окосячкой.

Установку обсады можно произвести несколькими способами:

  1. с использованием бруска скольжения;
  2. с помощью шипа на боковых сторонах обсады;
  3. с помощью шипа на торцах бревен.

В первом случае на боковых сторонах проема по торцам бревен закладывается паз для бруска. В последствии к этому брусу саморезами крепятся стойки обсады. Этот метод позволяет окну вертикально перемещаться по проему, избегая деформационного воздействия бревен при их усушке или разбухании.

При втором и третьем способах либо на стойках обсадки, либо на бревнах выпиливается шип, который будет скользить в пазе по периметру оклада, прикрепленного к бревнам или обсадной коробке соответственно. Свободное пространство в пазе заполняется с помощью пакли. Принцип действия в этом случае идентичен бруску скольжения — окно двигается, не позволяя усыхающим или сыреющим бревнам оказывать на себя давление. Отличие состоит лишь в длине оклада обсадки.

Изготовление обсадной коробки

Как правило, при установке пластиковых окон в дома из бруса или бревна используют первый из описанных выше методов монтажа. В этом случае обсадка изготавливается следующим образом.

На торцевых сторонах бревен сруба выпиливается гребень примерно 5х5 см. Брусья обсадной коробки вырезаются из доски, в них проделывается паз, который и будет крепиться к гребню. Затем последовательно одеваются на гребень нижняя, верхняя и боковые стойки обсады. Верхняя стойка прикручивается к боковым с помощью саморезов, при этом гребень должен остаться нетронутым.

Таким образом, мы получаем готовый оконный проем, в который можно установить пластиковое окно без риска его повреждения в ходе просадки дома. Образовавшийся проем уже с учетом окосячки должен быть на 5 см выше и на 3 см шире размеров окна, поскольку нам все еще необходимо пространство для установки монтажных швов.

Монтаж окон ПВХ в обсадную коробку не сильно отличается от стандартной установки в кирпичном или панельном строении. Чтобы пластиковое окно органично смотрелось в фасаде и интерьере постройки из бревна или брусьев, можно подобрать специальную пленку, имитирующую структуру древесины. В этом случае вы можете пользоваться всеми преимуществами пластиковых окон без ущерба для дизайна своего дома.

Как вставить окна в сруб?

Если вы приняли решение строить баню из бревен или бруса, то при установке окон можете столкнуться с такой неприятной неожиданностью, как усадка сруба.

Как известно деревянный сруб в течение 2-3 лет дает усадку. Пространство между бревен или бруса уменьшается за счет их собственного веса, уплотнения утеплителя между венцами и усыхания самой древесины бревен.

В зависимости от высоты стен бани, в течение первого года усадка может достигать 10-15 сантиметров. Понятно, что окно, наглухо вставленное в такой сруб, подвергнется значительным деформациям и даже может быть разрушено под весом оседающих бревен.

Что же делать? Оставить баню на 2 года без окон? Или все-таки есть какой-нибудь выход?

Монтаж окон с помощью оклада (обсады, окосячки)

Выход, конечно же, есть. За долгие века строительства срубов были придуманы способы вставки окон так, чтобы усадка не сказывалась на их целостности. Для этого окна вставляют в оклад, который может свободно перемещаться относительно бревен при усадке.

Такой способ называется установкой окон в оклад или в «обсаду».


Оконный проем в верхней части окна не доходит до рамы 7-10 см. Это пространство заполняется сжимаемым утеплителем (мох, пакля, джут) и закрывается сверху наличниками. Во время усадки утеплитель сжимается, и вставленное окно предохраняется от разрушающего действия вертикальной нагрузки опускающихся надоконных венцов.

Если вы уже подготовили оконные проемы, то можно переходить к установке обсады.

Виды оклада (обсады)

Для того чтобы окно свободно перемещалось в процессе усадки в торцах бревен оконного проема можно сделать прямоугольный паз 50х50 в который вставить бруски, а к брускам закрепить окна.

Это довольно простой способ, который идеально подойдет для деревянных окон. Их крепят к брускам гвоздями или монтажной пеной. Однако такой способ не подойдет для пластиковых окон.

Пластиковые окна лучше устанавливать в специальный лафет представляющий собой брус 150х100 с выбранным в нем по длине пазом 50х50, который монтируется на гребень, формируемый на торцах бревен оконного проема. Гребень представляет собой прямоугольный выступ 50х50, то есть как раз по размеру паза.

Как выглядит такой гребень показано на рисунке ниже:

Монтаж обсады

Обсада (окосячка) выполняется после того как подготовлен оконный проем.

Сначала нужно подготовить доску 150х40 для верхней части оконного проема. Доску нужно взять по ширине проема и на обоих ее концах выпилить два прямоугольных углубления, которые помогут установить доску так, чтобы в эти пазы вошел сформированный ранее гребень.

Вот так выглядит доска:

Доска устанавливается сверху на бруски лафета и крепится к ним саморезами.

Высота проема должна быть на 3-5 см больше высоты монтируемого окна для возможности его запенивания.

Расстояние между надоконным бревном и доской сформированного с помощью оклада оконного проема также должно быть не менее 5 см для возможности усадки бревен сруба. Это пространство следует заполнить утеплителем.

После вставки окна и его закрепления с помощью гвоздей или монтажной пены сверху окосячку можно закрыть наличниками, чтобы придать красивый внешний вид.

Схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже:

Также вы можете посмотреть видео, где показан процесс установки П-образной окосячки своими руками (для воспроизведения нажмите треугольник):

Теперь вы знаете, как правильно установить окна в сруб.
В следующих статьях узнаем, как шлифовать бревна после конопатки и усадки, а также поговорим о том, как выполнять внутреннюю отделку и как правильно выбирать двери для бани.

Установка окон в срубе из бревна

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»*происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.

Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип сруба

Подвижка и усушка «свежесрубленный», %

Подвижка и усушка после 8-10 мес., %

Бревно калиброванное (рубленый дом)

Брус естественной влажности

Бревно оцилиндрованное естественной влажности

Цельный профилированный брус (заранее просушенный)

Профилированный клееный брус

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.

* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины.

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строителиназывают ее «окосячкой») — необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.
Подготовка проема под установку окна — сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом)- Предпочтительный вариант

Схематичное изображения видов исполнения обсадных коробок

1.1. Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

1.2 Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба. Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

2.1 Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как:

  • не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
  • шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Детально установку и изготовление обсадной коробки вы можете скачать по этой ссылке.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Можно ли сверлить натяжной потолок?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector